Не крутит стартер эскалейд

Череповец: О выездной диагностике

История началась с того, что наш клиент заглушил машину, пошел в магазин, вернулся, ключ на старт – а двигатель не запускается. Что делать? Как было бы хорошо, если можно было бы позвонить и к тебе приехали бы на место и починили машину! Спрос рождает предложение – есть в поисковиках такие услуги и в нашем городе. Наш клиент соблазнился этим, и к нему приехали со сканером.

При попытке завести двигатель все приборы вели себя как положено, за исключением не гаснувшей лампы штатного иммобилайзера (машинка с замочком, ключиком). Подключили сканер, но ошибок в памяти блока управления двигателем не было – вот же засада, куда копать, тупик!

Товарищи не отчаялись, начали пробовать включить стартер напрямую, перемкнув контакты реле, подавать напряжения туда, куда не следует. Как и следовало ожидать, запуска не последовало. И, в конце концов, их вывод – «у вас проблема в иммобилайзере, возможно ключ слетел, стерся из памяти или что-то вроде того». Интересно, если бы лампа не горела, что бы они тогда сказали? Диагностика на выезд стоит от 500р.

И тут уже никуда не денешься — пришлось вызывать эвакуатор. Так машина и оказалась у нас.

Американские авто в вопросах электросети авто немного отличаются от японских и европейских. Замок зажигания имеет и 12 вольтовую и 5 вольтовую цепи, и уже по его сигналу блок бортовой электроники (BCM) запитывает весь авто через сильноточные реле.

Но не надо думать, что всё знаешь и у тебя так никогда не будет, не надо тыкать куда попало на авось: надо просто взять и открыть каталог по этой машине, открыть схемы, изучить вопрос, методы проверки. Каталоги на английском языке, и это не должно быть проблемой в диагностике, так же как и язык в меню сканера, чтобы не было разночтений в переводе.

Да, прошел час-полтора в изучении перед компьютером, но появились зацепки, выстроилась цепочка действий, проверок, которые следует провести, чтобы найти причину.

И всё привело нас в жгут моторного отсека, там нас и ждал перетёршийся, сгнивший провод.

С одной проблемой справились. Но как оказалось, это был не конец — стартер всё-равно не хотел крутить. Не буду тянуть резину: проблема была в блоке предохранителей под капотом, где стоит реле стартера и где были попытки завести авто выездной диагностикой.

Внутри блока многослойная плата, не подлежащая ремонту, а дорожки управления реле оказались сгоревшими и замкнутыми.

В итоге — короткое замыкание в блоке предохранителей. И удача, что не вышел из строя блок управления двигателем, ведь именно он подает питание на реле в момент поворота ключа по разрешению от BCM.

Обратите внимание: «Не так, как на других авто». Что и было роковой ошибкой, стоявшей блоку предохранителей жизни. Ввиду его большой дороговизны, пришлось изменить схему включения стартера.

Этой записи бы не появилось, если бы не частые рассказы и жалобы наших клиентов о выездной диагностике и впустую потраченных деньгах в 90% случаев. К примеру, другой случай: два раза вызывал владелец Opel Zafira с роботизированной коробкой передач выездную диагностику, проводили адаптации, читали-стирали ошибки, но машина все-равно дергалась при переключении передач. А надо было всего-то поменять(и не забывать это делать регулярно) жидкость выжима сцепления. Не надо так).

Люди должны понимать, что автомобиль не чайник, на коленке его не починить, а сканер не есть диагностика. Диагностика – комплекс проверок, позволяющий точно найти проблему, длится не 5-10 минут.

И вот этим мы и занимаемся.

Черных Алексей Владимирович
© Легион-Автодата
автосервис «ЛАД35»
г.Череповец, Советский пр., 141
+7 (911) 546-04-89

Источник

EscaladeClub.su & TahoeClub.su

форум Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe (Ескалейд клуб и Тахо клуб)

Стартер — опыт диагностики проблемы

Сообщение Ghostbusters » 23 апр 2013 19:38

Помню, после недельного простоя автомобиля на улице, на морозе -15 градусов, я решил вечерком съездить встретить жену с работы. Все было хорошо, завелся с первого раза, а на следующее утро тык, а завести не получается. Слышно, как втягивающее тюкает, подает напряжение и никакого движения. Первым делом я заподозрил севший аккумулятор и основную причину разрядки увидел в оставленном включенном питании видеорегистратора.

Как полагается, одолжил зарядное устройство у товарища, снял аккумулятор, притащил домой и поставил заряжаться. Сам автомобиль при этом был без охраны несколько часов.

