Стартёр. Устройство и неисправности
Стартёр на Смарте устроен также, как и на многих других машинах. Различается посадочными размерами и мощностью. На машинах с двигателем 598, 698 стартёр имеет артикул Q0003188V008000000, на дизеле артикул Q0001477V006000000.
Внешне стартёр выглядит следующим образом:
Стартёр предназначен для первичного раскручивания коленвала двигателя для произведения пуска оного.
Из себя стартёр представляет просто электродвигатель постоянного тока, минус к которому приходит через массу автомобиля, плюс – через отдельный провод, соединяющий стартер, генератор и аккумулятор.
Стартёр состоит из ротора (1), щёткодержателя и щёток (2), статора (3).
Когда мы поворачиваем ключ зажигания, то через реле подаётся ток на так называемое втягивающее реле (4) внутри которого находится сердечник (5). Одновременно с втягиванием сердечника замыкается цепь, подающая “+” на электродвигатель стартера. При втягивании сердечника происходит передача усилия через рычаг (6) на бендикс (7), который сдвигается вправо и входит в зацепление с пазами на маховике сцепления (как это выглядит – хорошо видно здесь), проворачивая коленвал двигателя. Вал стартера крепится на втулках (8).
Основной и наиболее часто встречающейся неисправностью стартёра на Смартах является выход из строя втягивающего реле. Его внешний вид представлен на фото ниже. Хорошо видны сердечник, возвратная пружина и крюк, которым крепится рычаг к сердечнику. Рядом с втягивающим реле на фото изображена втулка вала стартера которая и вызвала в данном случае необходимость снятия его. В ней хорошо видна выработка, приводившая к перекосу вала.
Если в момент поворота ключа зажигания вы слышите щелчок реле, но стартёр не срабатывает, то велика вероятность выхода из строя именно втягивающего реле или втулки вала. Не забудьте перед вынесением приговора убедиться в полном заряде аккумулятора и приходе сигнала на втягивающее реле стартёра.
Существует древний народный способ кратковременно оживить стартёр при данной неполадке. Надо просто несильно постучать по корпусу его. Применительно к Смарту это надо делать длинным (около 30-40 см) металлическим предметом, ударяя по нему молотком.
Внешний вид стартёра после ремонта (замена втулок и целиком втягивающего реле)
Для общей картины приведу также возможные причины несрабатывания стартёра при повороте ключа:
— Нет массы на двигатель
— На клемму втягивающего реле не приходит питание
— Разряжен, либо неисправен аккумулятор
— Щётки не плотно прилегают к коллектору («зависли», либо износились)
— Неисправно втягивающее реле
В прочие неисправности стартёра не буду вдаваться, ибо их пока не встречалось на Смартах.
Источник
Smart fortwo coupe 1.0 (461) 2дв. купе, 71 л.с, 5АКПП, 2012 – 2014 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Smart fortwo coupe 1.0 / Смарт Форту в кузове (461) 2 дв. купе с двигателем 71 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2012 г. по 2014 г.
Источник
Smart 450 бензин, не заводится
Сообщение Killbrum » 03 янв 2016 15:59
Сообщение SMARTDOC » 03 янв 2016 16:04
При попытке завести на табло случайно не загорается «ключик»?
Сообщение Killbrum » 03 янв 2016 16:32
Ключика не было. Передачи на табло переключались нормально. И на первую можно поставить и на автомат и нейтраль с реверсом.
С расталкиванием мне сложно сказать. Я в этом не спец (машину только пол года назад купил, первая машина. ). Сняли с ручника, поставили на нейтраль и назад-вперед примерно на метр покачали.
Сообщение cop » 03 янв 2016 17:27
Сообщение Killbrum » 03 янв 2016 22:36
Сообщение SMARTDOC » 04 янв 2016 00:41
Сообщение Killbrum » 05 янв 2016 00:01
Сегодня запустили с толкача. На форумах читал что у дизеля 450го под сиденьем водителя есть блок релюшек который отвечет за стартер. Возможно от холода дорожки стали меньше. Собственно у 450го на бензине тоже он там есть? Ковролин сложно отодрать, он там болтами вкручен в области педалей. Если он там есть то уже будем ковырять а если там ничего нету то не хотелось бы крутить пол машины 
Машинку отвезли на СТО. Завтра повезу туда комплект сцепления, тяги, подушки двигателя за одно будут и зажигание крутить. Какой то я не везучий..
Сообщение mm_osman » 05 янв 2016 12:01
Сообщение Оксана » 18 янв 2016 15:41
Сообщение Killbrum » 18 янв 2016 17:04
День добрый. Расскажу что вышло.
В общем завезли машинку на СТО. Там подняли, посмотрели и сняли стартер. Сказали что «лепестки» сгорели а «якорь» вообще болтался. Что это — не знаю. Суть проста. За 200грн мне его «прокачали» и он заработал. Возможно там вообще было все проще — не знаю. Но! Если машина раньше заводилась с 3-4 оборотов то теперь с первого. Проверяли сегодня в мороз -9. Приятно так сказать
Теперь тем кто будет гуглить.
— смотрите втягивающее реле. Может умереть именно оно. Купить его отдельно гораздо дешевле (600 грн) нежели менять весь стартер (6000 и больше)
— смотрите электронику. Начинайте от предохранителей (под рулем) заканчивая тем самым пресловутым ЭБУ и релюшками. Плата релюшек отвечающая за стартер находится у водителя под сидением. Возможно от холода просто потерялся контакт. Надо пропаять и все.
— аккум. Обычно, банально и реально. Если умер аккум он просто не даст нужного питания на стартер но при этом может вполне нормально крутить музику и т.д.
Вот так вот. может еще что-то надо смотреть, не помню уже а я пошел чинится дальше. Еще много работы..
У Вас в профиле написано 0.8 CDI а это дизель. В посте говорите о бензине . Если у Вас все же дизель то убедитесь что сам дизель не замерз. В него как правило доливают на заправках незамерзайку.. но если Вы заправлялись давно то может у Вас еще без незамерзайки. Смотря как Вы ездите — возможно и аккум сдох. Попросите прикурить а лучше зарядить Ваш аккум. Или поставьте для проверки аккум знакомых. Если с ихним аккумом завелся значит ясно куда копать 
Источник