Меню

Чип тюнинг лодочных моторов сузуки

Чип-тюнинг лодочных моторов Suzuki в Нижнем Тагиле

Мы производим профессиональный чип тюнинг двигателей водомоторной техники Suzuki Marine.

В своей работе мы используем протестированные прошивки от ведущих тюнинг-профессионалов Европы и России.

Чип тюнинг лодочных моторов Suzuki Marine — это изменение параметров электронного блока управления двигателем. Результатом перепрошивки является повышение мощности (л.с.) Suzuki Marine, а также прибавка крутящего момента (Нм). В некоторых случаях увеличения мощности можно достич путем записи оригинальной программы Suzuki от мотора идентичного по железу.

Список доступных для тюнинга моделей:

  • Чип тюнинг Suzuki DF100A
  • Чип тюнинг Suzuki DF115
  • Чип тюнинг Suzuki DF115A
  • Чип тюнинг Suzuki DF140
  • Чип тюнинг Suzuki DF140A
  • Чип тюнинг Suzuki DF150
  • Чип тюнинг Suzuki DF15A
  • Чип тюнинг Suzuki DF175
  • Чип тюнинг Suzuki DF200
  • Чип тюнинг Suzuki DF20A
  • Чип тюнинг Suzuki DF225
  • Чип тюнинг Suzuki DF250
  • Чип тюнинг Suzuki DF25A
  • Чип тюнинг Suzuki DF300
  • Чип тюнинг Suzuki DF30A
  • Чип тюнинг Suzuki DF40
  • Чип тюнинг Suzuki DF40A
  • Чип тюнинг Suzuki DF50
  • Чип тюнинг Suzuki DF50A
  • Чип тюнинг Suzuki DF60
  • Чип тюнинг Suzuki DF60A
  • Чип тюнинг Suzuki DF70
  • Чип тюнинг Suzuki DF70A
  • Чип тюнинг Suzuki DF80
  • Чип тюнинг Suzuki DF80A
  • Чип тюнинг Suzuki DF9.9 BS (A) | DF15A | DF20A
  • Чип тюнинг Suzuki DF90
  • Чип тюнинг Suzuki DF90A

Не нашли нужную модель? Свяжитесь с нами, уверен мы сможем Вам помочь!

Позвоните или напишите нам что бы получить консультацию

Комментирии

Вы можете задать здесь интересующий Вас вопрос, написать свой отзыв или мнение. Мы постараемся в максимально короткие сроки Вам ответить.

Источник

Чип тюнинг лодочных моторов сузуки

Дорогие друзья, появилась возможность повысить мощность вашего лодочного мотора Suzuki без внесения существенных изменений в конструкцию мотора.

Лодочные моторы Suzuki DF9.9 BS (A) | DF15A | DF20A внутренне практически одинаковы, но есть небольшие отличия:

— ограничение подачи воздуха в двигатель (шайба в дроссельной заслонке);

— программная часть блока управления двигателя.

Повышение мощности мотора с 9.9 Hp до 15 Hp, вы можете выполнить самостоятельно, следуя инструкциям ниже. А повысить мощность с 15 Hp до 20 Hp возможно путем замены самого блока ЭБУ или замены прошивки блока управления.

Тюнинг DF9.9 BS (A) -> DF15A.

Вариант первый.

1) Откручиваем болтик крепления воздухозаборника.

2) Снимаем шланг вентиляции картера.

3) Снимаем датчик температуры воздуха.

4) В итоге видим такую картинку.

5) Отделяем резинку от металла (это легко).

6) Вставляем резинку обратно и собираем. Выпирающие бугорки резинки можно срезать.

Вариант второй. Возможно, более правильный. Так как в этом варианте используется пламегаситель. Примерные затраты — 300 рублей.

1) Покупаем уплотнительное кольцо.

4) Ставим на место и собираем.

Все. На этом ваш тюнинг заканчивается.

Дальше, для переделки DF15A -> DF20A существует 2 варианта :

Вариант первый: купить ЭБУ от 20-ки и поставить на ваш двигатель. Примерные затраты 23-26тыс. рублей.

