Меню

Honda cbr 600 f4 тюнинг хвоста

Honda cbr 600 f4 тюнинг хвоста

Honda CBR600F4i 2003 → Обновки для меня и моей девочки

Кажется, что я совсем недавно купил свою Хонду, а уже целых 3 недели прошло. Успел освоиться и привыкнуть к мотоциклу и прикупить для него несколько плюшек. Собственно, описание плюшек с фотографиями и миниобзорчиками под катом…

Для начала эволюция моих мото (китайца не тюнил, поэтому только одна фотка):

И три фотки из разряда «Найди 3 различия» (еще 3 вы не найдете :P)


А теперь собственно что сделано.

Первым делом я заменил зеркало, т.к. старое разболталось в районе пластикового крепления и не держало настройку. После попытки подтянуть его болтом внутри зеркала оно вообще вывалилось из крепления.

Затем поехал на сервис менять сальники в вилке, так как она сопливила. Вилка оказалась в довольно хорошем состоянии, дело было действительно в сальниках, после замены ни грамма масла пока не обнаружено.

Потом я купил шлем (старый китайский был шумный и не слишком комфортный и я его продал вместе с китайским мотом). Сначала предпочтение пало на шлемы Nolan, но у нас в магазинах на них оказалась двойная накрутка, а заказывать и ждать естественно времени уже не было. Поехал за шлемами Caberg — нет размеров (и как я услышал из разговора консультантов их вообще перестали завозить в Россию, как и допы к ним). За шойки с араями меня жабы задушат, поэтому пришлось брать HJC.
Взял модель IS-17. На голове сидит приятно и плотно. В первые дни только давил немного на правое ухо. Есть опускающийся визор. Шлемы сразу с темными визорами смотрятся, конечно, круто и при солнечной погоде работают лучше, но вечером, ночью и в туннелях — ад. А возить с собой второй прозрачный визор пока негде — рюкзак ради этого одевать не хочется.
Но я отвлекся. В IS-17 уже в базовой комплектации есть пинлок. Уже успел опробовать в жуткий ливень — визор запотевать даже не думал. При медленной езде в холодную погоду немного запотевает солнечный визор, но в такую погоду его обычно и не опускаешь, а если разогнаться, то и он не потеет.
Насчет шумности, точно не могу сказать, сравнить могу только с китайцем. И он, конечно, гораздо менее шумный — на 100 км/ч еще ничего не слышно — но при 150 уже довольно ощутимо.

После взял мотоджинсы. Марка какая-то LindSTRands, вроде шведские, взял у частника б/у.
Встроенная защита колен и бедер, кевлар на коленях и в районе таза. Конечно, шарнирные наколенники защищают лучше, но, во-первых, не слабо так царапают бак (ибо ни под обычные джинсы, ни под мото не влезают), во-вторых, вид на спорте в них не супер, а ведь в каждом из нас есть немного позёрства. Ну, и, в-третьих, не факт что они влезут в спортивные мотоботы.
Ходить и сидеть на моте что в коленях что в джинсах одинаково — не шорты, но нормально. Надеялся еще, что в джинсах будет прохладнее, чем в коленях, но нет — так же.


Вроде пост писал о ништяках для мото, а пока один экип. Но решил писать в хронологическом порядке.

Итак, б/у боты я для себя не нашел, а брать за 18 тысяч у нас в салонах не хочется. Видимо буду заказывать. Поэтому дальше вплотную занялся мотом.

Поставил, наконец, слайдеры.
Слайдеры R&Y, отзывы в инете положительные, на сайте расписано все грамотно. Ставил через сервис, который что-то вроде официального дистрибьютора-установщика этих слайдеров. Немного недоволен: пластик справа порезали криво, зазор большой и не с той стороны, куда будет гнуться слайдер. При этом они запрещают смотреть, как работают механики — выгоняют. Но я как-то сразу не возмутился, а теперь уж поздно:

С левой стороны нормально:

Потом купил замок Xena XX6 с сиреной. Пока довелось использовать только раз. При тесте работает нормально — если на мотоцикл хотя бы сядут — уже закричит (причем громко). Как ни странно, в жизни выглядит более грозно и надежно, чем на картинках.

