Дизель долго крутит стартером потом заводится причина

Дизель плохо заводится на холодную

Чаще всего плохо заводится на холодную дизель если в бак залито летнее топливо, когда как на улице зима, при низкой компрессии в двигателе, плохом накале свечей, а то и вовсе его отсутствии. Также причинами плохого запуска в мороз нередко возникают из-за проблемы в системе подачи топлива, неисправности топливных форсунок, слабой аккумуляторной батареи и прочие.

Проверку перечисленных узлов необходимо проводить последовательно, исключая один узел за другим.

Почему дизель не заводится на холодную

Основные причины, почему дизельный двигатель вовсе не заводится «на холодную», то есть, утром или после длительного простоя при морозной температуре такие:

Почему дизель не заводится на холодную

• Забитый топливный фильтр. На морозе парафин и другие элементы еще больше забивают фильтр, чем это может произойти в тепле. Для обычных дизелей обычно используют фильтра с шагом 20…25 микрон, а у современных, устанавливаемых на системы Common Rail — вплоть до 2 микрон. Особенно это актуально при использовании зимней солярки.
• Не работают свечи накала. Могут выйти из строя как непосредственно свечи (свеча), так и блок их управления. Обычно проводят комплексную проверку.
• Низкий заряд аккумулятора. При холодной температуре окружающего воздуха емкость любой аккумуляторной батареи снижается. Особенно это актуально для аккумуляторов со значительным сроком эксплуатации. То есть, стартеру попросту может не хватить энергии для того, чтобы запустить двигатель на холоде. Особенно это усугубляется в случае, если в картер двигателя залито густое моторное масло.
• Проблемы с форсунками. У современных систем с электронным управлением Common Rail иногда возникает ситуация, когда форсунка пропускает топливо в обратную магистраль. Соответственно, насос не может накачать достаточное давление, из-за чего двигатель, соответственно, не запускается.

Дизель долго заводится на холодную

В случае, если на холодную дизель долго крутит стартер, то причиной этого может быть одна из следующих ситуаций:

• Завоздушивание топливной системы. Из-за того, что воздух попадает в топливные каналы возникает плохой запуск дизеля на холодную. То есть, стартер крутится несколько секунд, в течение которых воздух выгоняется, и подается солярка в двигатель, обеспечивая его запуск. Воздух попадает в систему из-за ее разгерметизации. Это может быть в местах присоединения патрубков, при повреждении уплотнительных колец на штуцерах топливного насоса и так далее. Завоздушивание также может быть вызвано тем, что густая солярка трудно всасывается насосом, и в «слабых» местах может произойти подсос воздуха в топливную систему.
• Топливо сливается обратно в топливный бак. Подобная ситуация может возникнуть по разным причинам, зависящим от конструкции двигателя. Встречается обычно у старых автомобилей.

Дизель глохнет на холодную

Причины, почему плохо запускается дизель на холодную, в том числе мотор быстро глохнет после запуска, являются:

• Использование летней солярки. В дизельном топливе, используемом в теплое время года, имеет большее количество парафина, который на морозе густеет и забивает топливную систему, в том числе, топливный фильтр. Соответственно, через него не может пройти топливо, из-за чего происходит топливное голодание двигателя и он попросту глохнет через несколько секунд после запуска.
• Неправильно выставленное зажигание. На холодном воздухе угол зажигания критически важен, поскольку лучше, чтобы топливо подавалось в двигатель, когда там уже присутствует большая степень сжатия. В случае электронной системы управления эта проблема неактуальна, поскольку все управляется электроникой. Здесь же может быть вариант, когда впрыск рассинхронизирован с работой насоса высокого давления по причине того, что ремень ГРМ перескочил на один зуб. Соответственно, ремень нужно проверить.
• Не работает подогреватель топлива. Это устройство устанавливается не на все автомобили, а в основном, на новые, либо те, которые эксплуатируются в холодных регионах. Подогревать работает на основе теплоэлектронагревателей (ТЭНов), и включается при температуре +5°С…+10°С (у каждого автопроизводителя соответствующее значение может изменяться). Когда солярка достаточно разогревается, то подогреватель, соответственно, отключается. При неработающем подогревателе мотор может работать нестабильно и глохнуть на холодную. Также причиной этого может быть не сам подогреватель, а термодатчик, который дает информацию о температуре топлива, и соответственно, моменте включения/отключения подогревателя. Поэтому при диагностике нужно проверять систему управления подогревателем, состояние его электронагревателей, а также термодатчик.
• Использование летнего моторного масла. Масла с низкой вязкостью быстро загустевают на морозе, и соответственно, стартеру, двигателю (насосу) тяжело прокачать его по магистрали. Поэтому в процессе прогрева (даже если машина завелась) машина может попросту заглохнуть при работе на холостых оборотах.

