Ока при заводке стартер хрипит

Почему трещит стартер: поиск и устранение причины

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Источник

Караул! Тр-р-р вместо завода

Всем привет.
Может, подскажете?

Ситуация: утром завелась, отъехала немного (меньше километра), машинка тихо на ходу заглохла.
При попытке завестись заново — звук «тр-р-р» вместо нормального, и никакого результата. Пришлось ее оттолкать к обочине (хорошо, еще не выехала в пробочное место) и ехать городским.

Дурацкий вопрос: что бы это могло быть?

Катушку не меняла с год, но проблем вроде не было. Свечи тоже.
Коммутатор вообще меняла только однажды года три назад — с тех пор никак себя отрицательно не проявлял.
Реле зажигания однажды пришлось менять — с тех пор знаю, что без него не зажигаются лампочки на панели. Не тот случай.
Стартер недавно меняла (старый до этого отработал лет пять, и когда машина стала осенью заводиться с перебоями — но не так, как сегодня, — в сервисе посталвили диагноз: менять). После замены вроде заводилась благополучно.

(Понимаю, что катушку/коммутатор можно было заменить для проверки (и есть запасные), но времени не было.)

И все же: с чего копать? Или это-таки стартер, и сразу эвакуатор?

Новый — не значит заряженый Купил я недавно Подольский аккум — в магазине его какими-то светодиодиками проверили — работает, говорят.
Присоединяю — не тянет стартер. Все признаки разряда. Делать нечего — купил зарядное устройство (автомат). Десять часов подзаряжалось до полного заряда, т.е. действительно был полностью разряжен, хоть и новый, хоть и в упаковке домой принес.
Я слышал, что Подольские аккумы часто грешат начальным недозарядом.

З.Ы. Впрочем щас уже второй месяц езжу (тьфу три разА) — без проблем.

Формально говоря — эвакуатор не особо нужен. Нужны два лосеобразных добровольца — которые согласятся помочь Вам пустить машину «с толкача» (сесть за руль, поставить кнопку подсоса в ПРИМЕРНО соответствующее температуре мотора положение, разогнать силами «лосей» на нейтрали, потом быстро включить зажигание, выжать сцепление, включить вторую передачу и резко бросить сцепление — мотор должен завестись, а машина поехать на 2-й передаче, как обычно. «Лосям» просто благодарственно погудеть — НЕ останавливаясь и НЕ глуша мотор.)

Если аккумулятор заряжен — доедете куда угодно без проблем.

Если аккумулятор даже и РАЗряжен — то он за время стоянки немного отдохнул — и машина будет в состоянии уверенно проехать еще минимум пяток-десяток километров. После чего процедуру отдыха/запуска «с толкача»/движения можно и повторить

После запуска нужно сразу посмотреть — гаснет ли контрольная лампа зарядки — и желательно «на скорую руку» проверить уровень напряжения (например — ВРЕМЕННО включив фары (для нагрузки) и побибикав (при этом оценивать интенсивность и хриплость гудка — если абсолюно обычные, то все ОК) ) Главное — мотор при этом не выключайте.

После этого можно ехать своим ходом домой или к знающим людям (в магазин или сервис)

Песня старая и известная. Слухай сюды. Это реле зажигания выпало (потеряло контакт). На старой торпеде оно находится за ручкой подсоса и обычно ни к чему не крепится. просто болтается на колодке.
Садишься за руль, засовываешь руку под топеду, ищешь эту релюшку и вставляешь обратно в разъем.

У меня такая беда случилась на трассе Питер-москва, когда я «гордо» обогнал на 120 км/ч иномарку.
Потом я эту конструктивную особенность использовал как противоугонку. Ухожу куда-нить и вынимаю эту релюшку с собой.
МаSSSSтер советовал не просто вынимать, а сделать муляж релюшки и всставлять на место рабочей.

Источник

Стартер не может провернуть двигатель

При заводке в 18 и ниже наблюдается следующая картина: стартер со страшным скрипом проворачиает двигло, как будто кто «кривым стартером» работает. Стоит машинке «подхватить», можно глушить сразу же, стартер начинает крутить уверенно и быстро.
Если во время натужного «проворота» убрать ключ зажигания, слышно, как стартер взревывает, будучи выдернутый из связки с мотором.
Я так понял, стартер исправен, только почему-то его клинит при низкой температуре, до тех пор, пока хотя бы разок-другой не воспламенится смесь. Может, манжета какая или втулка примерзает?

Народ, помогите, слесаря даже не знают, что где искать. Стартер и перебирал, и заменял нафиг. А?

У меня Силыч тоже делает «облегченный пуск» Так это же не влияет на обороты стартера?

Вот только что — стартером не смог завести, дернул галстуком, сполоборота пошла. Заглушил — теперь заводится нормально.

