Мерседес не крутит стартер
Для того, чтобы понять, что вышло из строя, нужно определить модификацию вашего автомобиля, год выпуска и тип двигателя, поскольку на различных моделях управление стартером реализовано по-разному. В этой статье мы опишем общие моменты, единые для всех систем и дадим более конкретные рекомендации для определения дефекта.
На фото: Устройство стартера современного автомобиля.
На большинстве автомобилей, не считая гибридных моделей, стартер управляется через реле управления стартером, а управление этим реле осуществляется из блока управления двигателем, через блок предохранителей. Если на Мерседес не заводится стартер и не крутит, причин этому могут быть разные: электрические (обрыв провода, неисправность элементов управления, окисление контактов); механические (заклинили элементы системы стартера); электронные (нет разрешения на включение стартера от какого-либо блока).
Электрические проблемы
Если у вас на машине были предпосылки к возникновению электрических проблем, то искать дефект нужно в блоках управления, либо проводке, либо в самом реле управления. Для поиска проблем с электрикой требуется найти документацию на ваш автомобиль — инструкцию по ремонту, либо электросхему. По ним требуется «прозвонить» все необходимые цепи: проводку, разъёмы, реле стартера. Если реле стартера не срабатывает, можно его заменить, либо попробовать включить напрямую, а также — проверить наличие питания и управляющего сигнала на нём.
Механические проблемы
Если Мерседес не крутит стартер, возможны механические проблемы, которые могут быть связаны с заклиниванием каких-либо элементов системы стартера, например, втягивающего реле, поломкой приводных шестерён или заклиниванием самого ДВС. Стартер достаточно простой элемент системы, на него можно принудительно подать питание и проверить, срабатывает он или нет. Если не срабатывает стартер, требуется его демонтаж и осмотр механических частей.
Электронные проблемы
Эти проблемы являются одними из самых сложных и трудно определяемых на автомобилях. Чем новее ваш Мерседес, тем больше блоков системы должно дать разрешение на запуск стартера. Чтобы автомобиль начал крутить стартер, необходимо выполнение нескольких условий.
Например, ключ должен быть распознан и замок зажигания, или иммобилайзер обязаны передать статус «запуск разрешён», а блок управления двигателем должен распознать данный сигнал, оценить состояние системы и, также – установить статус «запуск разрешён». Блок управления селектором должен отследить положение селектора, то, что коробка находится в паркинге, машина не сдвинется с места при запуске двигателя и тоже дать разрешение на запуск. Блок управления, установленный внутри коробки передач оценивает состояние системы санкционирования доступа, он определяет: ключ распознан, зажигание включено, защитный код системы верный и совпадает с кодом автомобиля. Только тогда ЭБУ КПП даёт разрешение на запуск. Другие блоки системы не препятствуют запуску автомобиля, блок отстрела клемм аккумулятора и блок SRS подушки безопасности «не видят» состояния аварии и не запрещают пуск. Также не активирована функция component protection защиты от кражи и т.д.
Если не заводится стартер на Мерседес, для того, чтобы определить какой блок управления не даёт разрешения на старт, желательно использовать оригинальную дилерскую диагностику и соответствующую процедуру поиска. Дешёвые мультимарочные сканеры, типа launch, autocom, китайские копии диагностик не всегда дают полное представление о состоянии системы и могут вводить в заблуждение.
На фото — диагностика стартера Мерседес.
На грузовых автомобилях Мерседес или модификациях типа Спринтер, с железным ключом зажигания, в системе участвует гораздо меньше блоков, но они хуже поддаются диагностике. Как правило, если запуска нет, в системе присутствует одна-две ошибки по распознаванию и активный статус 50-й клеммы стартера о том, что запуск разрешён.
В системах с микропроцессорным ключом часто выходят из строя замки зажигания, ключи, блоки управления коробкой или двигателем, которые не могут выдать разрешение на старт по причине программного, либо электрического дефекта.
