Реле стартера рм 800 замена

Реле стартера рм 800 замена

Проверка всех соединений показала что всё в порядке?! Тогда переходим к диагностике исправности элементов электрооборудования системы пуска на квадроцикле. Вам потребуется мультиметр или автомобильная контролька , с двумя светодиодами. Очень часто, отказывает силовое реле электростартера. Что-бы его проверить достаточно замкнуть между собой два контакта ( 2 гайки x 8, ) 2 силовых красных провода , это плюсовой провод электростартера в разрыве. Если все остальные элементы исправны, то электростартер начнёт работать и Вам останется заменить силовое реле стартера . Но в редких случаях, само силовое реле исправно а вот питание которое должно приходить на него отсутствует и естественно реле не сработает. Вот здесь Вам и понадобится контролька или мультиметр , что бы проверить подаётся ли питание (+) и (-) (12 вольт) на реле стартера. В некоторых схемах квадроциклов реле стартера постоянно получает (-) а (+) подаётся при нажатии кнопки (пуск) а в других наоборот, всё это Вы можете определить при помощи приборов. Например Вы определили , что питание не идёт на реле, тогда рекомендуем проверить кнопку пуска на предмет исправности. Но как мы уже говорили, первое что нужно проверить , это все соединения электропроводки. И вот рассмотрим вариант если питание приходит на силовое реле стартера и само реле срабатывает но электростартер молчит, то здесь похоже он неисправен. В этом случае Вам нужно выкрутить крепёжные болты и извлечь стартер из пускового механизма квадроцикла. В этом состоянии включаем кнопку (пуск) , если электростартер не начинает работать , значит неисправность именно в нём. В этой статье мы рассмотрели проблему неисправности электрозапуска на квадроцикле, непосредственно связанную с работой электрооборудования, но в ряде случаев двигатель невозможно завести от электростартера по причине неисправности механической системы пуска, это так называемая обгонная муфта электростартера. Если она выйдет из строя, в момент запуска будет слышен только гул электростартера. В этом случае данную деталь необходимо заменить.

Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу. Это особенно часто проявляется зимой, когда для прокрутки стартера требуется большой ток. Причины тут могут быть две.

Первая – неисправность втягивающего реле стартера (артикул 9010-150310-1000). Она обычно выражается в окислении контактов внутри корпуса реле. Оно хоть и герметично, но… вода всегда щёлку найдёт. При таком раскладе нужно менять реле. Либо попытаться вскрыть его и почистить внутри. Про это написано во второй части статьи.

И есть ещё второй вариант – окисление контактов проводов стартера. Я даже и не думал, что там может быть существенное окисление, а вот что увидел в реальности.

Снял разъём и головкой на 10 открутил обе клеммы питающего кабеля стартера.

Вынул реле – и тут оказалось, что контактная площадка заметно окислена. А ведь именно в этом месте идёт ток. Отлично, сейчас почистим.

Но это ещё что! Сняв зелёную деталь с контактами (её надо подцепить тонкой отвёрткой за замочки), я увидел, что тут вообще кошмар.

Тут ещё большее окисление на одном контакте, а на другом – вообще толстый слой ржавчины! Как оно вообще работало, непонятно. Я соскрёб ржавчину ножницами и почистил дремелем.

Теперь порядок. Можно ставить.

Только предварительно я смазал все контактные поверхности тонким слоем консистентной смазки. Конечно, хорошо было бы иметь токопроводящую смазку для контактов или для клемм аккумуляторов – но где ж её взять на даче… Ничего, моя смазка Castrol LMX и для электрики годится ;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо ей смазывал, сохранились в отличном состоянии, нигде ни окислов, ни коррозии не было, а ток проходил. Так что сойдёт. Вообще, правильно смазывать не сами контакты, а их бока снаружи, но я делаю именно так, неправильно.

Да, и конечно же, надо не забыть почистить и смазать клеммы провода. Для очистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага – к примеру, я воспользовался шкуркой с зернистостью 1000.