Второй вариант: заменить прошивку блока управления на 20 Hp (л.с.) Примерные затраты 8 тыс рублей.

Стоимость услуги по замене программного обеспечения двигателя Suzuki DF9.9 BS (A) в 20 Hp 8 000 рублей.

P.S. Еще раз напоминаем о винте.

После переделки двигателя в 20 Hp, не забудьте поменять винт! Оптимальный шаг — 11 . Иначе, получите перекрут двигателя, а в следствие — большие обороты и маленькая скорость.

Читайте также:  Тюнинг 4213 двигатель умз

Не забудьте нагрузить нос, так как теряется управляемость и есть вероятность взлететь (зависит от встречного ветра) :))

Источник

Тюнинг подвесных моторов для лодок

У многих владельцев подвесных лодочных моторов появляется вопрос, возможно ли повысить мощность двигателя? Однако, этот вопрос часто является просто риторическим. Поскольку, владельцы предпочитают приобретать моторы под определенные параметры и под обстоятельства, в которых будет производиться эксплуатация. Преимущество тюнинга лодочных моторов состоит в том, что его можно сделать самостоятельно. Потенциал для улучшения мощности есть фактически у каждого лодочного движка.

Как можно улучшить мощность и работу мотора

Проводя сравнение двигателей даже в одной категории, сразу же становиться заметно, что схожие по своим параметрам, устройства отличаются только в мощности. Данный факт, пробуждает интерес в усовершенствование агрегата, благодаря малым производительным изменениям достичь более высоких показателей мощности.

Один из самых простых способов повысить мощность мотора – раздушка. Раздушка – это установленный ограничитель скорости. Обычно производители устанавливают его по двум причинам:

• возможность расширить линейку производимых моторов;

• в соответствии с законом, касающимся защиты окружающей среды.

Ограничение скорости производят разными способами:

• установка прошивки на микрочип;

• установка автоматического переключателя.

Также, повысить мощность лодочного мотора можно без замены деталей производя следующие действия:

• снять ограничитель открывающий дроссель;

• отогнуть полости впускного клапана;

• расширить зазоры впускных и выпускных клапанов газораспределительного механизма;

• улучшить с помощью исправления поршня, производя на него установку поршня Т-образной формы, с более короткой юбкой;

• в линейке с электронным впрыском топлива, перепрограммировать блок управления.

Еще один способ по усилению мощности мотора – это рассверлить жиклер на 0,1 миллиметр.

Повышение мощности двухтактного мотора

Отличие двухтактных моторов от четырехтактных – легкий вес и приемлемая цена. Однако они более «громкие» и могут оставлять за собой дымящий «след». Но, компании, занимающиеся выпуском современных моделей лодочных подвесных моторов постоянно их, усовершенствуют, используя последние технологии и негативные моменты сводят к нулю. Увеличить мощность двухтактного агрегата – задача не запредельно трудная. Моторы имеют ряд функций, воздействующих на совершение максимального разгона, которые поддаются корректировки:

• В каждом моторе находится перегородка, сдерживающая ход дроссельной заслонки. Расположен он в воздухозаборном окне карбюратора. Эту деталь можно вытащить, если она мешает полному открытию на 90 градусов.

• Освобождение лепестка клапана. Он обычно установлен между двигателем и карбюратором (в отдельных моторах установка может отличаться). Одна из полостей может находиться в прижатом состояние, это совершает металлический пласт, что ограничивает поток поступающего топлива. Произведя простой отгиб пластины, можно повысить мощность.

• Проточка цилиндра и оснащение поршня вспомогательными компрессионными кольцами, также приведут к увеличению мощности.

После совершения таких манипуляций с мотором, обязательно нужно откорректировать состав топлива и уровень поплавка, важно настроить угол зажигания, выстроив его на небольшое опережение. Сделать замену свечей, они должны соответствовать мощности.

Добавление мощности четырехтактного мотора

• Четырехтактные моторы наделены рядом преимуществ над двухтактными, они не требуют производить смесь топлива с маслом вручную, расход которого значительно экономичнее, а уровень шума и вибрации минимальны. Усиление мощности в четырехтактных моторах достигается теми же способами, что и у двухтактных. Но существуют несколько нюансов:

• После корректировки нужно произвести настрой зазоров между входным и выходным клапаном в газораспределительном механизме. Важность этого действия в том, что после укрупнения объема поступающего топливного вещества, зазоры клапанов также необходимо расширить. Произвести увеличение угла опережения, на несколько градусов.