Дальше ветровое стекло. Меня напрягало, что если не ехать в позе креветки, лёжа на баке, то после 120 уже начинает сдувать, будто стекла и нет вовсе, т.е. поток шел и в шею и в грудь. А я собираюсь иногда ездить в дальнячки. Double Bubble (а по простому «горбатое стекло»), судя по инфе в инете, не слишком сильно поднимает поток. Сделан скорее для той же позы креветки и для внешнего вида. Поэтому взял себе туринговое стекло MRA. По первым тестам себя оправдывает — на скоростях до 160 км/ч (дальше не разгонялся еще) поток идет только в шлем (мой рост 175) и совсем не чувствуется (только шумит).

Читайте также:  Тюнинг лодок в кирове

Затем наклеечки на колеса. Для красоты. Наклеил, к сожалению, криво — нет опыта и пластиковая штуковина для наклеивания не слишком удобная. Но, в принципе, норм. Если не присматриваться, ничего и не видно.

В понедельник заберу термобелье, которое уже заказал. Поглядим на сколько лучше будет в жару.

И последним пунктом собираюсь поставить кофр. Площадку уже подобрал. Сами кофры еще не смотрел.

Кстати, появился вопрос: как откручивать такие болты?

Ну, и еще одна красивая фотка на последок:

Если кому интересен ценовой вопрос, то получилось около 30 тысяч. Я сам офигел, вроде все по дешевке брал:

  • 300+1700 ТО + ОСАГО
  • 1030 зеркало
  • 3200 замена сальников и масла вилки
  • 6900+300 шлем + подшлемник
  • 3500 мотоджинсы
  • 4200 слайдеры
  • 3100 замок на диск
  • 3800+440 ветровое стекло + болты крепления
  • 700 светоотражающая лента
  • 2000 смазка и очиститель цепи, сетка-паук и еще по мелочи

Плюс еще бензина уже не мало сожрано 🙂

Источник

Honda cbr 600 f4 тюнинг хвоста

Плавают обороты двигателя.

Epic win
Не найдя реле-регулятор в быстрой доступности я продолжил ухищрения с мультиметром, а именно начал тыкать везде рядом с аккумулятором.

1. Разъединил фишку идущую от генератора, проверил на сопротивление клеммы обмотки, все показывали одинаковое значение. Попутно прочистил клеммы и контакты как мог от грязи тряпкой и щёткой.
2. Заглушил мотоцикл, соединил клемму, всё подключил обратно.
3. Запустил мотоцикл (как без сигналки, так и с ней), он завёлся с пол-пинка, проверил, что аккумулятор держит заряд, реле-регулятор его заряжает (13-14V на 5-6к оборотах, 12.8V на холостом ходу).
4. Скорректировал холостой ход на 1300+-100 как по мануалу, убедился что стрелка еле заметно двигается (придираюсь), подержал газ в разных диапазонах 3-6к, 7-10к, всё стабильно и нету рывков как раньше.
5. СЧАСТЬЕ!

На фото в красной рамочке — белая фишка, идущая от генератора (слева снизу) через центральную проводку к реле регулятору (справа сзади в хвосте).
Долгожданный вывод
Возможно, причинами для плавающих оборотов явились все вышеперечисленные события, но обороты перестали плавать, когда я разобрался с электрикой, в частности — почистил от грязи клемму, идующую от генератора в центральную проводку. Видимо, она нагревалась из-за грязи внутри и снаружи и давала сбои.

В этом сезоне у моего друга на CBR600F4i появились схожие сипотомы, через некоторое время у него сдох аккумулятор и после установки нового — мотоцикл поехал замечательно, так что догадки подтверждаются.

Плавают обороты двигателя.
Неровные («плавающие») обороты двигателя при фиксированном положении ручки газа или на холостом ходу — часто встречающаяся проблема у Honda CBR600F4i.
Может быть вызвана:
Электрика
Плохими контактами разъёмов проводов;
Перебитыми проводами;
Вышедшим из строя реле регулятором;
Неисправным аккумулятором;
Неисправными свечами зажигания;
Неисправными катушками зажигания.
Система подачи топлива и топливной смеси
Засорившимися форсунками;
Неисправным бензонасосом;
Забитым топливным фильтром;
Загрязнённым воздушным фильтром;
Некорректно работающим регулятором холостого хода;
Некорректно работающим клапаном прогрева.