Так что даже если у вас всё хорошо работает – советую потратить 10 минут времени на разборку, чистку и смазку контактов данного узла.

Вскрываем реле

Если процедура очистки внешних контактов не помогла, то можно вскрыть реле. Правда, эта операция, можно сказать, одноразовая, так как приходится нарушать конструкцию корпуса. Я по-другому не придумал, как вскрыть корпус.

Итак, крышка держится за счёт трёх вдавленных замочков. И как их разогнуть – я не придумал. Металл толстый, поэтому ни тонкой отвёрткой, ни шилом его назад не выправишь.

Поэтому я просто взял дремель и фрезой вырезал эти замочки.

Вскрыл реле, а там не сказать чтобы прямо болото, но очень влажно. И металлические детали сильно покрыты окислами. Да, тут обращу внимание, что реле не расстыковывается на две половинки, так как со стороны контактов его держат провода.

Как оно вообще функционирует? Провод питания стартера подходит к двум силовым контактам. Между ними находится подпружиненная изнутри перемычка. Всё это сделано из меди. На торец перемычки давит подпружиненный стальной сердечник (вы его видите справа, он вынут). Его пружина – более сильная, чем пружина перемычки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал запуска, то включаются обмотки электромагнита и втягивают стальной сердечник внутрь электромагнита. Пружина перемычки берёт верх и перемычка замыкает контакты.

Проблема в том, что надо почистить контактную группу от окислов изнутри (!). Это хорошо бы сделать кислотой (каким-нибудь Cilit-ом), но есть опасность повредить пружину. Можно в крышечку залить ненадолго слабой кислоты, например, уксусной. И понажимать перемычку, чтобы очистить поверхности механически.

Если же у вас есть средство для чистки контактов – непременно воспользуйтесь им.

Заливаем, оставляем отмокать, прочищаем.

И по окончании чистки надо всё хорошо просушить.

Корпус реле теперь нужно собрать на клей. Иначе корпус не будет держаться. Впрочем, можно немного загнуть уголки молотком и отвёрткой.

Но, конечно же, лучший способ ремонта реле – это его замена. Кстати, сюда вполне может подойти реле от какого-нибудь ВАЗа, хотя я конкретики не знаю. Может быть, кто-то поделится опытом в комментариях.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

• 
• 
• 
• 
• 

Парни спасибо что откликнулись! Получается, что к дилеру нет смысла везти, даже если он на гарантии:( Я все равно попробую отвезти, коли они продают это технику пусть это будет их головная боль, а не моя.Только странно почему он не заводится с автомобильного аккумулятора? Да забыл рассказать, что ручной пуск у меня умер в прошлые выходные после двух дней эксплуатации, просто китайское чудо техники, обратно перестал возвращаться шнур, разобрал а там такая хлюпкая конструкция просто жесть, ремонту точно не подлежит, только замена. Как мне сказали сами дилеры когда звонил общался с ними по этой проблеме, что пуск не рассчитан на постоянные заводки, как такое может быть, а зачем он тогда вообще нужен коли он не рассчитан на такие нагрузки, это вопрос хотелось бы задать производителю CFMOTO.

А что много ремонтируете и постоянно одно и то-же? Поломки неизбежны, если:
— квад эксплуатируется в экстремальных условиях (грязь, вода, снег),
— после покатушек нет минимального обслуживания (помыл да забыл, это не то),
— не проводятся промежуточные ТО (каждодневное, недельное, месячное),
— водитель без понятия что такое хорошо, а что такое плохо (должен быть внутренний стопор).
Да и всё равно поломки неизбежны, с этим нужно смириться. Хотите меньше возиться с техникой, то придётся изначально вкладывать в неё большую сумму, не 200 тысяч, а 600, тогда да поломки если и будут то по большей части из-за вашей вины и будут более прогнозируемые. Все кто с Китайцев пересели на тех же Японцев (в плане работы на отказ они по лучше америки) говорят, что забыли про вечное лазанье внутрь квадрата. Стандартные процедуры делают и всё и голова не болит, что в дороге может, что-то отвалится или отрубится.