Как запустить дизель в мороз

Для того, чтобы запустить дизельный двигатель при отрицательной температуре, необходимо к этой процедуре подходить комплексно, и выполнять перечисленные ниже действия:

• Как только на улице значительно холодает, необходимо заправлять в топливный бак зимнее дизельное топливо. Если ближайшие заправки еще не перешли на него, то можно добавлять в летнюю солярку антигели или керосин (предпочтительнее) или бензин (95-й или 98-й). Количество антигеля указывается на упаковке. Что касается керосина или бензина, то его добавляют по 10% от объема топливного бака при снижении на каждые 10 градусов по Цельсию. Обратите внимание, что добавлять керосин в дизельное топливо нельзя в случае, если в машине предусмотрена современная система управления Common Rail.
• Использование чистого топливного фильтра. Желательно перед наступлением зимы поменять топливный фильтр на новый. Особенно это актуально для двигателей с системой Common Rail, поскольку степень фильтрации у них выше, и рассчитаны на более мелкие по размеру соты в фильтре.
• Использовать моторное масло для зимы. При выборе в первую очередь нужно учитывать низкотемпературную вязкость, чтобы состав масла был более жидким и не загустевал в мороз. Высокотемпературную вязкость нужно учитывать в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Обычно в инструкции указывается, что в двигатель можно заливать масла разных вязкостей, поэтому из списка нужно выбирать более жидкое. При этом желательно выбирать синтетические либо полусинтетические составы (минеральные можно использовать летом), поскольку они обладают более устойчивыми эксплуатационными характеристиками, и более длительное время сохраняют свои смазывающие и защитные свойства.
• Перед наступлением холодов желательно выполнить ревизию топливной системы на предмет герметичности. В частности, проверить хомуты, трубки, не подтекает ли где-то солярка. Желательно установить где-нибудь в одном месте прозрачную трубку для того, чтобы видеть, не идут ли по ней пузырьки воздуха.
• Для того, чтобы солярка не сливалась обратно в топливный бак желательно установить обратный клапан, либо небольшой насос, создающий давление до 0,5 атмосфер. С его помощью солярка без проблем подается в двигатель, что облегчает его запуск в любых условиях. Иногда вместо электрического насоса устанавливают ручную резиновую грушу. У современных систем Common Rail подобной проблемы нет, поскольку насос у них находится в топливном баке.
• Проверить работу свечей накала. Сделать это можно разными методами — не снимая их с двигателя, с помощью контрольной лампочки, аккумулятора или мультиметром. В случае, если какая-либо свеча стала плохо работать, то лучше заменить ее на новую, причем желательно в начале зимы. Вообще же рекомендуется менять свечи накала приблизительно один раз в два сезона даже в случае, если они еще в более-менее работоспособном состоянии. Исключением может быть только гарантийный срок либо пробег новых свеч.
• Выход из строя реле свечей накала. В некоторых случаях выходное напряжение на реле свечей накала ниже необходимого. Это приводит к тому, что указанные свечи работают не на полную мощность, и соответственно, плохо разогревают дизельное топливо. Кроме этого, в современных дизельных двигателях стоит «умная» электроника, которая позволяет запустить двигатель только при достижении соляркой определенной температуры. Проверить работу реле несложно. Для этого достаточно проводом с большим поперечным сечением (4 или 6 квадратных миллиметров) подать напряжение напрямую от аккумулятора до свечей. Если при этом двигатель запустится без проблем — нужно менять реле на новое или делать какой-нибудь «самопал» с аналогичным проводом и кнопкой в кабине (но с реле все же лучше, поскольку это и автоматизация и защита).
• Низкая компрессия. Перед холодным временем года также стоит проверить компрессию. Делается при помощи компрессометра в гаражных условиях либо с помощью компрессографа или мотортестера на станциях СТО. Причинами низкой компрессии могут быть следующие элементы двигателя — износ деталей поршневой группы (поршень, кольца, цилиндр), неверная настройка элементов газораспределительного механизма (ГРМ), прогар клапанов и/или поршней.

