Как отличить агрегаты 40 от агрегатов 30?
В воскресенье смотрел Луаз 71 года выпуска, все работает, на ходу, с документами. Морда квадратная, движок 40 лс.
Я никогда не видел луазов с 30.
Думал что если морда квадратная, то там по умолчанию двигатель 30 лс.
Механик сказал, что если трамблер сверху то это 40, а если сбоку то 30.
Плюс знаю что у них разные коробки передач, но как отличить внешне не знаю. Плюс якобы на всех Луазах с 30 стоят колесные редуктора с большим передаточным отношением. Как отличить внешне редутора тоже не ясно.
Остальное все вроде одинаковое. Хотя задний редуктор вроде как тоже должен быть другой.
Сегодня снял колесные редуктора с Луаза 76 гв (морда тоже квадратная) трамблер на движке сверху (40?). Открыл один посчитал зубья шестеренки..23 штуки. какойто прикол..причем злой. Я надеялся что это редуктора 1,78.
Вопросы
1)как по внешнему виду машины сказать что там за агрегаты?
2)как по внешнему виду агрегатов сказать откуда они.
3)что с чем взаимозаменяется?
Под агрегатами подразумеваются двигатель, коробка передач, задний редуктор и колесные редуктора.
Re:Как отличить агрегаты 40 от агрегатов 30? > В воскресенье смотрел Луаз 71 года выпуска, все работает, на ходу, с документами. Морда квадратная, движок 40 лс.
>
> Я никогда не видел луазов с 30.
> Думал что если морда квадратная, то там по умолчанию двигатель 30 лс.
С тридцаткой это ЗАЗ или ЛуАЗ-969, с сороковкой ЛуАЗ-969[color=red][strong]А[/strong] . Внешне ничем не отличаютя. В литертуре встречалось упоминание, что у 969 не было боковых окошек тента. Посмотри, что за модель указана на заводской табличке, с «А» или без.[/color]
>
> Механик сказал, что если трамблер сверху то это 40, а если сбоку то 30.
Правильно сказал. Различие у двигателей больше, но на первый взгляд по трамблёрам издалека луче всего различить.
> Плюс знаю что у них разные коробки передач, но как отличить внешне не знаю.
Коробки внешне отлчаются только колоколами сцепления, раз двигатель сороковка, то и КПП сороковочная. Тридцаточный колокол к двигателю-сорковке не подходит и наоборот.
Плюс якобы на всех Луазах с 30 стоят колесные редуктора с большим передаточным отношением. Как отличить внешне редутора тоже не ясно.
И более быстрая 4я передача в КПП.
. задний редуктор вроде как тоже должен быть другой.
Это кто сказал?
>
> Сегодня снял колесные редуктора с Луаза 76 гв (морда тоже квадратная) трамблер на движке сверху (40?).
Да это сороковка, в 76-ом году тридцаток уже не было.
>
> Вопросы
> 1)как по внешнему виду машины сказать что там за агрегаты?
Никак. Тем более учитыая, что большинство со временем сильно поколхожены. Ведь ЛуАЗ редко покупали для того, что бы «похвастаться перед соседом» и соответственно использовались они чащ всего по прямому назнчению.
> 2)как по внешнему виду агрегатов сказать откуда они.
По внешнему виду можно только двигатели и
КПП отличить (по колокоу сцепления если она отдельно без движка).
> 3)что с чем взаимозаменяется?
По двигателям у тридцаки и сороковки нет ничего взаимозаменяемого (карбюатор и трамблёр здесь не рссматриваем).
>
> Под агрегатами подразумеваются двигатель, коробка передач, задний редуктор и колесные редуктора.
О том, что редуктор заднего моста 969 и 969А (969М) отличается не слышал. У первых выпусков 969 ступицы были другие, без регулировочных болтов в центре (они регулировались с тыльной стороны), Но редуктора с реглировочными болтами вроде начались ещё тридцатки ставиться, так что по внешнему виду их не отличить.
спасибо, а еще есть способы идентификации? Большое спасибо мне стало чуть яснее.