А на счёт того, что может отказаться вообще — это не вариант так обычно думают те у кого не получилось обзавестись компанией по близости, ведь одному кататься скучно и уныло 50% возможностей катания не доступны (ну если только вы не сорви голова, правда у тех не возникает мыслей расстаться с техникой).

проверяйте затяжку гаек крепления силовых проводов на реле стартёра и на акб.
перед тем, как подключать провода к акб, желательно зачистить свинцовые клеммы до блеска. плюсовой контакт на акб желательно защитить спец. средствами или обмазать солидолом))) батарея должна быть чистой, пролитый электролит рядом с клеммами — потенциальный пожиратель заряда.. промыть раствором соды. если квадр долго стоит — снять акб, зарядить и хранить при комнатной температуре

при режиме часто заводишь — мало проезжаешь акб садится — надо подзаряжать извне.

проверяйте затяжку гаек крепления силовых проводов на реле стартёра и на акб.
перед тем, как подключать провода к акб, желательно зачистить свинцовые клеммы до блеска. плюсовой контакт на акб желательно защитить спец. средствами или обмазать солидолом))) батарея должна быть чистой, пролитый электролит рядом с клеммами — потенциальный пожиратель заряда.. промыть раствором соды. если квадр долго стоит — снять акб, зарядить и хранить при комнатной температуре

при режиме часто заводишь — мало проезжаешь акб садится — надо подзаряжать извне.

[QUOTE=Лёхус;42809]Парни подскажите, может кто сталкивался с такой бедой, стартер не крутит, реле-стартера трещит.

Была намедни такая проблемка. Квадрик стоял около месяца. Запускать, а он в отказ — не качает топливный насос, не крутит стартер (реле-стартера трещит), чек движка не горит, вся электрика (табло, свет и т.д.) работает. Явных признаков разряда аккумулятора не было. Начал выяснять причину с учетом того, что стоя в гараже у него проводка оторваться не могла, а вот окислиться возможно. Ну и начались танцы с бубном. Проверил контакты-норма, проверил работу релюшек — норма, прозвонил кнопку выключения эл. питания на двигатель — норма, далее по эл. схеме выяснил — почему не работает топливный насос (ему ведь напряжения мало надо). Оказывается на 22 контакте ECU не формируется масса. При подключении массы на нужный контакт реле насос начинает качать. Также ECU отвечает за работу доп реле блокировки стартера. Загнал ECU в режим самоконтроля — ошибок нет. На аккумулятор не грешил т.к. напряжение было почти 11В (точнее 10,7). Из заявленных тех. характеристик электронного модуля управления ECU рабочий диапазон по напруге 9. 16В, и в диапазонах 6..9В и 16..19В — должен сохранять частичную работоспособность. НО. при неоднократном заряде-разряде аккума выяснил — при напряжении 10,7 и ниже ECU не выдает необходимые для запуска параметры. Дозарядил аккум и затарахтел мой квадр. Вот такая немецко-китайская подлянка (ECU BOSCH). И еще, когда осматривал проводку обнаружил смятие проводов от тормозной «лягушки» правой передней пружиной, из-за плохой отбортовки. Периодически народ жалуется на перегорание предохранителей — чем не вариант для КЗ?