Когда же все детали боле-менее в рабочем состоянии, но при запуске дизеля «на холодную» возникают трудности, то придерживайтесь нескольких простых рекомендаций:

• Во время запуска обязательно нужно нажимать на педаль акселератора для того, чтобы подать больше топлива в двигатель. В холодное время года это особенно важно.
• Запуск дизельного двигателя зимой облегчается при использовании внешнего подогревателя топлива. Если штатная конструкция автомобиля не предусматривает установку указанного подогревателя, то его можно установить самостоятельно. В настоящее время в продаже имеются три типа таких подогревателей — для топливного фильтра, для масла и охлаждающей жидкости.
• В крайнем случае, когда двигатель не запускается, а ехать все же нужно, можно использовать средство “быстрый старт”. Аэрозоль брызгают во впускной коллектор, после чего значительно повышается вероятность запуска дизельного двигателя (по заверениям их производителей вероятность запуска составляет около 90%). Однако необходимо понимать, что средства “быстрый старт” нельзя использовать на постоянной основе, и он не является панацеей. То есть, все же необходимо найти поломку в двигателе при ее наличии и устранить ее.

Заключение

При проблемах запуском либо работе двигателя «на холодную» в первую очередь необходимо обратить внимание на используемое топливо, состояние топливного фильтра, уровень заряда аккумуляторной батареи, вязкость используемого моторного масла. Далее имеет смысл проверить герметичность топливной системы (отсутствие в ней воздуха), работу свечей накала и форсунок. В целом же, нормальная работа дизельного двигателя во многом обеспечивается профилактическими действиями и использованием зимней солярки.

Источник

Долго приходится крутить стартер при заводке мотора

В чём могут быть причины, машина SAAB 93 2,2 литра ТiD 98 года вып. Пробег 205 ткм (из них последние 80 ткм ездил сам и очень бережно — больше 3 тоб не крутил тё больше 140 кмч (кроме как при обгоне на трассе) не ездил, тё не отжигал на нём никогда паспортных 200 кмч, и разгон старался по возможности делать очень плавно) АКБ новьё 95 АЧ Стартёр вращает мотор очень весело. но чтоб завестись надо крутить непрерывно стартер секунд 6-8, схема кручу 5 секунд потом ешё 5-6 секунд и завожусь — не работает, пауза между включением зажигания и началом вращения стартёра на процесс то-же никак не влияет (оно и понятно — не зима чай — свечи накала всё одно не работают).

Сей пи. подкрался незаметно, всю жизнь мотор даже зимой схватывал при заводке с пол-тычка, окромя проблемы с заводкой никаких других проблем нет — мотор работает на всех режимах (втч и на трассе ускорение в обгоне, и на хорошей скорости идёт прекрасно и в горку на малых оборотах на 5 передаче тянет зашибись) тё как и раньше.

Соляру уже менял (выкатал до полного «пи» от компа на остатке меньше 16 км) и залил свежую с другой (то-же многократно проверенной заправки)- тот же эффект — всё так-же 🙁 . Да и проблема вылезла как-то внезапно (как то по утру (4 дня назад будучи в гостях в Москве (машина во дврое дома всю ночь стояла)) стал заводить — кручу и не шиша, и даже (первая мысля) подумал что соляру за ночь полностью под ноль из бака какие-то придурки за ночь слили) на последней четверти бака от предыдущей заправки под пробку.

