СТ 368 vs СТ 369
Всем здрасти!
Значит так — сташыл я вчерас стартер СТ 368 и т.к. мнения о стартерах расходятся,хочу поинтересоваться в чем разница между СТ 368 от СТ 369 и пойдет ли он на заводской маховик Днепра,это тот маховик где венец нарезан на самом маховике,а не вместо последнего диска сцепления.
Предлагайте свои мнения все обсудим.
Если кому надо,могу ещо стащить пару таких стартеров 🙂
Если я не ошибаюсь, разница в расположении втягивающего реле и мощности. Не помню какой именно по маркировке, но на мот лучше всего тот, что ставят на лодочный мотор «Вихрь». Где-то была у меня ссылка на подробную инфу о них. Найду выложу.
Udavski , а который мощнее?
Расположение втягивающего и направление вращения. В остальном — все должно быть одинаковым.
Может кто-нибудь знает поддается ли 368 стартер переделке в 369 (изменению направления вращения)? И в чем разница чисто конструктивно между ними (про расположение втягивающего уже сказали)?
CHTOPOR , Да, совсем забыл.
White_Daimon , правильно говорит — СТ 368 имеет правое направление вращение, СТ 369 левое, которое тебе и нужно.
Тобишь, из тех, что нам подходят выбор есть между:
СТ367, СТ 367А или СТ 369.
Если быть более точным,
то СТ 367 : http://avtocom.com/catalog/item/ST367.htm
СТ 367А: http://avtocom.com/catalog/item/ST367A.htm
СТ 369: http://avtocom.com/catalog/item/ST369.htm
По описанию видно, что СТ 367 мощьнее чем СТ 369.
А 368-й это на ЗАЗик, нам он не подходит, поменять храповик и бендикс не проблемма, но как быть с обмотками — не знаю.
Udavski , не,дружище,ты что то путаешь 🙂 мне таки надо чтобы стартер крутил по часовой,двиг то ж против часовой работает (это если сзади смотреть),теперь я сомневаюсь по его мощности.
CHTOPOR , Направление вращение СТАРТЕРА определяется смотря ему «в лицо» (на бендикс), «а не в зад» (на крышку с маркировкой).
А 368-й это на ЗАЗик, нам он не подходит, поменять храповик и бендикс не проблемма, но как быть с обмотками — не знаю .
Переделка из правого вращения в левое и наоборот заключается в замене якоря и бендикса. Клюв стартера можно взять любой, их три штуки, с разным положением втягивающего. Какой понравится. С прямым шлицем мне якоря не попадались. Еще втягивающие на эти стартеры идут двух- и однообмоточные. Первые лучше.
Сегодня смотрел значит так:
НА ВСЕ СМОТРИМ СПЕРЕДИ МОТОЦИКЛА.
-Двиг днепра крутится по часовой стрелке.
-СТ 368 против часовой стрелки.
-Модуль зуба 2,5.
Почему он не будет крутить два горшка,если на ЖОПОРОЖЦЕ крутит все четыре?
Я тут подумал,а могли ли задние крышки от первого поставить на СТ 368,они взаимозаменяемы? Кто знает?
Источник
Устройство стартера СТ-368 (СТ368) автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
Стартер типа СТ368 (СТ-368), предназначенный для пуска двигателя автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец», представляет из себя электрический двигатель постоянного тока, имеющий смешанное возбуждение. Включение стартера осуществляется тяговым электромагнитным реле РС-904А, которое размещено на фланце крышки стартера . Стартер установлен от двигателя с правой стороны и фланцем с ввернутыми в него двумя шпильками крепится к картеру двигателя.
Техническая характеристика стартера СТ-368
Номинальное напряжение: 12 В;
Сила тока холостого хода: не больше 65 А;
Номинальная мощность: 0,81 кВт (1,1 л. с.);
Частота вращения якоря стартера при хол. ходе: не менее 5000 мин -1 ;
Сила тока при тормозном моменте 9 Н·м (0,9 кгс·м): не более 330 Ампер;
Напряжение включения тягового реле при соприкосновении зубчатого колеса привода с прокладкой толщиной 20 мм, помещенной между зубчатым колесом и ее упором: не более 9 В;
Число зубьев зубчатого колеса привода стартера: 9;
Масса стартера: 5,4 кг.