Если вы попали сюда, то так или иначе предмет вашего интереса это странноватый квадроцикл, аутентично представленный компанией Русская Механика. Инфы от пользователей по данному квадроциклу критично мало, поэтому решил поведать, какого иметь данный агрегат, мб кто чего почерпнет, ну или тупо поржет, что тоже хорошо. )))

Тех, кого бог не миловал ранним опытом владением техникой более премиальных брендов, наверное, можно далее не читать. Сложно себя порадовать чем то менее качественным, с чем знаком ранее. ))))

ПОЧЕМУ КУПИЛСЯ ИМЕННО РМ-800

Поскольку данный квадр покупался из соображений что-то новое, дешевое, но не самое говно, то в конце 2017 выбор пал именно на данную модель РМ-800. Аналогичные стелс стоили дороже на 100 тысяч и с предложением скидки в стелс мне отказали (а в РМ — не отказали, за что спасибо!), сейчас кстати стелс скинули цены на 800-ки как раз на эти 100 тысяч (совпадение — не думаю) =))))). Ну да ладно. Не про это. Данный квадр можно купить в дикую рассрочку. Чтобы не рвать задницу, тк цены на квадры сейчас крайне неадекватные в рублях. Ну не должна такая простая техника столько стоит, это касабельно всей квадро-индустрии в целом.

В битве между бюджетным утилитарным снегоходом и бюджетным квадроциклом победил квадроцикл. Из соображений простоя бездействия. Фактический простой квадроцикла — с середины января до середины апреля. В этот же период дубак вечный и даже если у вас снежик, переться мерзнуть в минус 15 или ещё в больший минус, выходит как то не про эко-отдых.

Кстати, РМ мне не платит ))))) Поэтому я буду писать ПОСТЕПЕННО здесь всё как есть, жесть и дебилизм, естественно со скидкой на личную необъективность. И по ходу эксплуатации ДОПОЛНЯТЬ пост тем, что с ним будет происходить, ну или как пойдет. Хз.

НАХРЕНА Я КУПИЛ КВАДРОЦИКЛ?

Зачем. Зачем я купил квадроцикл? Нахрена он вообще нужен адекватному городскому человеку? Кто-то берет квадр для работы, кто-то для сельхоз угодий. Ну а 99% людей берут просто покататься в выходные. В их числе и я. Это что то вроде эко-туризма. Насколько выходит по факту ЭКО — хз, но что-то типа того. Конечно велосипед можно или мот эндуровский. Да можно. Но это не совсем то, что мне хотелось. Мот был когда-то, велик тоже. Квадр всё равно это больше кресло, нежели седло. Больше расслабления, меньше сил тратится, если вас задрала рутина или вы подустали в принципе — можете медленно покататься, если вы немного ебобо — полная гашетка и телепортация по пересеченке со скорость 70-100 км/ч выбьет всю дурь из вашей дурной бошки. Кто-то лезет в говна-болота и создает культ вездеходности данных мотосредств, что в корне не соответствует действительности, ну да и ладно ))))

А НУЖЕН ЛИ ВАМ РМ-800 или купить что-то ещё более дешевое? О ДИНАМИКЕ

Данный вопрос терзал меня некоторое время перед покупкой. Ведь купить подешевле всегда приятно, особенно когда это ваш первый квадр и вы не понимаете нужен ли вам вообще квадр или он вас зае.ет через пару покатушек и вы его выставите на продажу. Но путем нескольких сравнений я понял, что квадры менее 800 кубов и менее 60 кобылок пусть и китайских как то не айс или совсем не от слова молодость и драйв.

Что из этого получилось? Получилось — заеб.сь! РМ-800 прет реально классно. Это, кстати, одна из его сильных сторон — куячить во весь опор. Первое время я просто окуевал от полной гашетки по пересеченке. Ощущение было что я присел на МОТОБЛОК. Дикие телепортации в пространстве. Моментальный подхват с низов. Злая вариаторная тяга. Учтите, что я дилетант и мои эмоциональные высказывания могут не соответствовать реальности, но прет он реально круто, ускорения уверенные. Говорят можно прошить и будет 66 китайских кобыл. Но и 60 хватает, особенно если вы гоняете в одного. Разгон с 0 до 60-70 веселит не по детски. А если газануть на полную на понижайке в полных блоках в одного по асфальту — ахаххаха, хоть это и звучит тупо, но на деле это реально быстро. )))))

Вообщем с тягой и динамикой у него пока что (на одометре где то 1000+ км пробега) все ОЧЕНЬ весело. Тьфу-тьфу. Причем полную топку мы ему суем практически ежеминутно. Ибо это самый его веселый, а потому и нужный режим — куячить на пределе.