Ваша задача – правильно определить неисправность, какой именно из блоков препятствует запуску двигателя. Главное при этом – не вмешиваться в систему, пытаясь перекодировать что-нибудь китайским оборудованием или пытаться выполнить ремонт сложной электроники по советам с форума, потому что проблем только прибавится и возрастёт стоимость устранения неисправности.
Если у вас есть какие-либо сомнения по работе системы, специалисты из нашей лаборатории Бенсер проконсультируют вас удалённо и подскажут, как лучше поступить в данной ситуации.
Источник
Не крутит стартер мерс 221
клеммы для этого можно не скидывать.
обучать тоже особо не надо кроме стекол и люка, что много раз обсуждалось 
во что обошелся новый (если новый) стартер ? просто интересно. и что было сломано в старом — если разбирались
В теории, если не перегрелись обмотки и их не «расперло» в стороны до касания с тем, с чем они соприкасаться не должны, можно обойтись новым подшипником скольжения со стороны бендикса.
но когда в самом начале «прикусывает» а потом крутит нормально и второй и третий и н-ный раз — то скорее всего выработка подшипника переднего.
вообще странно, что японские (ведра, как их на этом форуме называют) ездят по 25 лет с одним стартером, а «премиум» и до сотки не дотягивают 😉
но когда в самом начале «прикусывает» а потом крутит нормально и второй и третий и н-ный раз — то скорее всего выработка подшипника переднего.
вообще странно, что японские (ведра, как их на этом форуме называют) ездят по 25 лет с одним стартером, а «премиум» и до сотки не дотягивают 😉
если был подшипник, то оно как бы сначала прикусывает и не крутится, а потом рраз, и крутит очень бодро
а если после ремонта щеток симптомы полностью ушли — то дело было в них.
если есть яма, то вроде несложно снять самому. стартер примитивный как отечественный — даже без планетарки (если судить по фото). потому и подклинивает, скорее всего. на дешевых японцах с планетаркой стартеры, потому изаводятся «от батареек» в морозы до -40 без проблем. а «премиум» от МБ по техническому дизайну напоминает мне Москвич-412, борестя с собственным трением в подшипниках без крышечек и смазки под ней. потому и сыпется как М-412 раз в 10 000 км. (( Одни детские болезни и постоянные комментарии сервисменов «надо своевременно обслуживать автомобиль». ездить надо на автомобиле, а не обслуживать его за такие бабки!!
Извиняюсь за эмоции — МБ цепляет постоянно — я как на этот форум захожу, так слёзы из глаз от «наболевших тем». С 1991 года по 2013 не было ни одной отечественной машины, и за 20 лет пользования японцами разными (класса D / E) я забыл напрочь о «поломках стартеров» «генераторов» «ТЕЧАХ» чего бы то ни было откуда бы то ни было. Купив три года назад «на пробу» W219 АМГ55К и попав на форумы «Вернулся в СССР» к своим М412 и Жиге 2105 : даже подумать не мог, что в авто за 5 + МЛН в течение 50000км может столько всего сломаться (подшипники муфты компрессора, течь масла из под теплообменника ;-)))) . Меня за 20 000 км владения меринами это пока (тьфу-тьфу) не коснулось, но я в _реальном шоке_ от этого ведропрома. «лучше» только VAG из корп-парка : через 20 000 от завода оборванные поршни, спекшиеся турбины и АКПП , которые на морозе от -5 начинают «дергать» 😉
а еще есть момент, что пользуясь тем, что владельцам можно «проехать по ушам», некотрые нечистые на руку «сервисмены» «подгружают богатеньких буратин» на бабосы 😉
Методичное исследование отечественных форумов выявляет не только детские болезни, но и взрослые бредни по решению задорого мелких проблем. Поэтому (от исступленной жадности и нищеты, разумеется) лично себе купил некоторое количество приборов (пока впрок) и методично читаю зарубежные форумы с _ответами_ на ЧаВо. К счастью, авто — мое хобби. Не было бы хобби — ничего дороже новой НИВы не купил бы 😉 + ХТрейл впридачу. И раз в два года тупо меняешь на новые. Никакого гемора с поездками на ТО и прочую ерунду : ходят по 50 000 км даже на одном и том же масле. А по не _проверенным_ 😉 слухам, у тех, кто ездит на ТО, но при нем не прсутствует в ремзоне, тоже очень часто ездят на «литр слили, литр залили и остатки масла в канистре хозяину в багажник», «чтоб не думал о плохом» по 50 000 км 😉 и ничего — ездят автомобили. Поэтому покупая новое авто, сервисную книжку сразу выбрасываю, чтоб и соблазна не было, и обслуживаю сам. Да, негламурно, неудобно и тупо, наверное, зато ездят до конца гарантийного срока, а потом еще новые хозяева благодарственные письма пишут. Жаль только, что с возрастом всё меньше и меньше сил и времени удается тратить на самообслуживание. Но есть выход : покупаешь б.у.шку с одним владельцем, не вкладываешься вообще ни во что и ездишь до первой _серьезной_ поломки. После которой продаешь «как есть» и повторяешь цикл. Вполне себе работает метод.
