Начало » 2007 » Апрель » 5 » Установка стартера Magneton 9141430 от ВАЗ 2110 на ОКУ
Поход по точкам продажи запчастей для ОКИ выявил не радостную весть — цена картера сцепления колебалась от 2800 до 3000 рублей! И это без разборки и установки! (хотя всё равно разбирать и ставить хотел сам) Кучеряво! Поиски по инету дали не много утешительных результатов — меня ожидает замена картера и никаких гвоздей! Но. наткнулся на на сайт Алексея Амелина, где он описывает установку чешского стартера Magneton 9141430 от ВАЗ 2110 на свою Оку. И не только описывает, но предлагает чертежи в AutoCad для адаптирования данного стартера, т.е. на простое пустозвонство не похоже, да и переделывать придётся не в слепую! Надо сразу отметить, что идея — ХОРОША! Стартер в данном случае — готовое конечное изделие, не придётся разбирать двигатель, мощность его выше чем у стандартного, конструкционно сделан добротней! Хотя на том же авторынке мне предложили поглядеть в оочую два вида бендиксов: стандартный окушечный и от магнетона — ОНИ НЕ ПОХОЖИ! Вернее, конечно, конструкционно, схожи, но зубья разнятся, да и вылет, по-моему, разный! Данное наблюдение не добавило заряда бодрости.
Итак, занялся поисками именно этого типа стартера! Поднял на уши всех знакомых и продавцов на авторынках, но результат был нулевым :-(( «Данный тип стартера устарел и снят с производства» — таков был ответ. Попытки выведать информацию на сайте официального продавца (http://magneton.com.ua) наводили на другие мысли — стартеры ЕСТЬ! и даже есть НА СКЛАДЕ! Просто надо ЗАКАЗАТЬ! Прошёл почти месяц времени, количество меняных втулок стремительно росло (сменил 6 штук! новая втулка делает 10-12 заводов, а потом просто улетает или съедается!), и тут о чудо — ОТПУСК! На работе дают 2 недели отпуска! В первый же день лечу на рынок и беру картер сцепления + бумажная прокладка (в подарок) за 2800 рублей! Расчищаю гараж и готовлюсь на завтра к разборке и замене картера! И вдруг — звонок от одного знакомого: «тут ко мне Дед Мороз заезжал и привёз тебе подарок, какую-то тяжёлую коробочку с надписями ни то Магнитофон, ни то магнитрон!». «Ёптыть! MAGNETON!» — кричу я! «Да, точно, Magneton!» Ура!
Обращаюсь к знакомым токарям со схемами и самой конструкцией! Меня успокоили — СДЕЛАЕМ! С содроганием сердца даю ДОБРО! После проточки продать его как новый на 10-ку уже не удастся, и я стану (при неудачном опыте) счастливым обладателем испорченного стартера! Но. всё закончилось благополучно! Токаря — молодцы! Не только проточили всё как нужно, но даже выбрали фрезой ушки, за которые он будет крепится на двигатель, подобрали новые болты под глухое отверстие и даже насыпали 4мм заготовок для последующего вырезания из них проставок необходимой толщины!
Итак, держу в руках модифицированный стартер Magneton. Срочно высвобождаю вечер для его установки на автомобиль, к тому же, запас купленных втулок подходит к концу — осталась 1 штука! По началу всё показалось просто — выдёргиваю старый стартер, пытаюсь засунуть на его место новый — не лезет! Один краешек не заходит! Благо в углу лежит и ждёт своего часа купленный новый картер сцепления — прилаживаю конструкцию к нему и обнаруживаю, что один его край не садится целиком в отверстие. Кошмар! Сердце ёкнуло! Беру в руки штангельциркуль, старый стартер, новый картер сцепления и начинаю тщательно вымерять все посадочные места. Всё в норме! И тут обращаю вниманию, что стартеру не даёт садиться край именно картера, а не стартера! Там небольшой изгиб с выступом, который упирается во фланец стартера! На старом стартере есть даже специальный срез для этого места!