Зимой РМ-800 в стоке едет по снегу сантиметров до 30. Едет уверенно и не натужно, даже если вы едете вдвоем. Более 40 см снега = можно смело забыть про то, чтобы ехать в стоковой комплектации куда либо. Вы сильно пожалеете. И я объясню почему. В РМ-800 перекочевала детская болячка с его китайских собратьев, а именно ограничение скорости заднего хода. И если вы поехали в одного, если вы засели в снегу, если у вас нет лопаты = вам пи. (окончание на ваш вкус). Тк, как только вы газанете назад это будет фиаско. Он вначале поедет, но потом он сбросит обороты. Считайте вы приехали. Это конечно говнище полное, но зато дети и не особо умные особи сохранят себе жизни при езде задним ходом. Это лечится, но опять же надо чуток колхозить. Но без этого «тюнинга» ни в грязи ни, тем более, в снегу, делать нечего.

Эксплуатация РМ-800 в грязи? Ну конечно у блогеров на youtube она как бы есть. Предлагаю называть вещи своими именами. Лужа вперемешку с грязью, пускай и под пол метра — ЭТО НЕ ГРЯЗЬ, ЭТО ЛУЖА. Он не едет по грязи. На стоковой 26′ резине не едет ВООБЩЕ. Глина в пол колеса 26′ (это я уже считаю именно грязь) = слезай копай. Глина в 3/4 колеса = ахаххахаха, это конец прогулки, дружище. А если будешь газовать — будет вонять и дымить ремнем не по детски. Благо есть лебедка. Она тянет хорошо. Да китай, за все прогулки раз 20 юзали — отлично тянет, молодчага (идет в стоке). Если вы думаете что вы «ПОКАЧАЕТЕ» его в грязи ))))) Ахахаха, не покачаете. При глине в пол колеса он садится на подножки и в ГРЯЗИ (не путать с лужами) вы его не покачаете от слова СОВСЕМ. Итого: хотите ездить по грязи = это не тот агрегат.

Но не думайте что всё так плохо. На то что 80% обывателей называют грязью ему на полных блоках и понижайке просто без разницы. Гоняйте сколько хотите. Пока не засадите до тех самых подножек в грязи. )))))

Резина не плохая, баластом не ощущается. В целом доволен. Гребет и зимой и летом. Зацеп годный. Давление 0,5 атм главное держать. По асфальту ехать — кривая по геометрии, трясет. По пересечке отлично, рулится легко, держит вполне. Короче, по управляемости, наваливали 80+ по дорожкам в полях в проливной дождь. Дикая жесть, адреналин шкалит, грязь лети роем, дорогу вполне держит, хотя шпарили на заднем приводе (так веселей). Поэтому желание сразу сменить её ПОКА не возникло.

ОТСУТСТВИЕ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

В моей версии РМ-800 усилителя нет. Когда едешь по рытвинам руль чувствуется «НОРМАЛЬНО ТАК». ))))) Но если вам, как и мне, квадрик для того, чтобы чувствовать драйв и силу агрегата, то это есть самое оно. Отличный способ почувствовать всю мощь техники этой категории на себе — гонять без усилителя руля. Руки-базуки вы конечно не получите, но в тонус ваши мышцы приведет данная техника после 2-3 часов управления ТОЧНО. Реально тяжко лишь в жестких сухих канавах. В грязи, дожде, снегу и «вокруг дачи» — усилитель вообще не вспоминается.