Источник
Не крутит стартер мерс 221
Добрый день, уважаемые форумчане!
Если что, не судите строго, в поиске есть похожие проблемы, но все же немного отличающиеся от моей.
Проблема такая, ни с того ни с сего перестал заводиться w203, M272, e25.
Предыстория такова — вчера пол дня провел за рулем. При этом совершил 5 или 6 остановок, глуша двигатель. Каждый раз заводилась без намека на какую-либо проблему. Под вечер заехал к товарищу на чай, заглушил машину, закрыл. Через час, попив чай, собрался уже домой, сел в машину, поворачиваю ключ в положение 2, зажигание включается, поворачиваю дальше — тишина. стартер не крутит. До этого вообще не подавал никаких признаков усталости.
Из салона:
1) Ключ видит, зажигание работает, все приборы (печка, свет, радио и пр.) работают в штатном режиме.
2) При повороте ключа дальше не происходит ничего, кроме небольшого жужжания из под капота длительностью около секунды (жужжание возникает именно после первого поворота ключа по часовой после положения «зажигание»). Дальше, сколько ключ по часовой не поворачивай, пока зажигание полностью не выключишь (положение ключа «0») жужжание не повторяется.
Из под капота:
3) При попытке завести машину в блоке предохранителей щелкают релешки.
4) Снял верхние крышки двигателя. При повороте ключа в положение «зажигание» от чего-то, находящегося в непосредственной близости от ДМРВ (ощущение, что откуда-то под ним) раздается прерывистое электрическое пищание, прерываемое каким-то электромеханическим жужжанием (как будто какой-то электроклапан пытается переключиться). Эти звуки носят не циклический характер. Со временем (где то через минуту после включения зажигания) прекращаются. Звук идет точно не от мозгов. На всякий (понимаю, глупо) скидывал клемму с ДМРВ, пищание не прекращается.
5) Проверил предохранители — целые.
5) Подключал ODB сканнер (100% рабочий, проверили с товарищем на его машине) — ошибок нет.
Есть какие-либо идеи, что это может быть, кроме внезапно уставшего стартера?
Источник
Не крутит стартер мерс 221
клеммы для этого можно не скидывать.
обучать тоже особо не надо кроме стекол и люка, что много раз обсуждалось
во что обошелся новый (если новый) стартер ? просто интересно. и что было сломано в старом — если разбирались
В теории, если не перегрелись обмотки и их не «расперло» в стороны до касания с тем, с чем они соприкасаться не должны, можно обойтись новым подшипником скольжения со стороны бендикса.
но когда в самом начале «прикусывает» а потом крутит нормально и второй и третий и н-ный раз — то скорее всего выработка подшипника переднего.
