Аккум. напряжение 12.09, но не крутит
Аккум — необслуживаемый Varta Slver Blue Dynamic.
За это время раз 5 разряжался в 0 оставленными на ночь габаритами/ПТФ (так что ЦЗ двери даже не порывался открыть).
В половине случаев заводил с веревки и «забивал», в половине заряжал автоматической зарядкой часов по 10.
Все время крутил нормально. (разве что в большие холода, типа -27, не на долго хватало).
Стало чуть холоднее, да с генератором небольшие глюки возникли (пока обороты один раз не поднимешь выше
Сегодня приехал на работу. В середине дня оставил машин погреться. через минут 8 оно заглохло и заводиться теперь категорически не желает.
При ЦЗ/сигналка/все остальное работают «на ура». При попытке завестись все «гаснет» в 0/включается с периодичностью
1сек.
В том числе и ПТФ, работающие напрямую от аккума.
Стартер не крутит.
Напряжение 12.09. При попытках завестись напряжение особо не посмотреть — вольтметр цифровой.
Т.е. езда исключительно на аккуме. Доехал до дома, поеду завтра электрику сдаваться.
Старый поставил заряжаться, но он, похоже, уже просто сдох — 12V кажет, а под нагрузкой проседает до 0. Куплю вилку нагрузочную, посмотрю, решу, что же с ним делать.
Я это все к вопросу: за что человек платит дополнительные деньги за продвинутый товар типа АКБ VARTA? За избавление от всяческих гемороев типа ареометра и проблем с зарядкой, как у кальциевых аккумуляторов предыдущего поколения.
С уважением к Вашему интересу к предмету.
11.48V, но проседает сразу и стартер не крутит. Даже «ключ на старт» и уже
Ночь простоял, в первой половине дня воскресенья поставил заряжаться. Зарядка автоматическая с сигнализирующими диодиками («Сонар» или как-то так называется). Оно вот уже около 24 часов «заряжается».
Но сразу не в режиме «оживления после глубокой разрядки» (импульсами).
Сейчас щелкает
раз в пол-часа, но режим не меняет.
В связи с этим 2 вопроса:
1. Может ли подохший аккум забирать на себя _все_ напряжение от генератора? Ведь не секрет, что при, например, прикуривании рекомендуется массовый провод вкрячивать подальше от аккума, как раз чтобы сдохший все на себя не забирал.
(но странно поведение аккума с _повышением_ напряжения после некоторого времени без нагрузки)
2. Имеет ли право лампа зарядки _не гореть_, при отсутствии зарядки?
Источник
Если АКБ не крутит стартер
Если АКБ не крутит стартер, то, прежде всего, необходимо установить причины. Возможные причины по вероятности.
- АКБ разряжен
- АКБ поврежден
- у АКБ недостаточно мощности
1. Проверка заряда АКБ
Для теста вам потребуется любой, самый простой мультиметр:
установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения DCV, шкала 20В, измерьте напряжение на клеммах АКБ с помощью щупов. Черный щуп должен быть подключен в гнездо COM (третье сверху), красный в гнездо VOmA (второе сверху). Измеренное напряжение должно быть выше 12.4В, если напряжение ниже 12.4В — АКБ либо разряжен либо поврежден. В случае если напряжение ниже 12.4В, необходимо зарядить АКБ совместимым зарядным устройством. Не прикуривайте АКБ ни при каких обстоятельствах.
либо проверенное совместимое зарядное устройство от свинцовых батарей из списка:
http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/sovmestimye-zu-ot-svinzovyh-akb
если вашего ЗУ в списке нет, но есть ЗУ, вам необходимо пройти процедуру проверки ЗУ на совместимость: http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/zaryadka-batarei
Внимание! Не заряжайте деформированные АКБ или АКБ со следами повреждений
зарядите АКБ до состояния, когда напряжение на клеммах повысилось до не менее 13.2В, в случае совместимого ЗУ дождитесь, когда на ЗУ загорится зеленый индикатор — АКБ заряжен. Установите батарею и попробуйте прокрутить мотор — если мотор крутится, необходимо установить причины разряда батареи.
Дополнительную информацию о том как можно оценить уровень заряда Aliant батареи по напряжению на клеммах можно найти тут: http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/zaryadka-batarei
2. Проверка причин разряда батареи
АКБ может разрядиться в следствии хранения в подключенном в бортовую сеть состоянии если бортовая система продолжает потреблять ток после выключения ключа зажигания. Потребление после выключения ключа зажигания — широко практикуется производителями. Если у вас установлена сигнализация — то она так же является источником утечки. Помимо сигнализаций, дополнительным источником утечки может служить безграмотно установленное электро-оборудование.
Для теста вам потребуется любой, самый простой мультиметр.