После некоторого времени беспроблемной эксплуатации стали сильно «плавать» обороты (+-500 об/мин) двигателя, внезапно пропадала/появлялась тяга двигателя, присутствовало ощущение, что отказывает один из цилиндров. При торможении двигателем в глушитель иногда «стреляло». Были заменены свечи, бензонасос, но не помогло. Опытным путём было выяснено, что если пошевелить жгут проводов, приходящий к катушкам зажигания, то проблема исчезала. При более детальном осмотре жгута был найден провод с переломанными жилами. После ремонта провода проблема исчезла

Обслуживание передней телескопической вилки 43 мм на Honda CBR 600 F4i (Motoninja)

Хочу с вами поделится личным опытом по замене сальника и пыльника на регулируемой передней подвеске SHOWA Honda CBR 600 F4i
При осмотре передней вилки вы обнаруживаете течь масла из под сальника. Настроение портится конечно… но всему свое время и когда что то приходится менять. Заходим в инет и ищем вот такие ништяки на сайтах типо мегазип или эксист.
—>Комплект оригинальных сальник и пыльник вилки 51490-MCF-000, на одно перо. (цена

—>Комплект не оригинальных All Balls Racing два пыльника, два сальника 56-133-1(до 1000р за комплект)
И если есть деньги поменяйте также направляющие вилки если необходимо 1)51414-MAZ-751;2)51415-MBW-E11,
->Масло в переднюю вилку в количестве около 1000мл Pro Honda Suspension Fluid SS-8 бутыль по 0,473 л. (цена

300 р). Или аналогичное вилочное масло другого производителя.

Я лично купил два комплекта оригинальных сальников и пыльников 51490-MCF-000, Масло использовал MOTUL Fork Oil Factory Line medium 10w.

МЕНЯЕМ ОБА САЛЬНИКА НА НОВЫЕ! ЕСЛИ ОДИН ИЗ НИХ ДАЖЕ НЕ БЕЖИТ(пыльники тоже лучше новые поставить)
*Из инструмента понадобится:
1)набор шестигранников
2)набор головок от 8 до 32 мм с трещёткой
3)Шприц 160мл(Канаем в ветаптеку и покупаем его там примерно за 100 р)
4)Оправка для вилки 43 мм примерно 2500 т.р. Ну нет мы с вами очень экономные и хитрые идет после ветаптеки в хозяйственный магаз и покупаем там патрубок канализационный D.50 х 150 мм
5)Плоская отвертка с затуплеными краями
6) Литр бензина, тряпки желательно х\б или микрофибра, старые зубные феи щетки
Ищем способ поднятия передней части. Я ограничился гаражом(он у меня чуть выше уровня земли(ступенькой) заднюю часть мотоцикла закатил внутрь. Предварительно поставил доску между двигателем и выпускным коллектором для того чтобы там ничего не сломало не передавило мало ли… взял старую покрышку от тазика поверх доска поднял мот и поставил его на выпускной коллектор. Сделал дополнительно боковые упоры, закрепил стропами.
Начинаем разбирать. Предварительно ослабляем НЕ СИЛЬНО! клиппоны, и ослабляем пробки(чтобы вышло лишнее давление и проще было их открутить.
*Снимаем и ослабляем все эти штучки закарючки(я для удобства работы снял пластик). ПОЛЬЗУЕМСЯ ПОДХОДЯЩИМИ ПО РАЗМЕРУ ГОЛОВКАМИ, РОГАТЫМИ КЛЮЧАМИ И ШВЕДИКАМИ МОЖНО ПОХЕРИТЬ ГРАНИ НА БОЛТАХ.
-суппорта передних тормозов
-крыло
-колесо
-ослабляем болты верхней и нижней траверсы перья должны повиснуть на клиппонах из за стопорных колец
-снимаем стопорное кольцо придерживая перо
-вытаскиваем перо левое и правое будьте аккуратней! не поцарапайте зеркало!
Вот сняли, все лежит и готово к разборке. привожу пример на одном пере ибо они идентичные какое левое какой правое написано на стаканах, если вы уже совсем нуб)
Разбираем то что мы с вами отделили от своего железного коня:

Читайте также:  Ремо хобби ммакс тюнинг

*выкручиваем шестигранный болт снизу, который держит пружину с цилиндром, он очень хорошо затянут! и чтобы его выкрутить придется зажать стакан пера в тески через плотную ткань что бы не поцарапать краску. Я нашел другой способ:-сделал такую приспособу(см.картинку) т.к. тески у меня маленькие. Закрепил шестигранник в тески и взявшись за стакан стал выворачивать болт( удобно тем что на стакане есть кронштейны для крепления тормозных суппортов. Они послужили мне упором при откручивании.При снятии болта не потеряйте медный уплотняющие шайбочки с него
*Выкручиваем пробку и вынимаем её вместе с пружиной и цилиндром

*Снимаем пластиковый грязезащитник (или как его по другому там назвать) со стакана

*Снимаем стопорное кольцо, не забывая про аккуратно и бережное отношение к зеркалу пера!