Стартер СТ-368 автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 14 — Крышка реле; 15 — Диск контактный; 16 — Шток от реле; 17 — Корпус для реле; 18 — Обмотка реле; 19 — Якорная пружина; 20 — Якорь реле; 21 — Якорная серьга; 22 — Рычаг; 23 — Крышка, находящаяся со стороны привода; 24, 35 — Якорные втулки; 25 — Колесо зубчатое; 26 — Муфта роликовая; 27 — Якорь; 28 — Статор; 29 — Катушка возбуждения; 30 — Винт полюсный; 31 — Полюс; 32 — Болт стяжной; 33 — Изоляционная прокладка; 34 — Колпак; 36 — Пластмассовый щеткодержатель; 37 — Щеточная пружина; 38 — Крышка, находящаяся со стороны коллектора; 39 — Щетка; 40 — Вывод от катушки возбуждения; 41 — Болт контактный; 42 — Контакт дополнительный.
Стартер СТ368 автомобиля ЗАЗ-968М имеет четыре полюса 31, на которых расположены катушки возбуждения 29. Три из них соединены между собой последовательно, одна подсоединяется параллельно другим. Конец параллельной обмотки соединен при помощи винта с корпусом статора, являющегося «массой».
Якорь стартера СТ368 вращается в двух бронзографитовых втулках 24 и 35, установленных в передней 23 (со стороны привода) и задней 38 крышках. Колпак 34, задняя и передняя крышки с расположенным между ними статором 28 стянуты двумя болтами 32.
На задней крышке 38 винтами закреплен пластмассовый щеткодержатель 36, имеющий фигурные гнезда под изолированные щетки. Неизолированные («массные») щетки находятся в фигурных гнездах крышки 38. Щетки поджимаются к коллектору цилиндрическими пружинами 37, находящимися в гнездах щеткодержателя и упирающимися в изоляционную прокладку 33. Изолированные щетки между собой соединены и у них есть общий вывод от одного из концов катушек обмотки возбуждения, соединенных последовательно. Другой конец катушек подключен к контактному болту 41 тягового реле.
Привод стартера СТ368 размещен на конце вала якоря. Он состоит из роликовой муфты 26 свободного хода и зубчатого колеса 25. С помощью привода, который двигается по винтовым шлицам вала, происходит зацепление зубчатого колеса стартера СТ368 с ободом маховика и крутящий момент передается к двигателю от стартера. Обмотку и коллектор якоря от разноса предохраняет муфта свободного хода. Для перемещения привода используется электромагнитное тяговое реле РС-904А. При помощи двух винтов реле прикреплено к крышке стартера.
Внутри катушки размещен передвигающийся якорь 20 реле в комплекте с возвратной пружиной. Один из концов якоря упирается в шток с диском контактным 15, на втором конце якоря есть серьга 21, которая соединена с рычагом 22, включающим привод стартера.
Источник
Стартеры
бывают разные — как оказалось. На 965 у меня 3 типа — малого диаметра с круглым (в сечении) втягивающм, большого диаметра с круглым втягивающм и совсем большой с квадратным втягивающм. Маленький мне нравится больше всего — потому что меньше всего закрывает вентиляцию, да и крутится пошустрее. На корыте был стартер как ¹2, и оно вроде даже заводится — но рукояткой я кручу быстрее 🙁 Снял, попробовал без нагрузки — жрет 70А и еле крутится. Попробовал стартер с разобранного аппарата — пЭстня, на нем ездить можно! ВЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ — и только 25А. Однако 967 как обычно не совместим с остальными — в стартер ввинчены шпильки на резьбе, а к коробке оно крепится гайками изнутри.
Вот сейчас в раздумиях — а вообще какие стартеры бывают, и какой из них наилучший?
