Реле щёлкает, но квадроцикл не заводится
Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу. Это особенно часто проявляется зимой, когда для прокрутки стартера требуется большой ток. Причины тут могут быть две.
Первая – неисправность втягивающего реле стартера (артикул 9010-150310-1000). Она обычно выражается в окислении контактов внутри корпуса реле. Оно хоть и герметично, но… вода всегда щёлку найдёт. При таком раскладе нужно менять реле. Либо попытаться вскрыть его и почистить внутри. Про это написано во второй части статьи.
И есть ещё второй вариант – окисление контактов проводов стартера. Я даже и не думал, что там может быть существенное окисление, а вот что увидел в реальности.
Снял разъём и головкой на 10 открутил обе клеммы питающего кабеля стартера.
Вынул реле – и тут оказалось, что контактная площадка заметно окислена. А ведь именно в этом месте идёт ток. Отлично, сейчас почистим.
Но это ещё что! Сняв зелёную деталь с контактами (её надо подцепить тонкой отвёрткой за замочки), я увидел, что тут вообще кошмар.
Тут ещё большее окисление на одном контакте, а на другом – вообще толстый слой ржавчины! Как оно вообще работало, непонятно. Я соскрёб ржавчину ножницами и почистил дремелем.
Теперь порядок. Можно ставить.
Только предварительно я смазал все контактные поверхности тонким слоем консистентной смазки. Конечно, хорошо было бы иметь токопроводящую смазку для контактов или для клемм аккумуляторов – но где ж её взять на даче… Ничего, моя смазка Castrol LMX и для электрики годится ;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо ей смазывал, сохранились в отличном состоянии, нигде ни окислов, ни коррозии не было, а ток проходил. Так что сойдёт. Вообще, правильно смазывать не сами контакты, а их бока снаружи, но я делаю именно так, неправильно.
Да, и конечно же, надо не забыть почистить и смазать клеммы провода. Для очистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага – к примеру, я воспользовался шкуркой с зернистостью 1000.
Так что даже если у вас всё хорошо работает – советую потратить 10 минут времени на разборку, чистку и смазку контактов данного узла.
Вскрываем реле
Если процедура очистки внешних контактов не помогла, то можно вскрыть реле. Правда, эта операция, можно сказать, одноразовая, так как приходится нарушать конструкцию корпуса. Я по-другому не придумал, как вскрыть корпус.
Итак, крышка держится за счёт трёх вдавленных замочков. И как их разогнуть – я не придумал. Металл толстый, поэтому ни тонкой отвёрткой, ни шилом его назад не выправишь.
Поэтому я просто взял дремель и фрезой вырезал эти замочки.
Вскрыл реле, а там не сказать чтобы прямо болото, но очень влажно. И металлические детали сильно покрыты окислами. Да, тут обращу внимание, что реле не расстыковывается на две половинки, так как со стороны контактов его держат провода.
Как оно вообще функционирует? Провод питания стартера подходит к двум силовым контактам. Между ними находится подпружиненная изнутри перемычка. Всё это сделано из меди. На торец перемычки давит подпружиненный стальной сердечник (вы его видите справа, он вынут). Его пружина – более сильная, чем пружина перемычки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал запуска, то включаются обмотки электромагнита и втягивают стальной сердечник внутрь электромагнита. Пружина перемычки берёт верх и перемычка замыкает контакты.
Проблема в том, что надо почистить контактную группу от окислов изнутри (!). Это хорошо бы сделать кислотой (каким-нибудь Cilit-ом), но есть опасность повредить пружину. Можно в крышечку залить ненадолго слабой кислоты, например, уксусной. И понажимать перемычку, чтобы очистить поверхности механически.
Если же у вас есть средство для чистки контактов – непременно воспользуйтесь им.
Заливаем, оставляем отмокать, прочищаем.
И по окончании чистки надо всё хорошо просушить.
Корпус реле теперь нужно собрать на клей. Иначе корпус не будет держаться. Впрочем, можно немного загнуть уголки молотком и отвёрткой.
Но, конечно же, лучший способ ремонта реле – это его замена. Кстати, сюда вполне может подойти реле от какого-нибудь ВАЗа, хотя я конкретики не знаю. Может быть, кто-то поделится опытом в комментариях.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Источник
не заводиться на горячую BRP- 800
#81
- Имя: Сергей
- Город Подольск
Имеется Аутлендер с двигателем 800 кубиков. ( 2-х целиндровый 4-х тактный)
Взят на ремонт. Пробема — стартер очень туго крутит на прогретом двигателе.
2. Стартер продиагностирован — в норме.
3. Компрессия на холодном 8-10 на горячем 10 -10.
4. Пробег 480. На 280 был ремонт двигателя, был утоплен. По словам клиента менялись вкладыши и шлифовался коленвал.
5. Осевой люфт коленвала на прогретом моторе отсутствует — это нормально?
6. На работающем моторе, при снятом стартере, слышны звонкие стуки ( похоже на дребезжание шестерен ). На сколько это нормально?
7. Мощность не теряется при прогреве. Едет хорошо.
8. ТО делали после «купания»
9. При подключении доп. аккумулятора двигатель крутит на горячую веселее.
