Меню

Если перепутать клеммы стартера

Коллеги, давайте пошевелим мозгами. Хитрый глюк

Мутно и много както все описал. Общий итог — глюк в управлении втягивающим из-за которого оно вне зависимости от замка зажигания всегда под напряжением. При этом нет искры.

Кто что скажет по поводу «куда глядеть»? Приветствуются даже самые бредовые, но логически обоснованные и физически возможные идеи т.к. сам я уж и не знаю что с этим делать.

На ВАЗах ставят дополнительное реле стортера. Т.е. от замка жазигания ток (маленький — контактная группа замка дольше живет) идет на доп реле которое упровляет втягивающим.
Опыт личный с отцовским ВАЗ-2105. Все как ты пишешь. Только я не катал и не курил. Просто стуча по релюхе и контакты отлипали. Потом в один прекрасный день поменял ее и все дела.

Real mail: davydkov@mainpgu.karelia.ru

:2. Проверка зажигания — всё то же самое, но с вкл. в положение «зажигание» замком. При этом смотрим на наличие искры на центральном проводе, вытащенном из крышки трамблёра и «пристроенном» на расстоянии 7-10 мм от массы движка.
+++ В такой ситуации искра есть.

:на сколько я помню во втягиваюшем реле 2 обмотки, она втягивает, другая удерживает,вернее втягивают сразу две, а удерживает одна.
:Тоже место для копания, т.к. отключением втягивающей как раз управляет механика возвращения . (см.выше).
+++ А «поменяться местами» они не могут. Т.е. может ли возникнуть ситуация, когда они обе втянули, а потом обе продолжают удерживать? Одну то я отключу возвращением ключика, а вот вторая так и продолжит держать.

:1.На втягивающее стартера приходит 3 провода. Толстый «+» от АКБ, тонкий «+» от замка зажигания (стартовый), тонкий провод уходящий на вариатор катушки зажигания. Толстый не причина безостановочного маслания стартера, его забываем (как и про ВВ провода и проводок конденсатора).
+++ ОК

:2.Стартер запускается только подачей «+» на соответствующую клемму втягивающего реле.
:3. Отсоедини 2 тонких провода от втягивающего (должны быть ножевые клеммы).
:4. На проводкЕ, который «стартовый», плюс появляется только в положении ключа «стартер» (проверь лампочкой). Если сигнал не пропадает/не появляется — ищи причину — ЧЯ, реле, замок зажигания.
+++ А где находится это самое реле? У меня ЧЯ с прозрачной крышкой. Машинка 1992 года выпуска, не знаю — менялся ли ЧЯ с тех пор.

:5. На проводкЕ, идущем к вариатору катушки, плюс появится при положении ключа «зажигание» (стечет через вариатор). На клемме, к кторой должен присоединяться этот проводок, «+» появляется только при работе стартера (реле втянуто).
+++ Т.е. если этот провод отсоединить от втягивающего — в положении «зажигание» на нем будет «+», а на клемме втягивающего (из-под этого проводка) «+» появится только в положении «стартер»? Я правильно понял?

:6. Когда вылечишь причину неостановки стартера проверяй «+» на нижних клеммах катушки (ключ в положении «зажигание»). От одной лампа горит ярче, от другой тускло. А вообще про «не заводится»
:(при прочих исправных параметрах) много версий может быть.
+++ Машинка чудесно заводилась неделю. С полтычка. А щас вот этот глюк и не заводится. ИМХО это связано.

:7.Когда глюк появился? Может стартер снимал и клеммы перпутал?
+++ Сегодня утром. Ездил нормально неделю, вчера приехал — нормально поставил-заглушил. Сегодня пришел, ключем масланул и опаньки. Естессно ничего не трогал до этого.

:Удачной охоты.Александр
:Александр
+++Удачи и тебе 🙂
Алексей.

:
: :5. На проводкЕ, идущем к вариатору катушки, плюс появится при положении ключа «зажигание» (стечет через вариатор). На клемме, к кторой должен присоединяться этот проводок, «+» появляется только при работе стартера (реле втянуто).
: +++ Т.е. если этот провод отсоединить от втягивающего — в положении «зажигание» на нем будет «+», а на клемме втягивающего (из-под этого проводка) «+» появится только в положении «стартер»? Я правильно понял?
-> да. На проводке + появится через вариатор катушки, а на клемме — там пятак должен поджаться внутри втягивающего.