На 40ке шпильки на стартере, а на 30ке на картере двига.
Ставить тот, что крутит лучше , а который 70а жрёт — в лучшем случае перебирать. Я бы и работающему профилактику сделал перед установкой. Маркировка, порой, читается после зачистки корпуса болгаркой :-))
Re:Дело в том, что на разобраном аппарате вполне так 40-ка — а шпильки в картере.
> Ставить тот, что крутит лучше
Крутит мотор и крутится сам — это весьма разные вещи, и для проверки первого надо как минимум на двигатель его ставить. А на корыте это УЖАСССНО неудобно!
> а который 70а жрёт — в лучшем случае перебирать.
Я его разобрал и поглядел — на первый взгляд повреждений нет, похоже что он просто сам такой.
> Я бы и работающему профилактику сделал перед установкой.
Дык! Я еще им и контакты втягивающего серебряными делаю 🙂
40-50А) «при тормозном моменте 0,5кгс.м — не более 290А» (На ВАЗе при запуске
150А при +20град ) — как они это мерили .
+
> > Я бы и работающему профилактику сделал перед установкой.
>
> Дык! Я еще им и контакты втягивающего серебряными делаю 🙂
+
+++ Круто :-))
Re:Дело в том, что >подгара, то скорее всего межвитковое в статоре.
Угу. Или в роторе. Ни то, ни другое не диагностируется без перемотки.
> К стати, по мануалу «ток холостого хода — не более 155А» (в реале
40-50А) «при тормозном моменте 0,5кгс.м — не более 290А» (На ВАЗе при запуске
150А при +20град ) — как они это мерили .
Может, это просто стартеры такие кривые? ВАЗовский мотор заметно тяжелее крутить — а стартер при заводке его крутит быстрее, чем ЗАЗовский — родной мотор.
40-50А) «при тормозном моменте 0,5кгс.м — не более 290А» (На ВАЗе при запуске
150А при +20град ) — как они это мерили .
>
> Может, это просто стартеры такие кривые? ВАЗовский мотор заметно тяжелее крутить — а стартер при заводке его крутит быстрее, чем ЗАЗовский — родной мотор.
+++ Одна из причин — длинный провод от акка до стартера (кроме последних модификаций с задним акком). Совет : заменить штатный провод (
16 квадратов) на сечением 25 квадратов, таким же выполнить массовые соединения .
Re:Дело в том, что > +++ Одна из причин — длинный провод от акка до стартера (кроме последних модификаций с задним акком).
Вообще-то я сейчас говорю *исключительно* про корыто, т.к. заводимость 965ого меня полностью устраивает. А у корыта акк как раз сзади — вот только мотор спереди ;)))
> Совет : заменить штатный провод (
16 квадратов) на сечением 25 квадратов, таким же выполнить массовые соединения .
Ну дык вся проводка будет меняться, но дело в том, что сейчас стартер с акком соединяет кусок провода менее полуметра, а акк стоит просто на полу «салона». И при этом такого.
>На ЗАЗах акк хронически недозаряженный — особенно в зимнее время, понятно почему — гены хилые , и решается это исключительно дополнительным геном .
. — просто быть не может, потому что каждый раз он снимается и ставится на дозарядку.
Re: Re:Дело в том, что Может, это просто стартеры такие кривые? ВАЗовский мотор заметно тяжелее крутить — а стартер при заводке его крутит быстрее, чем ЗАЗовский — родной мотор.
А может, быстрее и не надо? 🙂
имел интересный опыт — как-то ради интереса попробовал завести жужа с кривого стартера. Так вот, выводы:
1. Определяющее значение имеют не столько обороты, сколько их равномерность Т.е. пока пытался крутить «как можно быстрее» — равномерности не получалось — при смене направления приложения усилия (типа дёрнул вниз — надо в сторону и вверх — неравномерно). Потом попробовал крутить медленнее, но равномерно — и тут же завелось. У меня получилось, что надо провернуть колено на 1-1,5 оборота, но с постоянной скоростью.
