Снятие стартера мерседес w221

Снятие стартера мерседес w221

клеммы для этого можно не скидывать.

обучать тоже особо не надо кроме стекол и люка, что много раз обсуждалось

во что обошелся новый (если новый) стартер ? просто интересно. и что было сломано в старом — если разбирались

В теории, если не перегрелись обмотки и их не «расперло» в стороны до касания с тем, с чем они соприкасаться не должны, можно обойтись новым подшипником скольжения со стороны бендикса.

но когда в самом начале «прикусывает» а потом крутит нормально и второй и третий и н-ный раз — то скорее всего выработка подшипника переднего.

вообще странно, что японские (ведра, как их на этом форуме называют) ездят по 25 лет с одним стартером, а «премиум» и до сотки не дотягивают 😉

но когда в самом начале «прикусывает» а потом крутит нормально и второй и третий и н-ный раз — то скорее всего выработка подшипника переднего.

вообще странно, что японские (ведра, как их на этом форуме называют) ездят по 25 лет с одним стартером, а «премиум» и до сотки не дотягивают 😉

если был подшипник, то оно как бы сначала прикусывает и не крутится, а потом рраз, и крутит очень бодро

а если после ремонта щеток симптомы полностью ушли — то дело было в них.

если есть яма, то вроде несложно снять самому. стартер примитивный как отечественный — даже без планетарки (если судить по фото). потому и подклинивает, скорее всего. на дешевых японцах с планетаркой стартеры, потому изаводятся «от батареек» в морозы до -40 без проблем. а «премиум» от МБ по техническому дизайну напоминает мне Москвич-412, борестя с собственным трением в подшипниках без крышечек и смазки под ней. потому и сыпется как М-412 раз в 10 000 км. (( Одни детские болезни и постоянные комментарии сервисменов «надо своевременно обслуживать автомобиль». ездить надо на автомобиле, а не обслуживать его за такие бабки!!

Извиняюсь за эмоции — МБ цепляет постоянно — я как на этот форум захожу, так слёзы из глаз от «наболевших тем». С 1991 года по 2013 не было ни одной отечественной машины, и за 20 лет пользования японцами разными (класса D / E) я забыл напрочь о «поломках стартеров» «генераторов» «ТЕЧАХ» чего бы то ни было откуда бы то ни было. Купив три года назад «на пробу» W219 АМГ55К и попав на форумы «Вернулся в СССР» к своим М412 и Жиге 2105 : даже подумать не мог, что в авто за 5 + МЛН в течение 50000км может столько всего сломаться (подшипники муфты компрессора, течь масла из под теплообменника ;-)))) . Меня за 20 000 км владения меринами это пока (тьфу-тьфу) не коснулось, но я в _реальном шоке_ от этого ведропрома. «лучше» только VAG из корп-парка : через 20 000 от завода оборванные поршни, спекшиеся турбины и АКПП , которые на морозе от -5 начинают «дергать» 😉

а еще есть момент, что пользуясь тем, что владельцам можно «проехать по ушам», некотрые нечистые на руку «сервисмены» «подгружают богатеньких буратин» на бабосы 😉

Методичное исследование отечественных форумов выявляет не только детские болезни, но и взрослые бредни по решению задорого мелких проблем. Поэтому (от исступленной жадности и нищеты, разумеется) лично себе купил некоторое количество приборов (пока впрок) и методично читаю зарубежные форумы с _ответами_ на ЧаВо. К счастью, авто — мое хобби. Не было бы хобби — ничего дороже новой НИВы не купил бы 😉 + ХТрейл впридачу. И раз в два года тупо меняешь на новые. Никакого гемора с поездками на ТО и прочую ерунду : ходят по 50 000 км даже на одном и том же масле. А по не _проверенным_ 😉 слухам, у тех, кто ездит на ТО, но при нем не прсутствует в ремзоне, тоже очень часто ездят на «литр слили, литр залили и остатки масла в канистре хозяину в багажник», «чтоб не думал о плохом» по 50 000 км 😉 и ничего — ездят автомобили. Поэтому покупая новое авто, сервисную книжку сразу выбрасываю, чтоб и соблазна не было, и обслуживаю сам. Да, негламурно, неудобно и тупо, наверное, зато ездят до конца гарантийного срока, а потом еще новые хозяева благодарственные письма пишут. Жаль только, что с возрастом всё меньше и меньше сил и времени удается тратить на самообслуживание. Но есть выход : покупаешь б.у.шку с одним владельцем, не вкладываешься вообще ни во что и ездишь до первой _серьезной_ поломки. После которой продаешь «как есть» и повторяешь цикл. Вполне себе работает метод.