Беру в руки карандаш, тщательно размечаю место выпила, затем меняю карандаш на болгарку и приняв валидол под язык начинаю выбирать «излишки». «Сбривать» не тороплюсь! После каждого прохода обязательно примеряю заново и заново размечаю место дальнейшего съема металла. Когда основная часть металла была снята, меняю болгарку на напильник и начинаю ювелирную работу по подгонке конструкций друг к другу. Получилось как в том анекдоте: «после сборки — обработать напильником!» :-))) Может возникнуть вопрос: а зачем пилить именно фланец стартера, проще подогнать картер!? НО. есть один ньюанс :-)))! Стартер должен СТАНДАРТНО подходить на любую ОКУ и дорабатывать НОВЫЙ картер — значит заведомо обрекать себя на его ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ установку на автомобиль! А чего, собственно, не хотелось бы! Да и испортить фланец, гораздо «дешевле», чем целый картер! Фланец, при большом желании можно будет заказать у токарей новый!
Наконец-то обе конструкции совместились! Устанавливаю новый стартер на автомобиль, подкладываю по 2 стандартные шайбы 10 с каждой стороны под болты крепления стартера. Левый болт закрутился без проблем, а вот накрутить гайку на нижнюю шпильку не удаётся! Дело в том, что расстояние между самой гайкой и корпусом стартера мизерно мало! Ни один ключ не подлазиет! Пришлось снова взять в руки болгарку и модифицировать новенький ключ по толщине и заодно по длине, чтобы он свободно залазил в это отверстие и мог крутится внутри подкапотного пространства.
Обе гайки затянуты, провода накинуты — пора заводить! Ныряю в машину и перекрестившись включаю зажигание. весёлый стрёкот из под капота и машина ожила. УРА. От сердца отлегло! Конструкция ЗАРАБОТАЛА.
P.S. Работа стартера мне нравится! Звук, конечно же, другой! Более солидный что ли, как у «взрослых»! На меня при старте даже оглядываются: что это там заводится?! Пусть смотрят, мне пофиг! Главное — всё работает! и теперь видел я в гробу всех конструкторов окушечного стартера с их втулками и картерами сцепления. Модификацию считаю успешной!
Выражаю огромную благодарность Алексею Амелину за идею, предоставленные материалы и исполнение!
Источник
Установка стартера с ваз 2110 на оку
Советы опытных автомобилистов и ремонтников на тему как поставить стартер от ваз 2110 на оку – заходите. Ваш персональный помощник в ремонте автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Категория: Сделать авто самому
Смех в теме: В детстве я считал, что “кастрировать” — это предать сожжению на костре. Ну, Джордано Бруно, там, Жанна Д’Арк.Поэтому я свободно употреблял это слово, а взрослые почему-то смущались и потупляли глаза.
После просеивания интернета в поисках ответа на вопрос: «Как сделать стартерный узел на двигателе ОКи надежным?», однозначного решения найдено не было. Но были определены направления, которые могут вывести к достаточно простому решению. Первое. Замена втулки в колоколе КПП и венца маховика была опробована в прошлый раз. Наступать на эти грабли снова желания нет. Хотя выточить бронзовую втулку и восстановить её посадочное место было заманчиво из-за минимальных материальных затрат. Медно-графитовые втулки из магазина оставляли на память о себе жалкие обломки, что приводило к гибели венца. Бронзовая втулка так бы не поступила. По крайней мере, я в это верю. Мы пойдём другим путём. Второе. Установка стартера Магнетон от 10-ки. Нужно где-то его найти. И конструкция без точки опоры мне не нравится. Хотя информации по данному способу полно, но поищем ещё. Третье. Установка обычного 10-го стартера с резьбой по колоколу. Вот это наш вариант!
