Меню

Что такое боди кит тюнинг

Как сделать Обвес Body kit — своими руками .

Аэродинамический обвес (body kit) делается в основном для придания машине не столько спортивного вида, сколько для улучшения ее поведения на высокой скорости (обвес начинает работать примерно со скорости 120 км/час). Обвес переднего бампера делается для лучшего прижатия передка автомобиля набегающим потоком (в штатном исполнении набегающий поток ее отжимает). Обвес порогов делается для предотвращения боковых завихрений, которые тоже отжимают машину от дороги. Обвес заднего бампера делается для предотвращения завихрений воздуха за машиной, они в свою очередь тоже пытаются ее оторвать от асфальта (заднюю часть авто). Ну и естественно спойлер, для прижатия задней части авто. Так же обвес может быть изготовлен для декоративной отделки воздуховодов охлаждения систем автомобиля.

Для начала нам нужно решить с какой целью мы его хотим сделать :
1.Для изменения внешнего вида любимого авто.
2.Для улучшения ходовых характеристик.
Ктото ещё с какой либо целью . много вариантов ! Я хочу совместить первые два !.
Если вы решили, что для внешнего вида, то для вас дальше все просто: делаете обвес прямо на машине (бампера не снимаем, дыры в кузове не делаем и т.д.). Если же вы решили, что это для улучшения ходовых характеристик, то с вами намного сложнее. Вам необходимо решить следующее: — будете ли вы делать глобальные изменения конструкции (проводить воздуховоды для охлаждения тормозной системы, врубать воздухозаборники и т.д.), в этом случае демонтажа некоторых деталей и вырезки дыр в кузове не избежать; — вы не будете делать глобальных изменений (тогда, можно избежать демонтажа деталей). Есть два варианта модернизации бамперов: — модернизация существующего бампера; — изготовление нового бампера.

При модернизации существующего бампера (я бы рекомендовал именно ее) вы оставляете несущую заводскую конструкцию практически без изменений, что естественно способствует сохранению заводской прочности детали, и, следовательно, вашей безопасности. В бампера можно вмонтировать воздуховоды для обеспечения лучшего охлаждения дисковых тормозов за счет набегающего потока воздуха, что способствует лучшей их работе. Для этого необходимо разметить места ввода воздуховодов, проложить воздуховоды, так что бы воздух из них попадал прямо на дисковые передние тормоза. Для этого могут подойти воздуховоды, применяемые при строительстве. Так же в бампере можно сделать отверстия для лучшего охлаждения радиатора. Все эти отверстия закрываются сеткой, которая обычно прикручивается с обратной стороны бамперов, или вклеивается в них.

Конечно же, можно так же предусмотреть места размещения противотуманных фар. Далее с бампера срезаются лишние части, и изготавливается новая форма (ее можно изготовить с помощью пластика, стекловолокна или тонких листов нержавейки). Бюджетные обвесы делаются из эпоксидки, подороже из пластика и самые дорогие из металла (при ударе они прочнее всех). Рассмотрим технологии изготовления.

1.Стекловолокно: В первую очередь из пенопласта делается основа будущего обвеса, потом с помощью монтажной пены, пластилина и т.д., и острых канцелярских ножей выводится под обклейку. После чего обклеивается стеклотканью (толщина по вашему усмотрению). Когда это все застынет снимается, вынимается пенопласт и пена, зачищаются места под крепления и так же на эпоксидке делаются кронштейны под крепление. После установки на кузов по месту затирается со шпатлёвкой, грунтуется и красится.

2.Пластик: В качестве оснастки, в первую очередь, необходима болванка (пуансон). Изготавливают ее из липы, бальзы или плотного пенопласта. Бальзовую болванку необходимо загрунтовать для упрочнения поверхности. Подходящий грунтовочный состав можно приготовить, добавив в нитролак тальк (или детскую присыпку, которую покупают в аптеке). При увеличении содержания талька получается шпаклевка, с помощью которой легко исправить дефекты поверхности. Если используется плотный пенопласт, необходимо покрыть болванку паркетным лаком или эпоксидной смолой, разведенной ацетоном. Рабочие поверхности болванки следует натереть стеарином (свечкой) или полиролью, подождать около часа и слегка растереть шерстяной тканью. При этом штампуемая пластмасса будет легче скользить по поверхности пуансона и одновременно уменьшится местное утончение материала.