Ну, как ты смог сделать (-6 градусов) ПО инструкции ведь регулировка Силыча происходит так:
1. «Стартерный» провод кидаем на + аккума.
2. Стобоскопом выставляем «+6. +8» градусов. (т.е. там написано «повернуть в сторону опережения на 6-8 градусов».

Другими словани при подаче «+» на стартерном проводе у тебя будет +6 градусов, но ни как не «-6».

Именно об этом я и хотел сказать.

ты какую-то другую инструкцию читаешь. тебе же вроде все на форуме силыча объяснили.

Попробую инструкцию пересказать по памяти: 🙂

Стандартное положение (+4) после подключения силыча нужно увеличить на 6 градусов.
После подключения Силыча и установки УОЗ (теперь+10) убедиться что УОЗ выставлен правильно. Для этого надо на разъем силыча который подключается к клемме стартера подать постоянный + с АКБ. Силыч при этом отыграет 6 градусов назад и установит УОЗ в +4. В таком положении можно стробоскопом посветить в лючок и убедиться что там +4. Поправить, если надо.
Вернуть разъем обратно на стартер.

Пробовал — не легче Даже по теплу (было -10..-15) и то не легче. В смысле крутиться нормально, но не схватывается. Ну то есть не сразу схватывается.

ПРавда я назад УОЗ не возвращал, так и крутил при +10. :-))

Источник

Проблема со стартером (ока)

Glebz, 25 мая 2013, 11:54, #24

Странно. У меня втулка с зазором(!)входила в гнездо и проехал еще 30 000км. Не встает ли стартер наперекос при установке из за неровности посадочного места или деформации кожуха сцепления(«ушей» стартера).

. почему 3 раза повторил пост.

KirGen, 25 мая 2013, 12:04, #26

. почему 3 раза повторил пост.

Проблемы с Интернетом,бывает.

Челябинская обл. Кизильское

maks_64, 24 мая 2013, 09:54, #21

доэксперементировался))) втулка в посадочном месте просто крутится и выпадает))). теперь придется на ВАЗ обращаться. всем спасибо)))

Не надо на ВАЗ ,там посадочное место втулки «эллипсом» разбило (у моей жены така техника есть)потому медно-графитовая втулка крошится .Нужно замерить посадочное место ,по этому размеру выточить втулку из латуни (медь будет быстрее изнашиваться) с допуском + 0,3-0,5мм ,запрессовать и если деформируется отверстие под вал якоря поправить разверткой . Можно еще посадочное место разверткой обработать (соблюдать по возможности соосность), втулку точить с допуском + 0,2мм. Для замера я на калибр наворачивал фольгу с запасом ,постепенно удаляя «лишние» витки фольги удается достаточно точно замерить диаметр места.

vasfilippov2014, 26 мая 2013, 01:34, #28

. классная консультация. надо запомнить.

если подобрать другой стартер без вала одна выкидная муфта?

макс3000, 25 октября 2013, 21:10, #30

если подобрать другой стартер без вала одна выкидная муфта?

KirGen, 25 октября 2013, 22:58, #31

феликс, 25 октября 2013, 22:59, #32

KirGen, 25 октября 2013, 23:21, #33

. если оно — то взягивающие — какие-то — взаимозаменяемы. а какие-то — нет.

KirGen, 15 мая 2013, 10:46, #5

. ротор цепляется за статор из-за втулки.

. однако надо смотреть еще и корпус сцепления. может отверстие под втулку «раздолбало». тогда надо или менять корпус сцепления или придумывать «ввертыш» под втулку. Проблема.

. если корпус цел, то надо смотреть сам стартер. аккумулятор с генератором — исправны.

Всем добрый вечер.Была у меня на моём окуне такая же проблема со втулкой,но ещё было и то что съедало венец.Подсказали старые водилы,снял коробку и расшорошкой по -моему на 15 полегоньку как бы расверлил,то есть расшорошил отверстие в корпусе коробки купил увеличенную втулку они есть в продаже, запресовал аккуратно деревяшкой и потом всё собрал в кучу.Результат ежжу всё работает нормально.Хотя до того как сделал сам, чинил в сервисе, сорвали с меня 1,5 рубля за это дело,при этом когда собрали в сервисе всё в кучу при запуске движка был слышен скрежет.А ещё по своему опыту знаю что стартер если он магнитный,если магниты вместо обмотки,то их просто срывает если втулка разбита или разбито гнездо в корпусе кробки передач.Такая ситуация у меня тоже была.Сейчас поставил стартер редукторного типа,вроде работает.Но появилась другая прблема чёрный нагар на свечах и на выхлопной,меняю свечи еду,не меняю глохнет,такое впечатление что ток пропадает или ещё что,вообщем если кто-то сталкивался подскажите.Заранее благодарен.Серый.

Источник