Конструкция стартера правильная. Единственное, что смущает, так это обилие пластмассовых деталей внутри чебоксарского стартера. Пошаговая инструкция в картинках здесь. Данное решение взято за основу. Но был разработан свой путь. Вчера в магазине провел нехитрое сравнение оковского стартера и 10-го. Диаметры «башки» 68 и 76 соответственно разница 8мм. Расстояние от посадочной плоскости до максимального положения шестерни 47,3 и 43,5 соответственно разница 4мм. Отверстия под болты крепления не мерял. Понятно, что «уши» нужно будет пропиливать. Измеренные данные подтвердили взятые из «магнетовского способа» установки стартера. И высветили ошибку в установке стартера «с клювом», которая заключается в том, что стартер задвинут глубже в корпус КПП на 4 мм по сравнению с оригиналом. С одной стороны увеличивается площадь зацепления зубцов стартера и венца. С другой стороны увеличивается нагрузка на стартер после пуска двигателя, что приведет к его более ранней кончине. Что косвенно подтверждено фотками в конце отчета. Поэтому обратился к токарю с заданием: проточить диаметр «клюва» с 76 до 68 мм, но 4 мм от посадочной плоскости оставить 76 мм, и выточить две шайбы на болт 10 мм толщиной 4 мм для «ушей». Для этого и пришлось разобрать стартер. Операция по доработке имплантата прошла успешно. На завтра назначаю вскрытие «пациента».
Как и любые ДВС легкового автотранспорта, силовые агрегаты автомобиля «Ока» модификаций 1111, 11113 запускаются с помощью стартера – силового электромотора с дистанционным управлением. В задачу этого узла входит раскручивание коленчатого вала, чтобы создать необходимые условия для воспламенения топливовоздушной смеси.
Модели, характеристики, место расположения
Конструкторы не стали для заимствовать стартер от других моделей ВАЗ, а сделали новый – под двигатели «Ока». Невозможность же унификации стартеров для владельцев этой малолитражки часто оборачивается проблемами, поскольку «родной» стартер – не особо надежный узел.
Примечательно, что на «Ока» силовые электродвигатели выпускались несколькими производителями. Наиболее распространенным является узел с заводским индексом 39.3708 (самарского завода КЗАТЭ), его мы в дальнейшем и будем рассматривать. Также на ВАЗ-1111 устанавливались комплектующие белорусского производства (1111-3708010-5) и словенские – AZE-1517.
Основные характеристики модели 39.3708 таковы:
Мощность – 0,9 кВт;
Потребляемый ток – 230А;
Масса – 5 кг;
Монтируется этот узел с левой стороны мотора (по ходу движения) над КПП, выше же него располагается корпус термостата. Фиксация осуществляется всего двумя крепежами – болтом и гайкой, которыми стартер притягивается к корпусу сцепления. Такое расположение удобно тем, что можно демонтировать узел с авто, дополнительно ничего не снимая.
Конструкция
Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:
Статор с обмотками возбуждения;
Щеткодержатель (щеточный узел) с 4-мя графитными щетками;
Якорь;
Бендикс (приводная шестерня с муфтой свободного хода);
Втягивающее реле с вилкой привода;
Крышки;
Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.
Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.
На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.
Шестеренка бендикса предназначена для вхождения в зацепление с маховиком коленвала и передачи вращательного движения на него. По умолчанию шестеренка не зацеплена с маховиком и взаимодействия двигателя с силовым электромотором нет.
Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.
Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.
Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.
Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.
Втягивающее реле — находится на стартере
Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.
Схема подключения. Принцип работы
Питание стартера от бортовой сети такое: от «плюсовой» клеммы АКБ проложен провод большого сечения на один из контактов втягивающего реле. От второго контакта реле идет шина на щеткодержатель и статорные обмотки. Эта цепь — основная для питания электродвигателя, но в ней есть разрыв в реле, который исключается постоянную подачу тока на обмотки.