Не знаю, важно ли вообще об этом писать. Но всё же напишу. Обычно строим маршрут километров от 50 до 150, иначе «не торкает», маловато. 60% из них лесные тропки, просеки, поля и хз что ещё. Вообщем 3D мир, где часто встречаются колеи от уралов, лужи, горки и прочая романтика. Так вот. На одном баке этот агрегат в среднем выезжает из 150 километров пути. Т.е. где то 25 (24) литров АИ-95 хватает, чтоб 150 километров не отказывать себе ни в чем, от слова СОВСЕМ. Т.е жрет он где то под 15-20, это если вы даете ему ежеминутно под сраку в режиме non-stop. Если же вам просто переместиться — то литров 10-12 на 100 км вам хватит точно.

РМ-800 ПОЛОМКИ И ОТКУДА РАСТУТ БОЛЯЧКИ

На очереди самый интересный раздел. Как известно всем или почти всем ))))) РМ-800 от Русская механика, это полноценная реплика Odes Assailant 800. Поставляемый АЖ! Американцам и Канадцам. Просто безумие, но так или иначе там им банчат точно (в интернете есть объявления фром юса). Но судя по youtube Odes Assailant 800 — видео с ним кот наплакал, а значит популярностью он не особо пользуется. И всё же. Хотелось бы верить, что это не тупо хлам, поставляемый за неимением привезти что-то годное и дешевое (опять же относительно квадро индустрии).

За 1000 км, эксплуатации случились следующие косяки:

1. При перевороте в дрифте на пляже отломилось зеркало и ручка пассажира. (как говорится сами ебобо).

2. При скоростной езде по дорогам в полях загнулась сидушка пассажира и погнулась вторая ручка (по аналогии).

3. После скоростного навала по просеке с лужами от грузовиков, оторвалась теплозащита багажника и бензобака, она была на тканевой липкой основе (уже косяк производителя ибо это что за шумка такая игрушечная). (починили по гарантии)
4. Разболталась верхняя пластиковая втулка руля. Не сразу и особо на нее наплевать (обещали заменить по гарантии).
5. Аккумулятор и зарядка. Не понятно кто из звена аккумулятор-генератор «мудрит», но зарядка идет дохлая, а когда едешь с фарами, то походу аккумулятор и вовсе садится. Вообщем акб на РМ-800 не герой, зарядка дохлая на него идет, это СИЛЬНО ОГОРЧАЕТ. Ведь если сел в лесу — приехали. С толкача вариатор не заводится, а ручного стартера на РМ-800 НЕТ! (починили по гарантии).
6. Реле поворотников (умерло при мойке, сами дураки).
7. В последнем движе (ближе к 1000 км по одометру) потерялась связь с передним приводом и блокировками. Надо тащить на диагностику к дилеру. (починили по гарантии)
8. Потная приборка. Нихрена на ней не видно. Очень красивая, яркая, класс. Но 99% времени она запотевшая и ничерта не видно в ней.

Вообщем устал писать на сегодня. Резюмирую: Квадр годный, прет на все бабки, дает эмоций конкретных от каждой прогулки, единственно дороговат, хоть и самый дешевый из линейки 800 кубиков.

Если есть вопросы по квадру — пишите в комментах, отвечу или дополню пост новыми разделами. Есть ещё видюхи, как этот агрегат в действии себя ведет в стоке. Позже залью в пост если надо.

1. Дилер поменял АКБ по гарантии на новый. Заводится шикарно.
2. Дилер поменял изоляцию крыла на новую. Старались, клеили как надо. Пока не отпала.
3. Ручка пассажира (новая) вернулась на родное место (1900 р с установкой).
4. Оказывается крякнулась нижняя шаровая на передке (2900 р с установкой).
5. Починили передний привод. Заменили какую-то там вилку на вилку от cf-moto. Полет нормальный.

Новые поломки:
Походу начали подходить рулевые наконечники. Пробег 1200 км.
Открутился (не до конца) стабилизатор (или какая то там хреновинка) левого заднего колеса, надо заехать подтянуть.