Читайте также:  Тюнинг салона сценика 1

В некоторых линейках лодочных моторов отсутствуют лепестковые клапаны и ограничители хода. Значит функционал в таких типах мотора регулируются при помощи внутреннего чипа. В таком случае, необходимо изучить инструкцию, предлагающуюся к мотору и опираясь нее произвести регулировку чипа. Альтернативным вариантом в такой ситуации будет визит в обслуживающий центр, где работу сделают квалифицированные мастера, они сделают все нужные расчеты и подарят вашему мотору максимальную силу.

Полезные советы по тюнингу

Прежде чем совершать, механически воздействовать на мотор для увеличения скорости нужно произвести несколько действий, которые могут также сказаться на мощности:

• произвести досмотр винта на наличие повреждений, сколы и трещины могут влиять на результат, при наличии повреждений можно отполировать винт или сделать замену на четырех-лопастную версию, мощность увеличивается за счет тонких лопастей;

• установите движок чуть выше или используя специализированные подставки;

• контроль давления в баллонах. Нужно поддерживать его на повышенном уровне, данный нюанс сильно влияет на максимально достигаемую мощность передвижения;

• в двухтактных, правильные пропорции в приготовлении топливной смеси, также влияет на скорость передвижения;

• ненужный груз в лодке, может стать еще одной причиной замедления хода. Например, транцевые диски, не обязательно брать с собой во время поездки. Емкость бензобака, также влияет на общую массу лодки.

Производя самостоятельную перенастройку двигателя важно помнить о простых правилах безопасности, при изменении мощности мотора лодка может стать менее устойчивой. Занимаясь усовершенствованием нужно оценивать технические характеристики лодки с максимально допустимой мощностью.

Источник

Перепрошивка блока управления Suzuki DF9.9B в Suzuki DF15/20A

  • Цвет изделий может отличаться от иллюстраций, представленных в интернет-магазине. При необходимости конкретного цвета — уточняйте у менеджера.
  • Перед покупкой товара, уточняйте наличие по телефону или эл. почте.
  • Гарантия на товары и проделанные работы
  • Оповещение СМС по статусу заказа
  • Оперативный пошив тентов и чехлов
  • Тюнинг лодок

Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе

— 20 л.с.: на блок коммутатор 33920-89LB0-000 (ручной старт) или 33920-89LA0-000 (электрический старт). Также требуется демонтировать деталь 13820-89L10-000 и вместо нее установить — держатель сетки пламягасителя 13832-89L00-000 (приобретается отдельно) на впускной коллектор и сетку пламя гасителя 13710-89L00-000 (приобретается отдельно) на впускной коллектор

До и после перепрошивки подключается блок к диагностике и проверяется правильность параметров. Прошивка заливается штатной программой от DF15A (ручной запуск)/DF15AR (электрозапуск) или DF20A (ручной запуск)/DF20ARS (электрический старт). Cодержимое вашего блока будет сохранено в базе на случай обращения к дилерам по гарантии. Если ПЛМ гарантийный, то возможно в изменяемой прошивке сохранить идентификаторы родного двигателя, то есть ваш DF9.9B, в диагностике, будет видится как DF9.9, а в реальности будет 15 или 20 лс.

1) Снимаем резиновый шланг с пластмассового воздухозаборника, предварительно скинув пружинный хомут.

2) Откручиваем болт М6 головкой на 10, (на нем цифра 7 ).

3) Слегка проворачиваем пластиковую часть воздухозаборника «на себя» что бы он вышел из крепления-демпфера пластиковой защиты стартера. Отключать разъемы с воздухозаборника не обязательно — они не мешают. Слегка прокручивая стягиваем воздухозаборник в сторону ручки (румпеля).

4) Собираем пламегаситель. В резиновом кольце-прокладке есть канавка. Вставляем в неё шайбу-сетку.