От той же «плюсовой» клеммы идет еще один проводок, проходящий через дополнительное реле, замок зажигания и ведущий к втягивающему реле. В задачу этой цепи входит питание обмоток реле.
Для включения стартера водителю необходимо установить ключ в замке в положение «2». Тем самым он замыкает цепь питания втягивающего реле, и ток поступает на его обмотки. В результате возникает магнитное поле, которое приводит к перемещению якоря реле – оно «втягивается» в корпус.
Смещаясь внутрь корпуса, якорь тянет за собой вилку, и она смещает по шлицам вала якоря бендикс, вводя в зацепление шестеренку с маховиком.
Одновременно якорь толкает шток, на котором закреплен контактный диск. Дойдя до упора, этот диск прижимается к «пятакам» силовых контактов, в результате чего замыкается цепь питания эл. двигателя, и он начинает вращаться, при этом шестеренка уже будет в зацеплении.
После пуска мотора «Ока» срабатывает муфта, предотвращая обратную подачу вращения.
Возвращая ключ в положение «1», водитель размыкает цепь питания реле, возвратная пружина «выталкивает» якорь. Перемещаясь обратно, он прекращает воздействовать на шток контактного диска, благодаря чему происходит размыкание цепи питания эл. двигателя. Одновременно якорь толкает вилку, и она выводит из зацепления бендикс.
Основные неисправности и почему не крутит стартер?
Неисправности стартера «Ока», как и силовых электродвигателей авто, делятся на две категории – механические и электрические. К первой относятся:
Износ опорных втулок якоря;
Повреждение зубьев шестерни;
Заклинивание якоря втягивающего реле;
Выработка шлицов вала якоря;
Самой распространенной из механических неисправностей является износ опорных втулок, который впоследствии стает причиной иных поломок. Из-за значительного износа втулок, нарушается положение якоря, а соответственно и бендикса. В результате шестерне сложнее войти в зацепление, повышается скорость износа зубьев, возможно их крошение.
К электрическим неисправностям относятся:
Обрыв обмоток статора, якоря, втягивающего реле;
Сильная выработка пластин коллектора;
Критический износ щеток;
Замыкание обмоток;
Подгорание «пятаков» силовых контактов;
К этой категории поломок также можно добавить проблемы с цепями питания электродвигателя и реле.
Стартер не включается, никаких дополнительных звуков нет;
Слышно срабатывание втягивающего реле, но электродвигатель не крутит;
Стартер вращается, но набирает обороты;
Слышны сторонние звуки при включении (хруст, скрежет);
При таких признаках следует проводить ремонт узла.
Диагностика
Первым этапом ремонта является определение, где возникла поломка – в цепи питания или самом узле. Делается это просто:
Автомобиль обездвиживаем ручником, устанавливаем на КПП «нейтраль»;
Открываем капот. Со стороны термостата отыскиваем стартер;
На втягивающем реле находим силовые контакты (две шпильки с гайками, к которым подходит проводка);
Берем отвертку с изолированной ручкой и замыкаем между собой контакты;
Если после замыкания электродвигатель начнет крутить, неисправность следует искать во втягивающем реле и цепи его питания. В случае же когда после описанной процедуры электродвигатель не запуститься или будет работать, но не развивая обороты, или же при срабатывании возникнут сторонние звуки – узел придется демонтировать с авто.
Демонтаж узла, разборка
Снятие стартера на «Ока» — операция не сложная благодаря сравнительно удобному расположению. Алгоритм работ такой:
Снимаем с АКБ одну из клемм;
Откручиваем гайки силовых контактов, чтобы снять со шпилек проводку (использовать следует 2 ключа – одним удерживать внутреннюю гайку, а вторым – откручивать внешнюю);
Снимаем наконечники проводов;
Откручиваем крепежи стартера (он фиксируется 1-м болтом и 1-й гайкой на шпильке);
Извлекаем стартер;
Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.