(понятно что есть люди могущие на ощупь с закрытыми глазами отличить шестеренку 4 передачи луазовскую от зазовской, но у меня есть знакомая которая ВСЕ машины делит на большие (грузовые) и маленькие (легковые), при этом счастлива вполне :).
Уточню для себя.
Видим Луаз.
Если «морда квадратная», то это либо 969 либо 969А, если не «квадратная» то 969М (или 1302).
Открываем капот
Если трамблер или отверстие под него сверху, то это двигатель 40 л.с. и машина либо 969А либо 969М. Если трамблер сбоку, то это 969. Если есть радиатор то это 1302 (или самоделка :).
Зачем определять, что за машина? Ну во-первых для общего развития, а во-вторых что бы проще и быстрее понять, что там внутри и надо ли оно нам.
Видим КПП.
Знаем что бывают двух типов, на машины с двигателем 30 лс и на машины с дв 40 лс.
Без машины, двигателя и свидетельских показаний…. Как по колоколу сцепления понять, что за КПП?
Видим колесные редуктора.
Бывают двух типов, внешне не отличаются. Предполагается, что на 969 должны стоять с передаточным числом 1,78. Отрываем крышечку считаем зубчики ближайшей шестерни. Если их 23, то перед нами обычный редуктор с передаточным числом 1,3.
Есть ли еще быстрые и достоверные способы идентификации агрегатов Луаза?
Re:спасибо, а еще есть способы идентификации? > Видим колесные редуктора.
> Бывают двух типов, внешне не отличаются. Предполагается, что на 969 должны стоять с передаточным числом 1,78. Отрываем крышечку считаем зубчики ближайшей шестерни. Если их 23, то перед нами обычный редуктор с передаточным числом 1,3.
>
> Есть ли еще быстрые и достоверные способы идентификации агрегатов Луаза?
Колёсные редуктора трёх типов!
Самые ранние без сквозных болтов для регулировки подшипников ступицы колеса. Эти КР ставились только на 30-ти сильные ЛуАЗы. Лучших картинок не нашёл (фото не мои), но если присмотреться, то видно, что на этих редукторах нет колпачковой контргайки вместе с гайкой для регулировки ступицы. В этих редукторах с завода 100 процентно стояла «медленная» пара шестерён. Но, что там может оказаться за долгую весёлую ЛуАЗную жизнь. :
Идентификация КР Крутим колесо и считаем обороты колеса и полуоси(делаем мелом метки и проще вдвоем— один считает колесо, другой полуось):
1. если на 10 оборотов колеса приходится 13 оборотов полуоси— КР с пер.числом 1,3
2. если на 10 оборотов колеса приходится 18 оборотов полуоси— КР с пер.числом 1,8
Источник
Стартеры
бывают разные — как оказалось. На 965 у меня 3 типа — малого диаметра с круглым (в сечении) втягивающм, большого диаметра с круглым втягивающм и совсем большой с квадратным втягивающм. Маленький мне нравится больше всего — потому что меньше всего закрывает вентиляцию, да и крутится пошустрее. На корыте был стартер как ¹2, и оно вроде даже заводится — но рукояткой я кручу быстрее 🙁 Снял, попробовал без нагрузки — жрет 70А и еле крутится. Попробовал стартер с разобранного аппарата — пЭстня, на нем ездить можно! ВЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ — и только 25А. Однако 967 как обычно не совместим с остальными — в стартер ввинчены шпильки на резьбе, а к коробке оно крепится гайками изнутри.
Вот сейчас в раздумиях — а вообще какие стартеры бывают, и какой из них наилучший?
На 40ке шпильки на стартере, а на 30ке на картере двига.
Ставить тот, что крутит лучше , а который 70а жрёт — в лучшем случае перебирать. Я бы и работающему профилактику сделал перед установкой. Маркировка, порой, читается после зачистки корпуса болгаркой :-))
Re:Дело в том, что на разобраном аппарате вполне так 40-ка — а шпильки в картере.