2. холодный двиг с кривого завести легче — меньше компрессия, легче провернуть. Когда завёлся — поработал минут пять, заглушил — потом воспроизвести было гораздо труднее. Дал остыть — в режиме завёл-сразу заглушил — завёл 3 раза без осечек.
Re: все таки руками и мотором — это две большие разницы.
> А может, быстрее и не надо? 🙂
Надо. Чем быстрее, тем больше температура сжатого воздуха в цилиндре и тем меньше его разбежалось по щелям.
>и вверх — неравномерно). Потом попробовал крутить медленнее, но равномерно — и тут же завелось.
Все же у стартера и сил побольше, и крутит он всяко равномернее 😉 Так что от того, что оно будет быстрее — никагого вреда кроме пользы 😉
Re: Re: все таки руками и мотором — это две большие разницы.
> А может, быстрее и не надо? 🙂
Надо. Чем быстрее, тем больше температура сжатого воздуха в цилиндре и тем меньше его разбежалось по щелям.
>и вверх — неравномерно). Потом попробовал крутить медленнее, но равномерно — и тут же завелось.
Все же у стартера и сил побольше, и крутит он всяко равномернее 😉
В том-то и дело, если убитый стартер пытается крутить «как можно быстрее», но силёнок не хватает обеспечить равномерное вращение колена — то лучше всё-таки менее мощный (быстрый), но равномерный — т.е. тут важнее момент, чем обороты.
И применительно к двигателям — то, что необходимо ВАЗовскому мотору при пуске не значит, что необходимо и ЗАЗовскому — он и с меньшими оборотами заведётся. Сколько раз обращал внимание на стоянке утром — рядом стоящая классика крутит быстро, но долго, пока заведётся. Мне достаточно 1-2 оборота колена — схватилось.
Так что от того, что оно будет быстрее — никагого вреда кроме пользы 😉
Ну, убитый стартер может крутить и неравномерно. Я имел ввиду — не то что «не надо — это вредно», а скорее «не надо — не необходимо для уверенного запуска»
А маркировку почитать? ВЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ — и только 25А. Однако 967 как обычно не совместим с остальными — в стартер ввинчены шпильки на резьбе, а к коробке оно крепится гайками изнутри.
Вот сейчас в раздумиях — а вообще какие стартеры бывают, и какой из них наилучший?
Не знаю, как 967, а на обычный запорожец лучше всего ставить все-таки родной запорожский стартер. По креплению подходит еще и стартер для тракторных пускачей, и габаритами он меньше, но у него и мощность меньше, что может привести к проблемам с запуском зимой.
Источник
СТ-368. Какой модуль и угол зуба шестерни привода?
Заинтересовал меня редукторный стартер Стартер ГАЗ-3110/3307 двиг Штайер AZE 11.130.899 «Искра». Товарищ Апушкин апа66 применяет на сороковке, с доработкой посадочного, уже несколько лет повседневно без проблем. Правда, на мою просьбу рассказать подробнее о доработке и теххарактеристиках не реагирует, видать опять подался в Таиланд или Африку. Вопросы я задавал такие:
— Большая планетарная шестерня – металл или пластик?
— Что значит “Дорабатывалось только (обтачивалось) то место, которым стартер входит в двигатель.”? Уменьшал в диаметре посадочный буртик? “Напилинг” или токарка?
— Совпадает ли шестерня привода по модулю и углу профиля зуба?
Ещё, должно быть, стартер пользует kolutchij (ЁЖ) с подачи luzaz-а. Господа хорошие, отзовитесь, пожалуйста.
В сети из характеристик нашел только вот это:
11.130.899 (AZE 2213/2573)
Двигатели ГАЗ 560 Steyr
«ПРАМО» — Концерн производителей автомобильного и моторного оборудования»
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 12
Емкость аккумуляторной батареи, А.ч 55-88
Мощность номинальная, кВт 2,6
Масса, кг 4,2
Шестерня привода:
— количество зубьев 9
— модуль, мм 2,5
Хотел бы узнать ещё угол профиля зуба (это важно?), и, собственно, угол и модуль у шестерни привода сороковского СТ-368.