Сначала демонтируется корпус втягивающего реле, для чего нужно открутить две гайки. При демонтаже корпуса, якорь реле останется на месте, поскольку он проушиной зацеплен за вилку. При необходимости, извлекаем и якорь.
Чтобы разобрать сам электродвигатель, выкручиваем два стяжных болта, после чего удастся снять заднюю крышку и стянуть с коллектора щеткодержатель. После этого можно снять корпус статора с обмоткой.
Для дальнейшей разборки снимаем с передней части вала якоря стопорное кольцо и вытаскиваем якорь. Остается только вытянуть ось вилки и извлечь ее вместе с бендиксом.
Механические неисправности можно выявить визуально, внимательно осмотрев каждую составную деталь. При обнаружении следов сильного износа, повреждений деталь следует заменить.
Что касается электрических неисправностей, то их можно выявить только путем прозвонки обмоток. Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику.
После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.
Стартер на ОКУ: от каких авто подходит?
Одним из существенных недостатков стартера на «Ока» является отсутствие так называемого «купола». В тех узлах, где он есть, «купол» выполняет роль второй опорной точки для якоря. В «Ока» же, из-за отсутствия этой составляющей, второй опорой для вала выступает углубление в блоке двигателя. В него же и установлено опорная втулка. Поэтому в случае износа втулок – а это самая распространенная неисправность, замена их становиться серьезной проблемой для владельца.
Каталожный номер стартера ОКА: 391.3708 — если надумали ставить такой же.
Одним из вариантов решения проблем с втулками является установка на «Ока» стартера от другого авто. В качестве замены можно использовать стартер ВАЗ-2110, у которого «купол» есть.
Но чтобы установить «десяточный» стартер, придется выполнить определенные доработки самого узла, а также картера сцепления, для чего придется с авто снимать не только сам стартер, а и разбирать трансмиссию – снимать КПП, сцепление и демонтировать картер сцепления.
Чтобы установить стартер ВАЗ-2110 на «Ока» необходимо с помощью шлиф. машинки обточить поверхность «купола», тем самым уменьшив его диаметр. Также придется разрезать крепежные проушины.
В картере же с внутренней стороны нужно вырезать перегородку и обточить прилегающие к посадочному отверстию поверхности.
Все эти доработки направлены на то, чтобы новый узел полноценно «сел» в отверстие картера.
Одни умельцы вместо «родного» стартера на «Ока» установили даже узел от ВАЗ классического семейства, той же ВАЗ-2106. Но в этом случае доработки были существенны, поскольку стартер от «классики» более габаритный. Вопрос с установкой в этом случае был решен путем использования переходной плиты.
Замена и размер втулок
Тем же автолюбителям, у кого нет желания что-то переделывать, для устранения люфтов якоря, придется менять втулки.
Размеры которой: толщина 2 мм, внутр. диаметр — 10мм , снаружи — 14мм.
С внутренней проблем не возникнет, поскольку она установлена в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера, не сложно. А вот втулку, которая установлена в углублении в блоке, достать проблематично.
Вариантов ее извлечения – несколько:
Вкрутить в нее метчик соответствующих размеров;
Высверлить;
Выдавить с помощью консистентной смазки;
Если с первыми двумя методами все понятно, то на третий следует рассмотреть поподробнее. В основе способа лежит свойство жидкости не сжиматься.
Технология выдавливания достаточно интересна – подбираем прут, по диаметру точно соответствующий отверстию втулки. Далее заполняем втулку полностью консистентной смазкой (к примеру, «Солидолом»). Затем прут вставляем в отверстие и забиваем его внутрь. Из-за сжатия «Солидол» проникнет под втулку и начнет ее выдавливать.
После извлечения изношенной втулки, устанавливаем ее на место новую, после чего останется только поставить на место стартер.
Втягивающее реле — находится на стартере