*Выбиваем сальник путем движений пера в стакане(имитация работы вилки) вниз вверх.

Все вытащили. Снимаем:
* старый сальник и не в выкидываем его, а кладем рядом, сделайте на нем какую либо метку что он старый, дабы не

Источник

Honda cbr 600 f4 тюнинг хвоста

Снятие пластиковой облицовки
Пластиковая облицовка F4i состоит из 6 элементов (не считая хвостовой части):
Передний обтекатель — пластиковый кожух в который установлена фара и ветровое стекло;
Правый и левый боковой обтекатель — большие пластиковые боковины;
Внутренний кожух — пластиковая деталь, соединяющая передний обтекатель с правым и левым обтекателями;
Боковой верхний кожух — пластиковая деталь, соединяющая передний обтекатель с боковым обтекателем и баком;

Правый и левый боковой обтекатель

Правый и левый боковые обтекатели снимаются одинаково.
Снятие:
Снимите клипсы (1);
Открутите винты (2);
Снимите болты А (3);
Извлеките крюки (4) контейнера из втулок (5);
Снимите болты В (6);
Снимите болты С (7).

Установка:
Установка выполняется в порядке, обратном процедуре снятия.
Пропустите трубки через стойку левого переднего обтекателя.

Снятие:
Снимите правый и левый боковой обтекатель (или открутите болты, скрепляющие эти части);
Снимите клипсы (1).

Установка:
Установка выполняется в порядке, обратном процедуре снятия.

Правый и левый верхние боковые кожухи снимаются одинаково. Снятие:
Снимите болт А (1), и болт В (2);
Извлеките втулку А (3) из крюка А (4);
Извлеките крюк В (5) из втулки В (6);
Извлеките крюк С (7) из топливного бака (8);
Извлеките крюк D (9) из прорези (10).

Установка:
Установка выполняется в порядке, обратном процедуре снятия.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ

Остановите двигатель, установите мотоцикл на боковой упор и включите нейтральную передачу.
Проверьте прогиб нижней петли приводной цепи в средней части между звёздочками. Приводная цепь считается правильно отрегулированной, если при вертикальном приложении усилия руки прогиб составляет: 25-35 мм
Проверните заднее колесо. Перепроверьте прогиб приводной цепи. Повторите эту операцию несколько раз. Прогиб приводной цепи не должен изменяться. Если прогиб увеличен только в некоторых секторах цепи, это означает что несколько звеньев «закисли» и заедают. «Закисание» и заедание часто можно устранить смазкой.

Медленно проворачивая заднее колесо, осмотрите приводную цепь и звездочки на предмет наличия следующего:
Повреждённые ролики;
Ослабшие оси;
Сухие или ржавые звенья;
«Закисшие» или заедающие звенья;
Повышенный износ;
Неправильная регулировка;
Поврежденные или отсутствующие стопорные кольца;
Сильно изношенные зубья звёзд;
Сломанные или повреждённые зубья звёзд.
Приводная цепь с повреждёнными роликами, ослабшими осями или отсутствующими стопорными кольцами подлежит замене. Цепь с отсутствием следов смазки или со следами ржавчины требует дополнительной смазки. «Закисшие» или заедающие звенья должны быть тщательно смазаны и «разработаны». Если такие звенья не удаётся хорошо «разработать»,

Читайте также:  Тюнинг системы зажигания ваз 2107 карбюратор

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ

Прогиб приводной цепи должен проверяться и, при необходимости, регулироваться каждые 1000 км. Длительная эксплуатация мотоцикла на высокой скорости или в условиях частых интенсивных разгонов потребует более частых регулировок цепи.
При необходимости проведения регулировки приводной цепи следуйте нижеприведённой процедуре:
Поставьте мотоцикл на боковой упор, включите нейтральную передачу и выключите зажигание;
Ослабьте осевую гайку (1) задней оси;
Поворачивайте регулировочные гайки (2) на одинаковое число оборотов до получения правильного прогиба приводной цепи. Для увеличения натяжения цепи необходимо закручивать болты против часовой стрелки, для уменьшения натяжения цепи болты необходимо вращать по часовой стрелке. Регулируйте прогиб в средней точке между ведущей звёздочкой и звёздочкой заднего колеса. Проверните заднее колесо и проверьте прогиб других частей цепи. Прогиб должен составлять: 25-35 мм.;
Проверьте отсутствие перекоса задней оси. Для этого необходимо совместить регулировочные метки (4) вилки со шкалой (3) регуляторов приводной цепи. Отметки слева и справа должны совпадать. Если ось перекошена, поворачивайте левый или правый регулировочные болты до совпадения меток и перепроверьте прогиб цепи;
Затяните осевую гайку предписанным моментом затяжки. Гайка оси: 93 Нм. Если при установке не использовался динамометрический ключ, как можно скорее обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки;
Слегка затяните регулировочные болты.