В состояние выключенного зажигания снимите плюсовую клемму АКБ, переключите мультиметр в режим измерения постоянного тока DCA, шкала 10А, включите красный плюсовой щуп мультиметра в гнездо измерения постоянного тока до 10А, это самое первое гнездо если смотреть от табло мультиметра, у него есть подпись 10А DC. Черный щуп подключите в гнездо COM мультиметра. Подключите красный щуп к клемме АКБ, а черный провод щупа к открученному от клеммы АКБ красному проводу. Посмотрите что показывает мультиметр. Если тока утечки нет, или он в допустимом диапазоне, мультиметр в режиме 10А должен показывать значения от 0.00 до 0.01А, если ток выше этого значения то ваше средство передвижения имеет сверх-высокий ток утечки и вам необходимо скидывать клемму АКБ во время режима консервации/неиспользования. Знак тока плюс или минус — не важен.
Ток утечки от 0.01 до 0.05 — является сверх-высоким, и обычно бывает в случае установленной сигнализации или неверно установленного дополнительного оборудования. Если вы определили сверх-высокий ток утечки, вам необходимо принять меры прежде всего — при хранении нужно скидывать клемму с АКБ Если ток утечки в допустимом диапазоне — до 0.01А — перейдите к шагу «Проверка системы заряда»
Внимание! Для теста вы может использовать гнездо 200мА тестера, но есть особенности. Гнездо 200мА тестера, защищено плавким предохранителем 250мА, расположенным на плате внутри корпуса тестера, если через тестер пойдет ток больший 250мА — предохранитель внутри сгорит и тестер всегда будет показывать ноль. Вы можете думать что прибор показывает нулевую утечку, или утечки нет, тогда как на самом деле — внутри тестера сгорел предохранитель. В случае 200мА гнезда, максимально допустимый ток утечки — 10мА, на тестере вы увидите значения не более 10.0
3. Проверка системы заряда
Для теста вам потребуется любой, самый простой мультиметр. Установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения DCV, шкала 20В, измерьте напряжение на клеммах АКБ с помощью щупов. Запишите значение, нормальным является значение от 12.6 до 13.4В. Запустите мотор и измерьте напряжение на клеммах АКБ на оборотах холостого хода, напряжение должно быть в диапазоне 13.5 — 14.4В. Если после старта мотора напряжение упало или не изменилось — система заряда ТС неисправна.
4. Проверка мощности
АКБ теряют мощность в холод, это неизбежный нормальный процесс. Для того чтобы запускать моторы в условиях зимы, используется метод избыточности — т.е. устанавливаются АКБ в 2-3 раза большей мощности чем необходимая для пуска мотора при температурах выше +4.
Зарядите АКБ, как описано в шаге 1. Нагрейте АКБ до комнатной температуры. Запустите мотор. Если мотор пускается легко, то для проверки достаточности мощности охладите АКБ до низких температур, например в холодильнике или морозилке. Попробуйте запуститься с охлажденным АКБ, если АКБ не запускает ТС после холодильника это это значит что мощности для холодного пуска мотора при отрицательных температурах недостаточно. Температура в холодильнике обычно +5С, в морозилке до -18С. -18С является низкой температурой для литиевых АКБ и если мотор не прокручивается или прокручивается с трудом — это может быть нормальным, в зависимости от того ожидали ли конструкторы ТС его зимнее использование.
По мере прокрутки мотора, выделяется тепло, ячейки разогреваются и мотор быстрее крутится, что так же является нормальным процессом.
Если нет тока утечки, при плюсовых температурах — мотор стартует, а при отрицательных — нет, это значит что у АКБ недостаточно мощности чтобы прокручивать мотор при отрицательных температурах и вам нужен АКБ большей мощности, если стоит вопрос эксплуатации ТС при отрицательных температурах.
5. Повреждения батареи
Батарея получает повреждения в следствии её неверной эксплуатации. А именно — глубоких продолжительных разрядов, перегрузок (крутили стартер на разряженной батареи), прикуриваний, перезарядов несовместимыми ЗУ, коротких замыканий, затоплений, использования не по назначению. Как правило, в случае серии YLP если батарея не деформирована — то и не повреждена. Под деформацией подразумевается раздутие стенок АКБ.
Для промышленных батарей E,EA а так же серии X, правило деформированных стенок не всегда справедливо. Если E,EA,X не заряжается выше 12.4В — то повреждена (просьба убедиться, что для заряда вы используете совместимое ЗУ).
Источник
Почему не крутит стартер
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала — изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего — под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы — ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер — так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок — не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше — тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где‐то в управляющей цепи, либо — на межвитковое КЗ, возможно — износ и перекос втулок, из‐за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение — ток в обмотке реле — пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них — у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей — без снятия узла с машины найти неисправность — не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» — автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки — не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно — при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать — стартер не издает никаких звуков, бендикс — не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад — удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым — прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть — значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры — что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
«На глаз» эту неисправность вы сможете определить по тому, что не светятся значки на панели приборов, либо, если они горят – по щелчкам разгрузочного реле из-под приборной панелью (в районе бардачка). Проверить предположение можно контрольной лампой.
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле — ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения — придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание — проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой — магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно — под разборку, либо — под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Если при повороте ключа слышен только щелчок, но после десятка попыток ДВС все-таки «схватывает», а до этого периодически возникали трудности с запуском — пришло время ревизии щеток.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Источник