Источник

Снятие и установка стартера E-class

Отказ стартера может быть вызван несколькими причинами, например, заеданием или износом тягового реле или щеток, износом подшипников. От ремонта неисправного стартера лучше отказаться. Как правило, его необходимо заменить.

1. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

При отсоединении аккумуляторной батареи стирается память (например, код радио) всех электронно-запоминающих устройств.

2. Снятие лучше проводить снизу автомобиля, для чего поднимите и зафиксируйте автомобиль.

3. Снимите нижнюю защиту моторного отсека.

4. Отверните от стартера подключенные провода.

5. Отсоедините держатели и зажимы проводов.

6. Отверните болты крепления стартера (момент затяжки при сборке 42 Н·м).

Рис. 9.13. Стартер: 1 – тяговое реле; 2 – электрические контакты от батареи (контакт «30») и выключателя зажигания (контакт «50»); 3 – корпус стартера с обмоткой и якорем; 4 – шестерня; 5 – провод подключения

8. При сборке обратите внимание на правильное расположение и крепление подведенных к стартеру проводов.

1. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

При отсоединении аккумуляторной батареи стирается память (например, код радио) всех электронно-запоминающих устройств.

2. Снятие лучше проводить снизу автомобиля, для чего поднимите и зафиксируйте автомобиль.

3. Снимите нижнюю защиту моторного отсека.

4. Отверните крепление защитного экрана карданного вала в зоне стартера.

Двигатель V8 выпуска до 08.1997 г.

5. Отверните два болта и снимите экран около стартера.

6. Снимите приемную трубу системы выпуска вместе с каталитическим нейтрализатором.

7. Снимите только первую переднюю трубу вместе с каталитическим нейтрализатором.

Двигатель V8 выпуска до 08.1997 г.

8. Снизу отверните болты крепления и снимите правую опору двигателя.

Рис. 9.14. Снятие стартера (бензиновый рядный двигатель): 1 – провод контакта «30»; 2 – провод контакта «50»; 3 – болты; 4 – кронштейн

9. Отсоедините провод 1 (рис. 9.14) контакта «30» и провод 2 контакта «50».

10. Отверните болты крепления и снимите кронштейн 4 проводов.

11. Отверните болты 3 крепления фланца стартера.

На двигателях V6 и V8 между стартером и блоком цилиндров находится одна или несколько шайб. В этом же месте расположен грязезащитный щиток. Для облегчения последующей сборки запишите количество шайб и их расположение.

12. Снимите стартер движением вниз.

13. Установите стартер на двигатель. На двигателях V6 и V8 установите шайбы между стартером и блоком цилиндров, а также грязезащитный экран.

14. Вверните болты крепления стартера моментом 40 Н·м.

15. Подсоедините к стартеру провод 1 контакта «30», затянув крепление моментом 15 Н·м, и провод 2 клеммы «50», затянув крепление моментом 5 Н·м.

16. Установите кронштейн 4 проводов.

Двигатель V8 выпуска до 08.1997 г.

17. Опустите двигатель и закрепите на нем правую переднюю опору.

18. Закрепите защитный экран стартера.

19. Закрепите защитный экран карданного вала в зоне стартера.

20. Установите нижний кожух моторного отсека.

21. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

22. Настройте часы и введите код противоугонной системы для радио.

Источник

Mercedes S 500 Lang (W221) 4дв. седан, 388 л.с, 7АКПП, 2009 – 2013 г.в. — неисправности привода стартера (бендикса)

Причины неисправности привода стартера (бендикса)

Причины неисправности бендикса стартера чаще всего имеют усталостный характер (стартер долго эксплуатируется). Либо играет роль применение некачественной детали при ремонте.

Другие причины поломки
Вращение шестерни возможно только в направлении вращения якоря стартера. Если возможно вращение в обратном направлении — это явная неисправность, то есть, бендикс подлежит ремонту или замене. Причин этому может быть несколько:

-Уменьшение диаметра рабочих роликов в обойме вследствие естественного износа. Выходом из положения служит подбор и покупка шариков аналогичного диаметра. Некоторые автолюбители вместо шариков используют другие металлические предметы, например, кусочки сверла. Однако все же не советуем заниматься самодеятельностью, а купить шарики необходимого диаметра.
-Наличие на одной из сторон ролика плоских поверхностей, образовавшихся вследствие естественного износа. Рекомендации по ремонту аналогичны предыдущему пункту.
-Стачивание рабочих поверхностей ведущей или ведомой обоймы в тех местах, где они соприкасаются с роликами. В этом случае ремонт вряд ли возможен, поскольку такую выработку удалить невозможно. То есть, необходимо производить замену бендикса.