Проверьте табличку износа цепи при её регулировке. Если красная зона (5) на табличке находится напротив метки (6) на маятнике после того, как цепь была отрегулирована до правильного прогиба, то это означает, что цепь чрезмерно изношена и подлежит замене. Правильный прогиб составляет: 25-35 мм. Повреждение нижней части рамы может быть вызвано излишним прогибом приводной цепи, составляющим более: 50 мм.
Список приводных цепей для замены
Соединительное звено приводной цепи данного мотоцикла выполнено заклёпанным, что требует применения специального инструмента для расклёпки и заклёпки. Использование соединительного звена обычного типа (скобой ключом) на данной приводной цепи запрещено.

ПРОВЕРКА КАТУШЕК ОБМОТКИ СТАТОРА

Первичная диагностика катушек обмотки статора заключается в измерении сопротивления и проверки на отсутствие замыкания катушек на корпус.
Перед проверкой необходимо снять левую боковину облицовки мотоцикла (снятие пластиковой облицовки).
Порядок действий:
Отключите белый разъём состоящий из трёх «пинов», в который приходит жгут проводов из левой крышки двигателя (жгут генератора);
Проверьте сопротивление между всеми тремя жёлтыми проводами жгута генератора;
Полученные значения должны быть в пределах 0.1 — 1.0 Ом при температуре двигателя около 20 градусов;
Проверьте замыкание между всеми тремя жёлтыми проводами жгута генератора и массой (корпусом) мотоцикла — замыкания быть не должно;
Если значения отличаются от положенных или присутствует замыкание на корпус — необходимо заменить статор генератора.
Расположение разъёма:рис 1

ЗАМЕНА ЛАМП ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ

Замена лампочек ближнего и дальнего света

Поменять лампочку ближнего или дальнего света на F4i очень просто:
Если свет был включен продолжительное время, то подождать пока фара остынет;
Отсоединить разъём с двумя проводами, подключённый к выбранной лампе;
Снять резиновый защитный кожух (можно потянуть за его ушки);
Отсоединить прижимное устройство фиксатор (7) (особо изогнутая проволочка, которая прижимает лампу к фаре), его фиксирующая часть заходит за язычок на креплении внутри фары;
Фккуратно, не поворачивая вынуть лампу, вставленную в переходник;
Поменять лампу (осторожно, галогенные лампы брать можно только за цоколь);
Вставить обратно переходник с лампой (на переходнике есть выступ, который должен войти в паз внутри фары);
Закрепить переходник прижимным устройством фиксатором (7) (завести его под язычок, убедиться, что лампочка с переходником крепко зафиксированы в фаре);
Одеть резиновый пылезащитный кожух, убедиться, что он плотно сидит и везде прикрывает в посадочных местах;
Подсоединить разъём с двумя проводами;
Включить зажигание, проверить работоспособность лампочек фары.

Замена лампы стояночного света

Для того чтобы поменять лампу стояночного света (габарит), проделайте следующие действия:
Поверните гнездо (1) приблизительно на 45° против часовой стрелки и потяните на себя;
Вытяните лампу (2), не поворачивая её;
Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Некоторые модификации Honda CBR600F4i имеют регулируемую переднюю вилку с тремя типами регулировки:
Предварительное сжатие пружины («преднатяг», preload) (начальное «нулевое» сжатие пружины в спокойном состоянии) (для увеличения жёсткости Кольцевые канавки на этой проставке позволят вам точно заметить регулировочные размеры.
компрессию (сжатие — сопротивление, которое возникает при сжатии, т.е. скорость с которой вилка сжимается)
ребаунд (Rebound Damping (отбой — сопротивление, которое возникает при возврате вилки в нулевое положение после сжатии, т.е. скорость, с которой вилка разжимается). Каждая вилка имеет начальные (нулевые) регулировки, которые устанавливаются производителем под конкретный мотоцикл. Индивидуальная настройка осуществляется относительно нулевых значений. На стоковых вилках эти три регулировки как правило присутствуют на каждом пере.

Источник

Adblock
detector