Рекомендации от дилера:
1. Нехер мыть шаровые и рулевые, ступичные керхером под адовым давлением. Тк вышибает смазку.
2. С зимы может наметать снег в отсек с воздушным фильтром и там скапливаться в виде воды весной. Ого!

С новым АКБ движка стала заводиться веселей. Дилер поменял реле стартера на японское по гарантии. Якобы лучше заводится. Ну да, действительно лучше.

В процессе буксования в грязи глушитель забился грязью, упала мощность. Грязь кстати быстро сохнет внутри глушителя и бетонирует отверстие. Чистится палкой-копалкой. Или керхером позже. Но то что мощность падает при забитом глушаке это было неожиданно. Благо после прочистки мощность вернулась.

Лебедка при засаде на обрубках в грязи не смогла вытащить пустой квадр сама по себе. Тупо остановилась.

В процессе буксования в грязи вылетела блокировка передних колес, не понятно, толи её выщелкнуло, толи срезало шлицы. Будем выяснять в дальнейших покатушках и если не будет работать — то в сервисе.

Вообщем квадр эксплуатируем дальше )))) В ожидании дальнейших UPD. На панельке 1300 км.

UPD3 (25.08.2018) ПОСЛЕ РЕМОНТА

Блокировку межколесную переднего привода всё таки срезало. Немного покатавшись без блокировки на полном заднем блоке и с подключенным передним дифференциальным приводом было установлено, что это так себе удовольствие. Любая более-менее серьезная грязь превращается в 50/50 выезд из неё. Конечно если вы любите пое.ся с лебедкой или лопатой то это збс. Но всё равно это дико напрягало. И было принято решение сдать в ремонт в сервисный центр Русская Механика.

Ииии… что произошло? Произошло вполне интересное — произвели замену редуктора ЦЕЛИКОМ. Т.е. по гарантии поставили НОВЫЙ РЕДУКТОР на передний привод.

За что собственно — БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Ибо с блокировкой снова стало интересно и не страшно ездить по грязьке. Квадр снова прет как ему и следует и дарит правильные эмоции.

ПРО ЕЗДУ НА СДУТОМ КОЛЕСЕ

В какой то момент обнаружилось сдутое переднее колесо. Воздуха в нем не было совсем. Ключевое слово — обнаружилось. Тк если щели не было бы видно — так и ездили бы дальше. Резина настолько толстая, что под нагрузкой покрышка даже не сминается. Туда попала уже трава и прочая кака. На сдутом колесе мы проехали километров 30. Покрышка даже не слезла с обода. А где долбанули колесо я точно знаю. Что тоже вполне порадовало. Ибо на таком колесе можно катить дальше и не парится. Для сравнения фото. Слева — сдутое. Видно что оно более узкое. (Фото походу не загрузить, тк Drive2 только 20 фоток на пост )))) пдц бл)

• 
• 
• 
• 
• 

Парни спасибо что откликнулись! Получается, что к дилеру нет смысла везти, даже если он на гарантии:( Я все равно попробую отвезти, коли они продают это технику пусть это будет их головная боль, а не моя.Только странно почему он не заводится с автомобильного аккумулятора? Да забыл рассказать, что ручной пуск у меня умер в прошлые выходные после двух дней эксплуатации, просто китайское чудо техники, обратно перестал возвращаться шнур, разобрал а там такая хлюпкая конструкция просто жесть, ремонту точно не подлежит, только замена. Как мне сказали сами дилеры когда звонил общался с ними по этой проблеме, что пуск не рассчитан на постоянные заводки, как такое может быть, а зачем он тогда вообще нужен коли он не рассчитан на такие нагрузки, это вопрос хотелось бы задать производителю CFMOTO.