Re:Re: Re:Коллеги, давайте : И в догонку. Ты пишешь что было нечто подобное раньше, вылечилось сменой стартера — значит «болеет» то что работало с прежним стартером.
+++ Я не менял стартер, а трижды его разбирал-перебирал. Менял лишь трамблер. Думал, что глюк вылечен (хотя причину так и не нашел) т.к. он пропал. Оказалось нет.

:-> да. На проводке + появится через вариатор катушки, а на клемме — там пятак должен поджаться внутри втягивающего.
+++ Пятак поджаться? Я думал пятак замыкает лишь две Больших клеммы втягивающего. На одной толстые провода от АКБ, генератора и еще който провод, а на другой клемме провод на стартер. Ты об этих клеммах говоришь? Я говорил о маленькой боковой клеммочке. Их там 2. Одна — управляющая, а другая к катушке зацеплена.

Так что втягивающее реле довольно много функций выполняет.

Да, еще — тут в каком-то совете говорили, что может не оключается втягивающая обмотка — это не криминал, с этим можно жить.

Или вот еще — там должно быть реле, подающее напругу на стартер. Если оно залипло, стартер будет крутить. Но почему нет искры?
Опять двойная ошибка.

Надо все-таки искать нечто одно, что могло бы снять искру, но крутить стартер. Единственное что приходит в голову — что почему-то в эти моменты напруга падает настолько что мощи на искру не хватает. Однако, про такое я слышал только при электронном зажигании (транзистор не запирается — и привет).

Читайте также:  Стартеры что это такое в еде

Все, исчерпался. Эксперты, ау!
Удачи,
Юра

Источник

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕПУТАТЬ КЛЕММЫ И НЕПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ АККУМУЛЯТОР?

Для современных автомобилей эта проблема неактуальна – пространство под капотом настолько тесное, что и правильным-то образом клеммы на аккумулятор надевать не удобно. Однако человек на то и человек, чтобы иногда совершать невозможные поступки непреднамеренно. Можно купить сам аккумулятор несоответствующей полярности и поставить его на место старого. При прикуривании риск неправильно подключить клеммы аккумулятора есть у всех машин, в темноте или при спешке бывает и не такое.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА

Сразу развеем миф о том, что «задом наперед» подключенный аккумулятор запускает двигатель в обратную сторону. Начнем со стартера: если статор с обмоткой, а не с постоянными магнитами, то при переполюсовке направление тока изменится одновременно и в статоре, и в роторе, стартер начнет вращаться в ту же сторону, что и раньше. Вспомните о коллекторных двигателях электродрелей, болгарок и другого инструмента – они работают на переменном токе, направление которого меняется постоянно.

Стартер с постоянными магнитами на статоре действительно начнет вращаться в другом направлении, но двигатель провернуть не сможет. Бендикс не даст передать усилие в «неправильную» сторону, для того он и предназначен.

Даже если бы Вы и умудрились раскрутить мотор в обратном направлении, четырехтактный мотор при этом начинает забирать воздух из выпускного коллектора, а выбрасывать отработавшие газы во впускной. Так что ни карбюраторный, ни инжекторный двигатель так не завести, разве что дизель с механическим ТНВД запустится.

Если водитель перепутал полярность аккумулятора при установке, то одним из самых серьезных последствий будет то, что однозначно пострадает генератор. Посмотрите на схему его диодного моста (на примере простейшей «жигулевской» схемы):

Полупроводниковый диод – это элемент с односторонней проводимостью, не зря его символическое изображение похоже на стрелку. В направлении этой «стрелки» он проводит ток, в обратном – нет. Когда аккумулятор подключен правильно, то, пока генератор не работает (напряжение на его обмотках меньше, чем напряжение аккумулятора), диоды заперты – для аккумулятора генератор нагрузка, потребляющая несколько миллиампер из-за наличия в диодах небольшого обратного тока.

Если перепутать клеммы на аккумуляторе, то диоды в мосте откроются, и аккумулятор окажется замкнут через них. Это приведет к перегреву диодного моста и выходу диодов из строя с характерным запахом и хлопком из-за разрушения их корпусов.

Cгоревший диодный мост генератора

А вот для бортовой электроники переполюсовка вредна не всегда. Любое электронное устройство, если его не собирали на уроках труда китайские дети, имеет защиту от переполюсовки. Реализуется она просто с помощью тех же диодов: тут они открыты при «правильном» подключении, а при «неправильном» отрезают нагрузку от бортовой сети. Однако диоды по цепи питания редко используются в мощных потребителях тока – магнитолах и усилителях . А в них есть крайне уязвимые для переполюсовки элементы – электролитические конденсаторы, устанавливаемые для сглаживания пульсаций напряжения как раз в цепях питания.