Читайте также:  Shooter тюнинг оружия блог леший 2 oldmaster

Существует несколько способов вытяжки, каждый из которых требует своей дополнительной оснастки. Первый способ. Применяется для неглубокой вытяжки небольших деталей (Здесь и далее предполагается, что изделия имеют только положительную кривизну по всей поверхности). Лист термопластика с двух противоположных краев обжимается полосками фанеры толщиной 4-10 мм с применением винтов. Двумя плоскогубцами лист удерживается над электрической плиткой, разогревается до пластичного состояния, а затем им вручную обтягивается вся болванка или ее часть. Вместо плоскогубцев можно использовать струбцины, или же в фанерных окантовках сделать специальные ручки, что позволит приложить большее усилие. Желательно, чтобы при работе температура воздуха в помещении была не ниже 20 С, — при более низкой температуре пластмасса быстро остывает и теряет пластичность. Если после соприкосновения с болванкой материал успевает затвердеть еще до окончания процесса вытяжки, пуансон можно подогреть в духовке до 50-60 С (это не относится к пенопластовым болванкам). К недостаткам метода относится то, что при нагреве лист сужается посередине, а его края подворачиваются. Это вынуждает выкраивать заготовку с большими припусками. Второй способ. Из фанеры толщиной 4-10 мм изготавливают рамку с таким расчетом, чтобы через нее проходил пуансон с зазором на сторону, равным 1,2-1,5 толщины пластика. Рабочие кромки рамки должны быть закруглены и тщательно зашлифованы. К рамке прибивают бруски, которые будут служить ее основанием. Ширину заготовки из пластмассы берут в три раза больше размера отверстия в матрице. Пластик нагревают до полного размягчения (при этом он сильно усаживается), накладывают на рамку, и руками или струбциной пуансон продавливают в отверстие матрицы. Не отпуская пуансон, пластмассе дают остыть, после чего снимают с болванки готовую деталь. Общее достоинство данного способа минимальное утончение материала. Иногда на изделии образуются складки. Это зависит от формы детали, а может быть вызвано и чрезмерным зазором между матрицей и пуансоном, или недостаточным нагревом пластмассы. Третий способ. В данном случае изготавливаются две идентичные рамки-матрицы. Штампуемый материал зажимается между ними, как при первом способе. Если нагрев матриц с пластиком будет проводиться в духовке, то рамки могут быть абсолютно одинаковыми. Температуру следует подбирать опытным путем, начиная с 70 С. Иногда, особенно при небольших размерах детали удобнее нагревать пластик над электрической плиткой. Это позволит наблюдать за изменением состояния материала. В таком случае одна из рамок (калибрующая) должна иметь зазор 1,2-1,5 толщины материала по контуру болванки, а вторая — около 7 мм (матрицу нужно держать над плиткой вниз рамкой с большим зазором). Когда пластик начнет провисать, он готов к вытяжке. Сильное испарение материала с поверхности — признак перегрева. При установке пуансона на столе обязательно используются упоры, предотвращающие излишнюю глубину вытяжки (иначе деталь может получиться слишком утонченной). Для снижения утончения пластмассы затяжку болтов, стягивающих рамки, можно уменьшить, чтобы материал мог выдвигаться в зону вытяжки. Четвертый способ. Применяется в том случае, когда изделие имеет выступающие элементы или углубления. Опять же необходимо изготовить матрицу. Ее внутренние размеры должны быть больше габаритов болван-пуансона на толщину материала. Добиться этого обработкой по шаблонам непросто, поэтому можно прибегнуть к небольшой хитрости. Болванку следует покрыть разделительным слоем (мастика для пола, полироль, стеарин), и затем растереть до блеска. С помощью кисти или распылителя нанести на нее несколько слоев разбавленного эпоксидного клея. Количество слоев надо заранее определить на опытном образце какого-либо материала, чтобы их суммарная толщина была равна толщине пластика после вытяжки (примерно половина ее исходного значения). После отверждения клея поверхность покрывают еще одним разделительным слоем, и оклеивают сначала тонкой, а затем толстой стеклотканью, образуя жесткую корку. Затем полученную матрицу снимают и от болванки отделяют «эквидистантное» покрытие из эпоксидной смолы. Перед формованием пластика такую оснастку нужно подогреть до 50-60 С (но не более). Лист пластика размягчают над электроплиткой и закладывают между матрицей и пуансоном, сдавливая их струбциной или руками. Этот способ по своим возможностям приближается к вакуумной вытяжке. Если деталь имеет форму тела вращения, оснастку можно выточить из алюминиевого сплава на токарном станке.