А что много ремонтируете и постоянно одно и то-же? Поломки неизбежны, если:
— квад эксплуатируется в экстремальных условиях (грязь, вода, снег),
— после покатушек нет минимального обслуживания (помыл да забыл, это не то),
— не проводятся промежуточные ТО (каждодневное, недельное, месячное),
— водитель без понятия что такое хорошо, а что такое плохо (должен быть внутренний стопор).
Да и всё равно поломки неизбежны, с этим нужно смириться. Хотите меньше возиться с техникой, то придётся изначально вкладывать в неё большую сумму, не 200 тысяч, а 600, тогда да поломки если и будут то по большей части из-за вашей вины и будут более прогнозируемые. Все кто с Китайцев пересели на тех же Японцев (в плане работы на отказ они по лучше америки) говорят, что забыли про вечное лазанье внутрь квадрата. Стандартные процедуры делают и всё и голова не болит, что в дороге может, что-то отвалится или отрубится.

А на счёт того, что может отказаться вообще — это не вариант так обычно думают те у кого не получилось обзавестись компанией по близости, ведь одному кататься скучно и уныло 50% возможностей катания не доступны (ну если только вы не сорви голова, правда у тех не возникает мыслей расстаться с техникой).

проверяйте затяжку гаек крепления силовых проводов на реле стартёра и на акб.
перед тем, как подключать провода к акб, желательно зачистить свинцовые клеммы до блеска. плюсовой контакт на акб желательно защитить спец. средствами или обмазать солидолом))) батарея должна быть чистой, пролитый электролит рядом с клеммами — потенциальный пожиратель заряда.. промыть раствором соды. если квадр долго стоит — снять акб, зарядить и хранить при комнатной температуре

при режиме часто заводишь — мало проезжаешь акб садится — надо подзаряжать извне.

проверяйте затяжку гаек крепления силовых проводов на реле стартёра и на акб.
перед тем, как подключать провода к акб, желательно зачистить свинцовые клеммы до блеска. плюсовой контакт на акб желательно защитить спец. средствами или обмазать солидолом))) батарея должна быть чистой, пролитый электролит рядом с клеммами — потенциальный пожиратель заряда.. промыть раствором соды. если квадр долго стоит — снять акб, зарядить и хранить при комнатной температуре

при режиме часто заводишь — мало проезжаешь акб садится — надо подзаряжать извне.

[QUOTE=Лёхус;42809]Парни подскажите, может кто сталкивался с такой бедой, стартер не крутит, реле-стартера трещит.

Была намедни такая проблемка. Квадрик стоял около месяца. Запускать, а он в отказ — не качает топливный насос, не крутит стартер (реле-стартера трещит), чек движка не горит, вся электрика (табло, свет и т.д.) работает. Явных признаков разряда аккумулятора не было. Начал выяснять причину с учетом того, что стоя в гараже у него проводка оторваться не могла, а вот окислиться возможно. Ну и начались танцы с бубном. Проверил контакты-норма, проверил работу релюшек — норма, прозвонил кнопку выключения эл. питания на двигатель — норма, далее по эл. схеме выяснил — почему не работает топливный насос (ему ведь напряжения мало надо). Оказывается на 22 контакте ECU не формируется масса. При подключении массы на нужный контакт реле насос начинает качать. Также ECU отвечает за работу доп реле блокировки стартера. Загнал ECU в режим самоконтроля — ошибок нет. На аккумулятор не грешил т.к. напряжение было почти 11В (точнее 10,7). Из заявленных тех. характеристик электронного модуля управления ECU рабочий диапазон по напруге 9. 16В, и в диапазонах 6..9В и 16..19В — должен сохранять частичную работоспособность. НО. при неоднократном заряде-разряде аккума выяснил — при напряжении 10,7 и ниже ECU не выдает необходимые для запуска параметры. Дозарядил аккум и затарахтел мой квадр. Вот такая немецко-китайская подлянка (ECU BOSCH). И еще, когда осматривал проводку обнаружил смятие проводов от тормозной «лягушки» правой передней пружиной, из-за плохой отбортовки. Периодически народ жалуется на перегорание предохранителей — чем не вариант для КЗ?

Источник