> Ставить тот, что крутит лучше
Крутит мотор и крутится сам — это весьма разные вещи, и для проверки первого надо как минимум на двигатель его ставить. А на корыте это УЖАСССНО неудобно!
> а который 70а жрёт — в лучшем случае перебирать.
Я его разобрал и поглядел — на первый взгляд повреждений нет, похоже что он просто сам такой.
> Я бы и работающему профилактику сделал перед установкой.
Дык! Я еще им и контакты втягивающего серебряными делаю 🙂
40-50А) «при тормозном моменте 0,5кгс.м — не более 290А» (На ВАЗе при запуске
150А при +20град ) — как они это мерили .
+
> > Я бы и работающему профилактику сделал перед установкой.
>
> Дык! Я еще им и контакты втягивающего серебряными делаю 🙂
+
+++ Круто :-))
Re:Дело в том, что >подгара, то скорее всего межвитковое в статоре.
Угу. Или в роторе. Ни то, ни другое не диагностируется без перемотки.
> К стати, по мануалу «ток холостого хода — не более 155А» (в реале
40-50А) «при тормозном моменте 0,5кгс.м — не более 290А» (На ВАЗе при запуске
150А при +20град ) — как они это мерили .
Может, это просто стартеры такие кривые? ВАЗовский мотор заметно тяжелее крутить — а стартер при заводке его крутит быстрее, чем ЗАЗовский — родной мотор.
40-50А) «при тормозном моменте 0,5кгс.м — не более 290А» (На ВАЗе при запуске
150А при +20град ) — как они это мерили .
>
> Может, это просто стартеры такие кривые? ВАЗовский мотор заметно тяжелее крутить — а стартер при заводке его крутит быстрее, чем ЗАЗовский — родной мотор.
+++ Одна из причин — длинный провод от акка до стартера (кроме последних модификаций с задним акком). Совет : заменить штатный провод (
16 квадратов) на сечением 25 квадратов, таким же выполнить массовые соединения .
Re:Дело в том, что > +++ Одна из причин — длинный провод от акка до стартера (кроме последних модификаций с задним акком).
Вообще-то я сейчас говорю *исключительно* про корыто, т.к. заводимость 965ого меня полностью устраивает. А у корыта акк как раз сзади — вот только мотор спереди ;)))
> Совет : заменить штатный провод (
16 квадратов) на сечением 25 квадратов, таким же выполнить массовые соединения .
Ну дык вся проводка будет меняться, но дело в том, что сейчас стартер с акком соединяет кусок провода менее полуметра, а акк стоит просто на полу «салона». И при этом такого.
>На ЗАЗах акк хронически недозаряженный — особенно в зимнее время, понятно почему — гены хилые , и решается это исключительно дополнительным геном .
. — просто быть не может, потому что каждый раз он снимается и ставится на дозарядку.
Re: Re:Дело в том, что Может, это просто стартеры такие кривые? ВАЗовский мотор заметно тяжелее крутить — а стартер при заводке его крутит быстрее, чем ЗАЗовский — родной мотор.
А может, быстрее и не надо? 🙂
имел интересный опыт — как-то ради интереса попробовал завести жужа с кривого стартера. Так вот, выводы:
1. Определяющее значение имеют не столько обороты, сколько их равномерность Т.е. пока пытался крутить «как можно быстрее» — равномерности не получалось — при смене направления приложения усилия (типа дёрнул вниз — надо в сторону и вверх — неравномерно). Потом попробовал крутить медленнее, но равномерно — и тут же завелось. У меня получилось, что надо провернуть колено на 1-1,5 оборота, но с постоянной скоростью.
2. холодный двиг с кривого завести легче — меньше компрессия, легче провернуть. Когда завёлся — поработал минут пять, заглушил — потом воспроизвести было гораздо труднее. Дал остыть — в режиме завёл-сразу заглушил — завёл 3 раза без осечек.
Re: все таки руками и мотором — это две большие разницы.