Да тута я))). Предновогодний цейтнот-некогда.
Дорабатывалось-токарка посадочного буртика. Разболтовка подходит.
Стартер не разбирал,поэтому про планетарную шестерню ничего не знаю- как мне подарил его luzaz, так он уже два года и работает.
Работает настолько хорошо, что я и забыл уже про него.
Честно говоря, я не могу сказать, что он работает как то лучше штатного. Если только аккум меньше садит, но машинка моя пока (тьфу-тьфу) в любой мороз с полпинка.
А где вопросы задавались. Если молчу-это вовсе не от нежелания разговаривать-тогда в личку. Почту то уж всегда просматриваю.
ЗЫ Сам по себе этот стартер является ещё большей редкостью, чем ЛУАЗ! Деталей к нему нет ни в одном Питерском магазине. Поэтому, на мой взгляд, специально его искать не имеет смысла. У luzazа на работе их просто утилизировали, а он, как рачительный человек, нашел им применение. Заменять что-либо на Луазике имеет смысл (опять же на мой взгляд) на то, что можно купить в любом деревенском магазине (например рабочий цилиндр сцепления на ВАЗовский).
Штатный стартер весьма ремонторигоден, и будучи исправным никаких хлопот не доставляет!
Re: СТ-368. Какой модуль и угол зуба шестерни привода? По памяти, 2,5 Х 20 град.
> Хотел бы узнать ещё угол профиля зуба (это важно?), и, собственно, угол и модуль у шестерни привода сороковского СТ-368.
В принципе на бытовом уровне пофиг — лишь бы вообще входило в зацепление без клина и не одними вершинами. Обороты и время работы этих зубьев очень маленькие. У Васильева на Багире венец маховика и стартер вообще разные модули зацепления имели — и как-то работало. Важнее, чем угол зацепления, смещение, с которым нарезались зубья — большое смещение может быть причиной клина зацепления даже если остальное совпадает.
Пробовать надо — важно, что есть положительный опыт применения.
Re: Что есть «смещение»? > Правильно ли я понимаю, что модуль — это своего рода шаг резьбы, а смещение — отклонение диаметра резьбы? Т.е. при смещении к периферии зацепление будет вершинами, а при смещении к центру вершины зубьев одной шестерни будут утыкаться во впадины другой?
Ну, примерно так, только не резьбы, а зубьев. Модуль — это диаметр делительной окружности (которой шестерня как бы обкатывалась бы по рейке), делённый на число зубьев. Смещение — это искуственное придвигание или отодвигание интрумента к оси заготовки шестерни при нарезке её зубьев; соответственно в зацеплении с другой шестернёй с тем же боковым зазором шестерня окажется придвинута или отодвинута от другой шестерни. Но нарезка со смещением используется не только для того, чтобы вписаться в какое-то межосевое, не кратное модулю зубьев, но и с целью изменения формы зуба, в том числе для обеспечения самой возможности нарезать зубья шестерни с их числом менее 17 без подрезания рабочей поверхности зубьев инструментом (так называемое явление интерференции). Так что шестерёнка о 9 зубьев режется с каким-то значительным положительным смещением по определению.
>Ещё один знакомый инженер-механик говорит, что, не зная диаметр делительной окружности и шаг зубьев, на практике с достаточной точностью можно определить модуль, разделив наружный диаметр шестерни на количество зубьев, увеличенное на два, и округлив до ближайшего стандартного. Врёт?
Всё правильно говорит. Для стандартной шестерёнки, нарезанной без смещения и со стандартной высотой головки зуба, равном модулю самого зуба, эта формула даёт точную величину модуля.
В смысле — риск? > У девятизубой шестерни по определению риск клина или неполного зацепления?
Думаешь, я помню, сколько зубьев у нашего привода стартера? 🙂
Если совпадает, то скорее всего подойдёт. А некоторый риск будет присутствовать, пока не примеришь.
Источник