Электролитические конденсаторы имеют высокую удельную емкость, поэтому популярны в электронике. Но их слабое место – это работа только при определенной полярности напряжения на обкладках, при переполюсовке происходит нагрев, обильное газовыделение (конденсатор вздувается), затем – взрыв. Чем больше емкость и габариты конденсатора, тем все это сильнее – если конденсатор на несколько микрофарад слегка щелкнет, то «банки» на тысячи микрофарад, применяемые в усилителях, взрываются.

Вышедшие из строя конденсаторы

И множество реле в проводке может издать тот же звук, что и диоды в мосте генератора. Дело в том, что в обмотках электромагнитных реле при отключении напряжения возникает резкий выброс напряжения, имеющего обратную полярность относительно источника питания. Для устранения вредного влияния таких импульсов на работу чувствительной электроники принято использовать диоды, подключаемые в обратном направлении. Пока на обмотку подано напряжение из бортовой сети, диод заперт, а при размыкании обмотки он открывается импульсом индуктивного выброса и гасит его. При переполюсовке аккумулятора такие диоды перегорят.

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В СЕТИ

Что будет, если замкнуть клеммы аккумулятора? Учитывая способность стартерных аккумуляторов кратковременно отдавать ток в сотни ампер, предмет, замыкающий клеммы (например, случайно попавший между «плюсом» и кузовом автомобиля гаечный ключ), расплавится. Более массивные металлические предметы способны намертво привариться к клеммам или кузову, высаживая батарею «в ноль». В группе риска – автомобили, где аккумулятор установлен в багажнике – не стоит небрежно бросать туда ключи или буксировочные проушины, неизвестно, куда они попадут под действием тряски при езде.

Замыкание аккумулятора при попадание постороннего предмета

Поскольку подобные замыкания происходят скрытно от владельца (случайно упавший при ремонте ключ можно хотя бы сразу увидеть), то они наиболее опасны – высока вероятность воспламенения в багажнике.

При подобных замыканиях возможны проблемы с бортовой электроникой. Штатные предпусковые обогреватели на немецких автомобилях после такого блокируются, и их работоспособность восстанавливается только после принудительной разблокировки с диагностического сканера.

Автомобили с CAN-проводкой чувствительны к скачкам напряжения питания. Есть риск появления спорадических ошибок в памяти контроллеров.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИКУРИВАНИЕ

Если водитель перепутал клеммы аккумулятора при прикуривании, то происходит следующее: мы получаем две последовательно соединенных батареи, выходы которых замкнуты накоротко. Получаем короткое замыкание уже под напряжением в 24 вольта. Подавляющее большинство продающихся в магазинах комплектов проводов, у которых сечение жил и так недостаточно, при этом моментально сгорит, оставив на руках незадачливого водителя ожоги. Если же провода с достаточным сечением, то перед перегоранием они успеют нагреться.

Читайте также:  Принцип работы стартера хонда

Поэтому всегда проверяйте правильность подсоединения проводов. Если у заводских комплектов хотя бы есть цветовая маркировка, то самодельные провода чаще нарезаются из одного куска и по цветам не отличаются. Пометить их можно цветной изолентой на «крокодилах» — это снизит риск неправильного подключения.

Первыми соединяются «плюсовые» клеммы – сначала «крокодил» крепится на прикуриваемом аккумуляторе, затем на прикуривающем. Масса подключается в обратном направлении – сначала на прикуривающем аккумуляторе. Таким образом цепь замыкается на последнем шаге на прикуриваемом автомобиле.

Так как правильно отсоединять клеммы аккумулятора не менее важно, порядок отключения тоже строго определен. Первой отключается масса, после этого любые манипуляции с проводами не будут давать риск короткого замыкания.

Помните, что прикуривание для бортовой электроники – это нештатная ситуация, создающая повышенную нагрузку на генератор, чрезмерные скачки напряжения в сети прикуриваемого автомобиля во время вращения стартера.

Источник

Если перепутать клеммы стартера

LAND ROVER — это не машина а состояние души.

Стартёр плохо работает Основная причина отказа стартера является плохие контакты нв клемме аккумулятора и реле стартера. но начнем все по порядку.
Стартер не включается.