вообще странно, что японские (ведра, как их на этом форуме называют) ездят по 25 лет с одним стартером, а «премиум» и до сотки не дотягивают 😉
но когда в самом начале «прикусывает» а потом крутит нормально и второй и третий и н-ный раз — то скорее всего выработка подшипника переднего.
вообще странно, что японские (ведра, как их на этом форуме называют) ездят по 25 лет с одним стартером, а «премиум» и до сотки не дотягивают 😉
если был подшипник, то оно как бы сначала прикусывает и не крутится, а потом рраз, и крутит очень бодро
а если после ремонта щеток симптомы полностью ушли — то дело было в них.
если есть яма, то вроде несложно снять самому. стартер примитивный как отечественный — даже без планетарки (если судить по фото). потому и подклинивает, скорее всего. на дешевых японцах с планетаркой стартеры, потому изаводятся «от батареек» в морозы до -40 без проблем. а «премиум» от МБ по техническому дизайну напоминает мне Москвич-412, борестя с собственным трением в подшипниках без крышечек и смазки под ней. потому и сыпется как М-412 раз в 10 000 км. (( Одни детские болезни и постоянные комментарии сервисменов «надо своевременно обслуживать автомобиль». ездить надо на автомобиле, а не обслуживать его за такие бабки!!
Извиняюсь за эмоции — МБ цепляет постоянно — я как на этот форум захожу, так слёзы из глаз от «наболевших тем». С 1991 года по 2013 не было ни одной отечественной машины, и за 20 лет пользования японцами разными (класса D / E) я забыл напрочь о «поломках стартеров» «генераторов» «ТЕЧАХ» чего бы то ни было откуда бы то ни было. Купив три года назад «на пробу» W219 АМГ55К и попав на форумы «Вернулся в СССР» к своим М412 и Жиге 2105 : даже подумать не мог, что в авто за 5 + МЛН в течение 50000км может столько всего сломаться (подшипники муфты компрессора, течь масла из под теплообменника ;-)))) . Меня за 20 000 км владения меринами это пока (тьфу-тьфу) не коснулось, но я в _реальном шоке_ от этого ведропрома. «лучше» только VAG из корп-парка : через 20 000 от завода оборванные поршни, спекшиеся турбины и АКПП , которые на морозе от -5 начинают «дергать» 😉
а еще есть момент, что пользуясь тем, что владельцам можно «проехать по ушам», некотрые нечистые на руку «сервисмены» «подгружают богатеньких буратин» на бабосы 😉
Методичное исследование отечественных форумов выявляет не только детские болезни, но и взрослые бредни по решению задорого мелких проблем. Поэтому (от исступленной жадности и нищеты, разумеется) лично себе купил некоторое количество приборов (пока впрок) и методично читаю зарубежные форумы с _ответами_ на ЧаВо. К счастью, авто — мое хобби. Не было бы хобби — ничего дороже новой НИВы не купил бы 😉 + ХТрейл впридачу. И раз в два года тупо меняешь на новые. Никакого гемора с поездками на ТО и прочую ерунду : ходят по 50 000 км даже на одном и том же масле. А по не _проверенным_ 😉 слухам, у тех, кто ездит на ТО, но при нем не прсутствует в ремзоне, тоже очень часто ездят на «литр слили, литр залили и остатки масла в канистре хозяину в багажник», «чтоб не думал о плохом» по 50 000 км 😉 и ничего — ездят автомобили. Поэтому покупая новое авто, сервисную книжку сразу выбрасываю, чтоб и соблазна не было, и обслуживаю сам. Да, негламурно, неудобно и тупо, наверное, зато ездят до конца гарантийного срока, а потом еще новые хозяева благодарственные письма пишут. Жаль только, что с возрастом всё меньше и меньше сил и времени удается тратить на самообслуживание. Но есть выход : покупаешь б.у.шку с одним владельцем, не вкладываешься вообще ни во что и ездишь до первой _серьезной_ поломки. После которой продаешь «как есть» и повторяешь цикл. Вполне себе работает метод.
Источник