> А может, быстрее и не надо? 🙂
Надо. Чем быстрее, тем больше температура сжатого воздуха в цилиндре и тем меньше его разбежалось по щелям.
>и вверх — неравномерно). Потом попробовал крутить медленнее, но равномерно — и тут же завелось.
Все же у стартера и сил побольше, и крутит он всяко равномернее 😉 Так что от того, что оно будет быстрее — никагого вреда кроме пользы 😉
Re: Re: все таки руками и мотором — это две большие разницы.
> А может, быстрее и не надо? 🙂
Надо. Чем быстрее, тем больше температура сжатого воздуха в цилиндре и тем меньше его разбежалось по щелям.
>и вверх — неравномерно). Потом попробовал крутить медленнее, но равномерно — и тут же завелось.
Все же у стартера и сил побольше, и крутит он всяко равномернее 😉
В том-то и дело, если убитый стартер пытается крутить «как можно быстрее», но силёнок не хватает обеспечить равномерное вращение колена — то лучше всё-таки менее мощный (быстрый), но равномерный — т.е. тут важнее момент, чем обороты.
И применительно к двигателям — то, что необходимо ВАЗовскому мотору при пуске не значит, что необходимо и ЗАЗовскому — он и с меньшими оборотами заведётся. Сколько раз обращал внимание на стоянке утром — рядом стоящая классика крутит быстро, но долго, пока заведётся. Мне достаточно 1-2 оборота колена — схватилось.
Так что от того, что оно будет быстрее — никагого вреда кроме пользы 😉
Ну, убитый стартер может крутить и неравномерно. Я имел ввиду — не то что «не надо — это вредно», а скорее «не надо — не необходимо для уверенного запуска»
А маркировку почитать? ВЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ — и только 25А. Однако 967 как обычно не совместим с остальными — в стартер ввинчены шпильки на резьбе, а к коробке оно крепится гайками изнутри.
Вот сейчас в раздумиях — а вообще какие стартеры бывают, и какой из них наилучший?
Не знаю, как 967, а на обычный запорожец лучше всего ставить все-таки родной запорожский стартер. По креплению подходит еще и стартер для тракторных пускачей, и габаритами он меньше, но у него и мощность меньше, что может привести к проблемам с запуском зимой.
Источник
Ищется стартер на для Запорожца 30-ки
Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа. Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов
Ищется стартер на для Запорожца 30-ки ⇐ Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
Сообщение Andrews6666 » 18 дек 2016, 13:31
Один мой знакомый, пожилой инвалид, имеет мотоколяску С3Д в качестве основного и единственного средства передвижения. Недавно у него случилась неприятность — сдох стартер. А на этой машинке используется стартер от Запорожца с мотором 30 л.с. Помогите пожалуйста найти такой стартер. Если не новый, то хотя бы в рабочем состоянии. Естественно не бесплатно.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я особо не разбираюсь в этом вопросе. Знакомый говорит что стартеры от 30 л.с. и 40 л.с. отличаются. И ему нужен именно от 30-ки.
Сообщение Кекс » 18 дек 2016, 13:37
Сообщение Andrews6666 » 27 дек 2016, 17:48
Сообщение el Serge » 28 дек 2016, 09:02
Сообщение Кекс » 28 дек 2016, 13:05
Здесь вот какое дело . У меня этих стартеров есть несколько . Откуда . Ответ прост . Когда покупаю очередной баркас ( на запчасти ) . А покупаю их регулярно . То там как правило стоит стартер от запорожца . Естействено я его снимаю и кидаю на склад . Другое дело что я не знаю от чего этот стартер от 30 ки или 40 ки . Почему не выбрасываю ? . Да опять все просто . Может случайно заехать какой нибудь товаришь , для которого 5000 рублей это деньги ( и он не в состоянии приобрести стартер в магазине ) . Я ему подарю от зазика .Таких товарищей много , купил баркас за 50000 рублей , вложил еще 50000 рублей и думает что наступило счастье 
Отправлено спустя 17 минут 38 секунд:
Сообщение Andrews6666 » 28 дек 2016, 16:03
Источник