Проверить а проступает ли ток к реле стартера от замка зажигания клемма 50? Посмотрите на рисунке. Проверяется мультиметром а лучше подключить лампочку от габаритов или лампочек от стоп фонарей. Если лампочка загорелась. Значить ток все таки подается через замок зажигания! Если ток не поступает. Значить надо проверить, замок зажигания, выключатель сцепления.

Если вы дороге и у вас нету времени возится с замком зажигания. То можно подать ток напрямую от + клеммы аккумулятора, или подать его с клеммы 1(смотрите на рисунок.)

Если машина оборудована автоматической коробкой проверить выключатель на ручке переключения скоростей в положение P и N. От них идёт провод на реле стартера.

Частый отказ в этой ситуаций! Сильное окисление контакта +1(смотрите на схему) Для проверки этого дефекта надо подать плюс от аккумулятора напрямую в контакт +1. Желательно на сам медный провод. Стартер должен быстро закрутится, но при этом из-за того, что реле стартера не включено. стартер не будет вращать маховик мотора. Эту проверку надо проводить несколько раз.

Если же стартер не будет вращаться, или будет вращать не всегда. Значить надо прежде всего, отсоединить кабель идущий от клеммы +1 в корпус стартера в блок щёточного узла. И проверить на окисленность контакт +1 а так же подергать этот провод. Не редко он банально сгнивает от соль. Хотя бывает так, что если перепутать крепёжные гайки клеммы 1 и +1. То более широкая гайка шайба с клеммы 1 будет прижимать только кончик клеммы кабеля +1. Этот кончик быстро выгорит и стартер перестанет работать.

Если все проверенно значить надо разбирать стартер и проверять щёточный узел.

Стартер крутит мотор с трудом.

А сколько на самом деле стартер выдает оборотов? Должен не менее 60 в минуту. А на слух и глас это определить несколько проблематично. Но если сказать про себя 221, то мотор должен во время этого счета, сделать не менее одного сжатия в цилиндре.

Проверить вязкость масла в моторе.

Провернуть самому мотор за шкив. (горячий мотор должен крутится от руки с усилием не более 10кг. (Проворачиваться). При при пуске холодного мотора надо выжать сцепление. Стартеру в этом случае не придётся ещё замёршее масло в коробке крутить.

Задевание обмотки ротора за статор. Присоединить провод + на прямую от акку, к плюсовому проводу выходящему из реле +1, стартера и идущему к щёточному узлу. Если будут слышаться стуки и или рывки. Разбирать и менять втулки.

Таким же способом проверяются, заедание втулок ротора, на горячем моторе.

Плохой минус. На прямую от акку подается минус на корпус стартера. Если стартер закрутился быстрее проверить.

Проверить отключатель массы и кабеля массы. Плохая масса проверяется так, надо кинуть минусовой кабель на корпус стартера. Часто стартер плохо работает если стяжные боты корпуса стартера разболтался. А так же разболтались болты крепящий стартер к корпусу кожуха маховика или мотора.

Провод силовой от акку до кузова, от кузова на мотор. Провода не должны быть окисленными а так же их соединения. Обжатый провод не должна шевелиться в обжатых клеммах если провода подёргать с силой. Проверяется так. Один сидит в машине и включает стартер. Другой в этот момент начинает шевелить, дергать провода идущие от аккумулятора на стартер а также пошевелить клеммы аккумулятора. Если в каком то месте послышится треск и стартер начнёт крутит мотор бодрее. Значить на лицо плохой контакт. Кстати на плохой контакт указывает сильное падение тока при старте мотора, ниже10 вольт. А так же то, что стартер временами работает без нарекания, и вдруг при следующем старте начинает тупить но с последующей попытки заводит мотор без проблем.

Плохой плюс. На прямую от акку подается плюс на силовую клемму 1 (но присоединять не к клемме провода, а к самой резьбовой шпильке) реле стартера. Если стартер закрутился быстрее, и при этом начнётся искрение на проводе, значить явная нехватка тока стартеру.

Проверить и зачистить плюсовую клемму на акку.

Провод силовой от акку до реле стартера. Провода не должны быть окисленными а так же их соединения. Провод в обжатой клемме не должна шевелиться. Если провода подёргать с силой.

Окислившиеся или разболтавшиеся соединения реле стартера .

Открутить все болты, зачистить мелкой посадочные детали от ржавчины (ржавчина является диэлектриком поэтому минус не может пройти по корпусу) наждачной бумагой и снова собрать. Правда это редкий дефект.

Разобрать сам стартер и проверить щёточный узел.

Стартер не запускается или запускается но не всегда.

Проверить контакты и зачистить контакты и провода от акку к реле. Контакты не должны искрить и шевелится если их подергать.