Читайте также:  Тюнинг фары мазда сх7 своими руками

3.Металл: После снятия всего лишнего со старого бампера, вырезаются необходимые размеры листов металла. После чего они приклепываются к поверхности старого бампера и друг к другу. Далее они шпатлюются, грунтуются и красятся. Получившаяся в итоге конструкция довольно стойка к мелким ударам (порвать ее тяжело, в лучшем случае намного загнете). Декоративные обвесы воздуховодов изготавливают в основном из стекловолокна по вышеописанной технологии.
Обвес порогов. Кроме своей прямой задачи аэродинамики, обвес порогов предохраняет их от коррозии, так же в заднюю часть обвеса можно вставить воздуховоды для охлаждения задних дисковых тормозов. Делается он из эпоксидной смолы прямо на машине. Для исключения прилипания эпоксидки к кузову кузов предварительно густо намыливается и кладётся несколько слоёв стеклоткани прямо на родной порог, потом по нему пенопласт и пена или пластилин — для создания профиля, после чего на этот профиль проклеивается стекловолокно. После высыхания изделие снимают с порога, грунтуют. Убирают подоснову с порогов, и монтируют обвес (в основном всегда на саморезы, или герметик). Места стыка с кузовом шпатлюются (если смонтировано на саморезы) и красят. Такие пороги в основном всегда расширяются к низу.

Себе я для начала выбрал первый вариант , Что из этого получится расскажу позже .

Но хочу попробовать все варианты т.к. с другом в ближайшее время будем открывать гаражик , ну и пытаться воять различные ништячки и противостоять конкуренции .

Источник

Что выбрать? Kit vs. Body

Есть два варианта покупки зеркальной камеры: купить фотоаппарат с объективом в комплекте (так называемый kit) или приобрести тушку фотоаппарата отдельно (body). В каком случае надо брать китовый комплект, а в каком купить объектив отдельно? Будем разбираться.

На самом деле всё довольно просто. Если вы новичок в фотографии и только начали осваивать фототехнику, а особенно если переходите на зеркальный фотоаппарат с обычной мыльницы, то в этом случае вам лучше сразу брать китовый комплект. Дело в том, что китовые объективы обычно самые дешевые и универсальные. Скажем, объектив с переменным фокусным расстоянием 18-135mm имеет 7,5-кратный зум. Китовых объективов хватает для большинства ситуаций: ими можно снимать практически любые сюжеты.

Что касается конкретных рекомендаций, то из китовых комплектов советую брать следующие :

  • Nikon D5100/D5200/D7000/D7100 с объективом 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR (или 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S ED DX VR). Разница между 18-55mm и 18-105mm в основном в цене и кратности зума. Конечно, новичку лучше брать 18-105mm.
  • Canon 700D/100D с объективом Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM. Последние три буквы в названии объектива важны (STM) – это обновленная версия объектива 18-135mm. Не могу назвать рекомендацию по данному объективу стопроцентной – всё-таки на данный момент объектив достаточно дорог для своей категории.
  • Pentax K-30/K-5 II с объективом Pentax SMC DA 18-55mm или 18-135mm. Смысл выбора между этими объективами такой же, как и у Nikon. Если хочется большей универсальности, берите 18-135mm. Если хотите сэкономить – возьмите 18-55mm.
  • Sony Alpha SLT-A77 с объективом Sony 16-50mm f/2.8. Этот объектив хоть и идет в китовом комплекте с камерой Sony A77, но назвать его китовым язык не поворачивается — это хороший светосильный объектив Sony, который в сочетании с камерой A77 дает отличную картинку. Цена его выше чем у представленных ранее объективов других марок, но оно того стоит.
Читайте также:  Тюнинг салона кия спортейдж 4 2020