Какие есть предположения? Мы думаем следующее — при сборке обманулись с размерами вкладышей ( собрали «тугую» конфигурацию), И здесь я вижу два варианта — продолжать обкатку пока не «притрется», или же при такой тугой конфигурации вкладыш бы уже провернуло. Посторонних стуков нет, индикатор давления масла молчит. Так же вопрос по обгонной муфте, по внешнему осмотру можно ли определить её неисправность? И так же, как без съемника снять лучше магнето?
ЗЫ — Предоставлю любые фото.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Surik_off: 22 Декабрь 2014 — 18:00
#82
- Имя: Андрей
- Город Москва
Выше давал рекомендации Диме из Апатит, как продиагностировать. Если туго крутится за коленвал, то вкладыши на 99%.\
ЗЫ: Это в ваш сервис чеховские обращаются?)))
#83
- Имя: Сергей
- Город Подольск
Выше давал рекомендации Диме из Апатит, как продиагностировать. Если туго крутится за коленвал, то вкладыши на 99%.\
ЗЫ: Это в ваш сервис чеховские обращаются?)))
Нет, я не сервис )) Волонтер ))
Кстати. Узнал тут. У клиента. Менял задний поршень, клапана, шлифовали КВ и точили под него вкладыши. Сегодня узнал что так вообще на этих моторах не делается. После вскрытия утопленного мотора из масляного канала на КВ толщиной с палец вытаскивали песок ( был полностью забит ).
И неужели здесь эта деталь не имеет ремонта и меняется только КВ с шатунами в сборе на новые?!
#84
- Имя: Андрей
- Город Москва
Ремонтных вкладышей нет. Можно попробовать спросить в конторах, которые занимаются ремонтом двигателей, смогут ли они проточить коленвал и подобрать вкладыши.
#85
- Имя: Сергей
- Город Подольск
Ремонтных вкладышей нет. Можно попробовать спросить в конторах, которые занимаются ремонтом двигателей, смогут ли они проточить коленвал и подобрать вкладыши.
Вкладыши от других моделей?
#86
- Имя: igor
- Город cheliabinsk
- Техника: Brp outlander 800 max ltd
#87
- Имя: Александр
- Город Подольск
Информация по квадрациклу, про который писал Surik_off. После вскрытия оказались изношены вкладыши коренные и шатунные, а так же вкладыш в крышке. От части износ был из-за недостаточного давления масла, но истиная причина оказалась более коварной. При предыдущем вскрытии мотора, когда шлифовался коленвал (шатунные шейки) была допущена ошибка, при замерах повреждённого коленвала не было важного пункта, который обязателен при гидроударах — замер осевого биения. В итоге коленвал был отшлифован до нужных размеров, а биение осталось и было равным 0.15 мм, при максимальном 0,05-0,06 мм. Естественно вкладыши были изношенны «элипсом», по-этому двигатель тяжело прокручивался «на горячую».
Перед вскрытием двигателя, были проверены всевозможные причины тугой прокрутки такие как: полная диагностика стартера с его проверкой под нагрузкой на стенде, силовые провода на стартер и двигатель, реле стартера, аккамулятор, привод стартера на обгонную шестерню, сама обгонная шестерня и магнето. Всё было в норме, ну а как иначе, квадр с минимальным пробегом.
P.S. тугую прокрутку так же может дать не правильная установка меток ГРМ, при этом второй цилиндр не работает, хотя в нём есть компрессия.
#88
- Имя: Роман
- Город Белгород
Привет всем. Тоже такая же ситуация. Квадр был на ходу, оборвала на первом цилиндре цепь грм, клапана встретились с поршнем, заменили клапана квадр поехал. После чего прогревается глохнет, нажимаешь на кнопку стартера двигатель клинет, остывает заводиться, опять рзобрали двигатель на шатуне провернут вкладыш, проточили колено подобрали вкладыши с тайоты кароллы все собрали завели, опять пока олодный все нормально, как прогреется в стопор и все. Разбираемся, пока до причины не докопались, может кто что подскажет. стартер проверяли, акб тоже.
#89
- Имя: Иван
- Город Москва
- Техника: BRP OUTLANDER 800 MAX XT
#90
- Имя: Александр
- Город Москва
- Увлечения: Разные
- Техника: Много ее
#91
- Имя: Александр
- Город Москва
- Увлечения: Разные
- Техника: Много ее
#92
- Имя: алексей
- Город березовский
Была аналогичная проблема с Аутлендером 1000, на горячую отказывался заводится, очень туго крутил, замена стартера на новый оригинальный — проблему решило
#93
- Город Королёв
В сервисе разберутся, там ребята с руками
#94
- Город Новосибирск
Могу предположить, что у вас возникли проблемы или со стартером, или с воздушны фильтром. Советую сайт https://ремонт-квадроцикла.москва, можно он-лайн узнать причину поломки и уже более детально разбираться.
#95
- Имя: Светлана
- Город Прионежье.Вытегра
- Увлечения: Велико-множество
- Техника: Scandic swt600ASE.Commander800R.И всё другое для хорошего отдыха
добрый день всем,у меня такая же проблемма.завелась проехала заглушила,через какое то время заводить,не заводится.завелась через прикуриватель доехала домой.на следующий день то же самое БРП 800 чего делать не знаю
Источник