Щётки двигаются без милейшего заедания.

Выработанные щётки по высоте ниже чем их ширина ( примерная минимально допустимая высота 5 ..6мм).

Также на замасливание щёток.

Заедание втягивающего сердечника. Присоединить провод минуса на прямую от акку, к плюсовому проводу выходящему из реле +1 стартера и идущему к щёточному узлу. И включить стартер через замок зажигания. Или также на прямую подать ток на клемму 50. Если будут слышаться стуки значить реле исправно.

Слышны щелчки отключаемого непрерывно реле. Доесть стартер включается и тут же выключается Проверить аккумулятор. (написано с верху.)

Обрыв удерживающей обмотки. Редко но случается.

Плохой контакт 1 и +1. А так же плохая масса.

При пуске слышен треск но мотор не запускается или повышенный шум при включение. В начале трещит на холодную затем уже и на горячую. Проверить на выработку бендикс. Нажать на тормоз (посильнее), включить передачу и пустит стартер. Если послышится треск значить бендикс не исправен. Его можно отмочить в WD-40. WD-40 растворит в себе уже рассохшуюся смазку потом надо пошевелить руками бендикс, что бы смазка растворилась окончательно и после постучать об что нибуть так бендикс, что бы всё масло выбилась в наружу через щели. Повторить эту операцию несколько раз. Через эту же щель влить нагретое трансмиссионное масло во внутрь или бросить на час в ведро с трансмиссионным масло. поставить на место. Если вам повезло то стартер заработает нармально.

Бендикс не заходит в полное зацепление с зубьями моховика. Отчистить от грязи втягивающий сердечник, шлицы якоря бендикса, и отрегулировать зазор между шестерёнкой и упорной втулкой. При вытягивание в ручную шестерня должна доходить до упорной втулки. Проверяется так. Ставится стартер на массу или мотор и подаётся на клемму втягивающего реле 50 ток. Должен раздаться щелчок и бендикс выдвинуться полностью до упорной втулки. Если не выдвигается до втулки надо регулировать втягивающею вилку. Чем короче расстояние между втягивающей вилкой и сердечником, тем дальше пройдёт бендикс в зубья маховика.

Стертые зубья маховика. Как правило стираются в в основном в одном месте маховика. Как ни странно колен вал с маховиком, тоже любит останавливаться в привычном для него месте . В этом случае надо выпресовать венец маховика. Это делается легко с помощью (молота, зубила и без помощи какой то матери) И перевернув другой, положить на смоченные бензином тряпки. И поджечь. (Но только ради Бога, делайте это отойдя подальше от бочки с бензина в которой моете вы все детали от разобранного вами, любимого горячо любимого мотора). Как только тряпки потухли надо взять венец (не голыми руками), и запрессовать его на маховик. Поверьте мне эта операция несложная.

Так же не редко бывает, что зубья на бендиксе сносились или обломились. В этом случае их проверить можно только визуально. Вытащив стартер в наружу.

Стартер на холодную запускается а на горячую не всегда. Как правило вклинит втулки якоря от грязи.
Стартер не выключается при при пуске двигателя. Плохой контакт стартера с массой а также всех силовых проводов реле.

Проверить болты и провода.

Корпус крышки. Шевелится при пуске.

Зависли щетки (иногда помогает если постучать по корпусу.)

Ослабшая возвратная пружина контактного диска реле стартера. (бывает очень редко)

Заедание втягивающего сердечника. Снять реле со стартера и почистить.

Заедание бендикса на валу якоря (от грязи.). Снять реле и подергать втягивающий сердечник от маховика. Возвращается ли сердечник без заеданий назад?

Если машина оборудована автоматической коробкой проверить выключатель на ручке переключения скоростей . От него идут провода на реле стартера.

Слишком мал зазор зазор в отключаемого реле

Ослабла или обломилась возвратная пружина.

Был у меня случай когда стартер не выключался из за того, что клемма +1 и идущий от неё провод сильно окислились. Они были зачищены и дефект пропал. А кто бы мок подумать ? Такой фокус выкинула FORT FIESTA .

Смазка. для смазывания подвижных деталей стартера используется. Втулки смазываются трансмиссионным масло. Ни в коем случае не использовать солидол. Так как солидол забьёт поры втулок и втулки перестанут само смазываться

А во всех остальных случаях использовать смесь трансмиссионного масла и Литола 50% на 50%.

Прежде всего надо задать себе вопрос.

Источник

Adblock
detector