тот же движок и те же проблемы и тоже внезапно но на другой машине.
У тебя Экотек от ЖМ.
Мою проблему изучаю четвертую неделю, ясно следущее:
Причина в ТНВД, в его входной части. Там есть обратный клапан и подкачивающий насос, который из бака топливо сосет. Вот этот насос и является очень слабым местом в нашем ТНВД. Он кстати может быть продиагностирован компьютерным способом, программа диагностическая показывает его износ( ресурс).
Можно сделать в Бош-Тушино или связаться с VP44 из этой конфы.

1. В лоб. Отдаться официалам с агрегатной заменой, заказать новый или восстановленный ТНВД( 2300Евро) + работа по замене.
2. Поставить внешний насос подкачки который включать при работе стартера.
3. Заменить обратный клапан, если проблема в нем. Нашел собщения чела, который писал, что решил эту проблему именно так, поставив клапан от камаза.

Не факт, что эти способы подойдут именно тебе.

зы мылом можно обменяться телефонами, расскажу подробнее.

Пипка — это технологическая, предназначена для обезвоздушивания топливной системы и ТНВД, если посмотришь внимательно -это дополнительный выход обратки из ТНВД.

> В чём могут быть причины, машина SAAB 93 2,2 литра ТiD 98 года вып. Пробег 205 ткм (из них последние 80 ткм ездил сам и очень бережно — больше 3 тоб не крутил тё больше 140 кмч (кроме как при обгоне на трассе) не ездил, тё не отжигал на нём никогда паспортных 200 кмч, и разгон старался по возможности делать очень плавно) АКБ новьё 95 АЧ Стартёр вращает мотор очень весело. но чтоб завестись надо крутить непрерывно стартер секунд 6-8, схема кручу 5 секунд потом ешё 5-6 секунд и завожусь — не работает, пауза между включением зажигания и началом вращения стартёра на процесс то-же никак не влияет (оно и понятно — не зима чай — свечи накала всё одно не работают).
>
> Сей пи. подкрался незаметно, всю жизнь мотор даже зимой схватывал при заводке с пол-тычка, окромя проблемы с заводкой никаких других проблем нет — мотор работает на всех режимах (втч и на трассе ускорение в обгоне, и на хорошей скорости идёт прекрасно и в горку на малых оборотах на 5 передаче тянет зашибись) тё как и раньше.
>
> Соляру уже менял (выкатал до полного «пи» от компа на остатке меньше 16 км) и залил свежую с другой (то-же многократно проверенной заправки)- тот же эффект — всё так-же 🙁 . Да и проблема вылезла как-то внезапно (как то по утру (4 дня назад будучи в гостях в Москве (машина во дврое дома всю ночь стояла)) стал заводить — кручу и не шиша, и даже (первая мысля) подумал что соляру за ночь полностью под ноль из бака какие-то придурки за ночь слили) на последней четверти бака от предыдущей заправки под пробку.

Хоть через 3 секунды после заглушки — тоже. . надо опять «маслать» мотор то-же время. И состояние горячий/холодный вроде как на время заводки никак не влияет.

А по непонятке-так я хотел сказать что мои попытки поберечь стартёр (тё крутить не подряд 6-8 секунд а с паузами 1-2 секунды) тщетны — всё одно последний раз приходится крутить те-же 6-8 секунд.

А где датчик этот (температуры) искать ? А зимой. . заводится без проблем, да и если свечи горят в мороз (обычно ниже -5 это работать начинает) то индикация на панели процесс показывает.

кстати — а то что комп температуру показывает правильно за бортом — не говорит об исправности оного датчика ?

Да и вот ещё — что за пипка у ТНВД под штуцер насоса Зачем она там (по внешнему виду она как как на колесах для накачивания воздухом пипки стоят) ? Воздух из системы подачи топлива выпускать ? Или как-то прокачивать (подкачивать) топливо к ТНВД ?

Ответил выше, а на пипку ещё не нажимал — надо попро бовать 😉

Кстати а от чего может быть завоздушивание ? Где искать причину ?

Источник