И вот, приношу заряженный новый аккумулятор, прикручиваю клеммы, результат тот же — не заводит, даже не крутит. Что делать, в чем причина? Звоню Андрею, клубному диагносту, прошу помочь. Подозреваю, что предыдущая мойка авто тоже сыграла свою маленькую роль в скорой кончине стартера, т.к. методом тыков, проб и постукиваний по нему, автомобиль удалось запустить.

Иногда, я вот так представлял себе, как я разогрею стартер, чтобы машину можно было завести =)

Загрешил на мойку, что из-за конденсата в стартере пропал контакт, а сейчас все буде хорошо, можно будет ездить. И действительно, из-за кратковременного потепления на улице, автомобиль заводился с первого раза без всяких проблем. И вот снова ударили морозы, проблема повторилась! Тут я уже не выдержал и понял, пора стартер обслужить. В фирме по ремонту стартеров мне показали раздолбанное втягивающее реле, которое я благополучно заменил. Все было здорово до тех пор, пока я снова не смог завести свой авто в сильный мороз.

Да что за напасть? После этого я еще раз по гарантии поменял втягивающие. И каково было мое негодование, когда на следующее утро я снова не завелся и только с 15-ой попытки удалось запустить мотор. Все, после этого мое терпение лопнуло. Ругаться не было сил и я скорей хотел покончить с этим недугом. После всех моих мучений я просто напросто купил новый стартер и вот удача, болезнь как рукой сняло, все ЗАРАБОТАЛО.

Вот так, казалось бы, причина ясна и понятна, но пока полностью не заменил агрегат, проблема всплывала вновь и вновь. Сами механики по обслуживанию стартеров и генераторов хотели поскорей решить мою проблему. Они были сильно удивлены, что замена явно вышедшего из строя реле не решало проблему. И ведь даже бендикс был в хорошем состоянии, я было на него подумал, но нет. Старый стартер был отдан на растерзание фирме по обслуживанию стартеров и генераторов, за что я получил не плохую скидку на новый стартер.

Вот такой мой опыт, может кому пригодиться.

Источник

EscaladeClub.su & TahoeClub.su

форум Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe (Ескалейд клуб и Тахо клуб)

Проблемы с зажиганием (не заводится)

Сообщение NikiNiki » 27 ноя 2015 03:34

Всем доброй ночи, попытаюсь вкратце изложить свою проблему.

Сегодня при запуске авто, повернул ключ зажигания, но не до конца, на что Кадди крутанул стартером (достаточно так уверенно), но заводиться отказался. Повернул ключ в нулевое положение, попробовал повторно запустить двигатель, на что услышал щелчок под капотом и не более.

Наш вердикт с товарищем был таков, мол сел аккумулятор. Попытались прикурить от Цивика, при запуске опять тот же щелчок (стартер не крутит, такое ощущение, что некая «сила» блокирует запуск). Решили повторить данные манипуляции с другими участниками движения.

К этому моменту около меня стояло 6 машин и все ждали результата и готовы были помочь После неудачных попыток нашелся доброволец, который предложил в пользование 55-ый аккумулятор. Сняли мой, накинули 55-ый — результат тот же.

Все приборы работают: свет, музыка, обдувы и т.п. До этого всегда заводился четко, никаких предпосылок не было. В итоге,откатили машину на парковку с расстройством и болью в груди.

Может у кого была подобная проблема или может кто знает ее решение. Так как до сих пор надеюсь на мелочное решение, что-то типа, нет контакта, проблема с проводкой, реле или т.п. Завтра пойду за машиной и очень хотелось бы решить своими силами проблему.

Источник

Почему не крутит стартер

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала — изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего — под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы — ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер — так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок — не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше — тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где‐то в управляющей цепи, либо — на межвитковое КЗ, возможно — износ и перекос втулок, из‐за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение — ток в обмотке реле — пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них — у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей — без снятия узла с машины найти неисправность — не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» — автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки — не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно — при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать — стартер не издает никаких звуков, бендикс — не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад — удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым — прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть — значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры — что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

«На глаз» эту неисправность вы сможете определить по тому, что не светятся значки на панели приборов, либо, если они горят – по щелчкам разгрузочного реле из-под приборной панелью (в районе бардачка). Проверить предположение можно контрольной лампой.

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле — ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения — придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание — проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой — магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно — под разборку, либо — под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Если при повороте ключа слышен только щелчок, но после десятка попыток ДВС все-таки «схватывает», а до этого периодически возникали трудности с запуском — пришло время ревизии щеток.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Источник