Что взять к body?
У новичков, которые увлеклись вопросом выбора фотоаппарата, нередко возникает вопрос: а может не брать китовый комплект, а взять body и купить объектив повыше классом? Это правильный вопрос. Дело в том, что на конечный результат в фотографии объектив влияет не в последнюю очередь. И чем лучше будет оптика, тем, при прочих равных, будет лучше итоговый результат. Любой фотограф вам скажет – тушка влияет на итоговый снимок гораздо меньше, чем стекло. Так давайте посмотрим, что же такого можно взять в дополнение к тому или иному body.

Из бюджетных вариантов один из самых привлекательных для Nikon и Canon – это объектив Tamron SP AF 17-50mm F/2.8. При покупке нужно смотреть, для фотоаппаратов какой фирмы идет тот или иной Tamron. Объектив Tamron 17-50mm бывает двух видов: со стабилизатором и без него. Второй вариант будет подешевле, переплачивать за стекло со стабилизатором нет особого смысла. Абсолютный плюс данного объектива по сравнению с китовыми от Canon и Nikon – постоянная светосила f/2.8.

Топовый объектив компании Nikon — Nikon 17-55 f/2.8

Помимо Tamron 17-50mm стоит отметить и родные объективы с переменным фокусным расстоянием – Nikon 16-85mm и Canon 15-85mm. Эти объективы немного лучше китовых, однако существенно дороже. В отличие от Tamron они имеют переменную светосилу и считаются темными, так же как и китовые. Иногда их предпочитают китовым из-за широкого угла, который они дают на коротком конце (16mm у Nikon и 15mm у Canon соответственно). Проще говоря, на 16mm у вас в кадр поместится несколько больше объектов, чем на стандартные 18mm. Стоит ли это такой переплаты – каждый решает для себя сам.

Есть у Canon и Nikon и топовые объективы для любительских камер. У Nikon это объектив Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX. Купив его можно быть уверенным – это лучший объектив на сегодняшний день для кроп-камер Nikon. Цена его соответствующая – порядка 40 тысяч рублей за «серую» версию и около 50 тысяч за «белую» версию объектива. На сегодняшний день этот объектив нет никакого смысла покупать новым в магазине. Б/у можно взять за 27-28 тысяч рублей в состоянии нового. Это просто колоссальная экономия, и за такие деньги покупка данного объектива любителем может быть оправдана. У Canon существует аналог данного объектива — Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM. Стоит он на порядок дешевле – около 30 тысяч рублей.

Что взять для «красивого размытия фона»?
Покупая зеркальный фотоаппарат многие хотят, чтобы «красиво размывался фон». Это размытие называется «боке» и достичь его с помощью китовых темных объективов достаточно сложно. Один из основных факторов, влияющих на боке – светосила. Чем больше светосила во время съемки (лучше использовать режим A на фотоаппарате), тем больше будет размытие. Стоит понимать, что чем больше светосила, тем меньше диафрагменное число (f). Так объектив 50mm f/1.8 обладает большей светосилой, нежели зум 18-55mm f/3.5-5.6.

Так вот, чтобы получить красивое боке, в дополнение к зум-объективу стоит прикупить какой-нибудь светосильный фикс-объектив: 35mm 1.8, 50mm 1.8 и т.п. Какой именно лучше брать, описано в моей статье «Что выбрать на кроп? 85mm vs. 50mm vs. 35mm». Обратите внимание, я написал «в дополнение». Брать фикс-объектив, не имея в арсенале зум-объектива, для новичков крайне нежелательно.

Источник

Adblock
detector