Читайте также:  Волга сайбер чип тюнинг двигателя

5) Одеваем пламегаситель на вход дросселя. Средняя канавка резинки должна «сесть» на металлический бортик впуска.

6) Аккуратно покачивая, одеваем пластиковую часть воздухозаборника на место. Защелкиваем резиновое крепление к защите стартера. Закручиваем болт крепления. Тянуть болт крепления сильно нельзя! Может лопнуть пластиковое «ухо» воздухозаборника.

7) Крепим резиновый шланг обратно.

В верхней части блок держится двумя усами-защелками. Блок сидит только на трении резинки

1) засунуть палец под резинку в верхней части блока

2) покачивая тянуть(за резинку) на себя чтоб он немного наклонился, усы практически не мешают ( им чуть чуть можно помочь раскрыться )

3) как только верх блока выйдет из под крышки ручного стартёра — тянуть (за резинку) покачивая вверх и немного к себе когда блок с разъёмом выйдет из своего гнезда — нажать на защёлку разъёма и снять его

4) Привозим (или отправляем) блок в перепрошивку

Перепрошить штатный блок управления Suzuki DF9.9B 33920-89LD0-000 на блок от 15 или 20 лс:

— 15 л.с.: на блок 33920-89L90-000 (ручной старт) или 33920-89L80-000 (электрический старт). Дополнительно необходимо снять ограничитель подачи воздуха 13820-89L10-000 и вместо него установить деталь 13820-89L00-000 (приобретается отдельно)

— 20 л.с.: на блок коммутатор 33920-89LB0-000 (ручной старт) или 33920-89LA0-000 (электрический старт). Также требуется демонтировать деталь 13820-89L10-000 и вместо нее установить — держатель сетки пламягасителя 13832-89L00-000 (приобретается отдельно) на впускной коллектор и сетку пламя гасителя 13710-89L00-000 (приобретается отдельно) на впускной коллектор

До и после перепрошивки подключается блок к диагностике и проверяется правильность параметров. Прошивка заливается штатной программой от DF15A (ручной запуск)/DF15AR (электрозапуск) или DF20A (ручной запуск)/DF20ARS (электрический старт). Cодержимое вашего блока будет сохранено в базе на случай обращения к дилерам по гарантии. Если ПЛМ гарантийный, то возможно в изменяемой прошивке сохранить идентификаторы родного двигателя, то есть ваш DF9.9B, в диагностике, будет видится как DF9.9, а в реальности будет 15 или 20 лс.

1) Снимаем резиновый шланг с пластмассового воздухозаборника, предварительно скинув пружинный хомут.

2) Откручиваем болт М6 головкой на 10, (на нем цифра 7 ).

3) Слегка проворачиваем пластиковую часть воздухозаборника «на себя» что бы он вышел из крепления-демпфера пластиковой защиты стартера. Отключать разъемы с воздухозаборника не обязательно — они не мешают. Слегка прокручивая стягиваем воздухозаборник в сторону ручки (румпеля).

4) Собираем пламегаситель. В резиновом кольце-прокладке есть канавка. Вставляем в неё шайбу-сетку.

5) Одеваем пламегаситель на вход дросселя. Средняя канавка резинки должна «сесть» на металлический бортик впуска.

6) Аккуратно покачивая, одеваем пластиковую часть воздухозаборника на место. Защелкиваем резиновое крепление к защите стартера. Закручиваем болт крепления. Тянуть болт крепления сильно нельзя! Может лопнуть пластиковое «ухо» воздухозаборника.

7) Крепим резиновый шланг обратно.

В верхней части блок держится двумя усами-защелками. Блок сидит только на трении резинки

1) засунуть палец под резинку в верхней части блока

2) покачивая тянуть(за резинку) на себя чтоб он немного наклонился, усы практически не мешают ( им чуть чуть можно помочь раскрыться )

3) как только верх блока выйдет из под крышки ручного стартёра — тянуть (за резинку) покачивая вверх и немного к себе когда блок с разъёмом выйдет из своего гнезда — нажать на защёлку разъёма и снять его

4) Привозим (или отправляем) блок в перепрошивку

Источник

Adblock
detector