Что делать если появились признаки неисправности привода стартера (бендикса)

Необходимо снять стартер с двигателя автомобиля и проверить бендикс. Осмотреть его шестеренку на предмет износа. Попробовать ее провернуть в различных направлениях, прилагая усилие. Проверить легкость перемещения бендикса по валу стартера. Можно подключить стартер без установки и посмотреть как он срабатывает.

Большинство неисправностей бендикса предполагает его замену. Самостоятельно можно устранить заедание при перемещении ступицы муфты по нарезке на валу. Для этого придется разбирать стартер и очищать нарезку.

При диагностике неисправностей бендикса следует учитывать, что к ситуации когда стартер крутит, но коленчатый вал не проворачивается может привести износ зубцов венца маховика двигателя.

Как проверить бендикс стартера

Если не крутит бендикс стартера, то проверить его работу можно двумя способами — визуально, сняв его с машины, и “на слух”. Начнем описание с последнего, как более простого.

Как указывалось выше, основная функция бендикса — войти в зацепление с маховиком и раскрутить двигатель. Поэтому, если в момент запуска двигателя вы слышите, что электродвигатель стартера крутится, а из места, где он находится, раздаются характерные металлические лязгающие звуки — это первый признак неисправности бендикса.

Так что далее требуется демонтаж стартера и снятие разбор бендикса, дабы детально его осмотреть и определить повреждения. Процедура снятия и замены описана нами ниже.

И так, бендикс сняли, необходимо провести его ревизию. В частности, проверить, крутится ли он только в одну сторону (если в обе, значит, он подлежит замене) и не съелись ли зубья. Также убедится неослабилась ли пружина. Еще следует снять вилку с бендикса, проверить ее целостность, следы износа, при необходимости она подлежит замене. Кроме этого, обязательно проверьте, есть ли люфт на валу якоря. Если он имеет место, то бендикс следует заменить.

Источник

снять стартер

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

холодно замерзаем , 21 век на дворе , костер разожги под машиной
вопрос научитесь задавать нормально , корыто озвучте правильно

Вилли. чот ты такой Злой то ? Вот какая разница то .Мерседес А класс Мерседес Б класс, вот одна там херь ,что там что там . Всё одинаково ,вот чё то понты то гонять ? Знаешь скажи, не знаешь всё равно скажи . Вообще Валдос нервным стал ! Болты сняли подрамника вернее подвесили на длинные болты ,но весит на сошке рулевой колонки .Дайте Еп алгоритм действий . После этого он шиш скажет .млин обиженный !

Бляхопрядильный комбинат,прежде чем стартер снимать на бешке инфу соберите,кулибины недоделанные.Гараж найдите отопляемый с ямой.Инструмет специальный закупите.
На бешке стекло заменить и откалибровать на каждый спец может,а вы тупо пытаетесь стартер снять,у вас не х@я не получается. а в этом виновата вся планета.

P.S.ИНЕТ ВАМ В ПОМОЩЬ, нашел за 2 сек.
Mercedes-Benz B-class Веригуд › Бортжурнал › Замена стартера на В классе

снятия стртера и опускания двигателя:
Последовательность действий такова:
1 Подготовь четыре болта 12*1,5 60мм и два болта 12*1,5 100мм.
2 Сливаешь антифриз
3 Выкручиваешь штатные болты, крепящие подрамник(их всего восем), а вместо них заворачиваешь впереди два 60мм, посередине ещё два 60мм, а на место задней пары штатных болтов ставишь 100милиметровые. Задняя пара болтов, что стоят не в общем строю, как бы по бокам подрамника, просто снимаются.
4 Снимаешь корпус воздухоприёмника (не корпус воздухана, а ту хрень, что после него стоит по потоку воздуха).
5 снять бачок омывателя.
6 снять шланги, ведущие к печке и ту штуку от которой они отходят.
7 Дальше отпуская равномерно болты, опускаешь подрамник вместе с двигателем и коробкой. ВНИМАНИЕ, Не рекомендуется опускать больше чем на 80мм (риск оборвать какие либо провода-шланги)
8 После того как приспустишь перед подрамника мм на 50, а зад мм на 70, получишь доступ для снятия стартера.
Кабеля можно сначала отсоеденить, а потом стартер снимать, ставить в обратной последовательности. Да, самое главное чуть не забыл; в самом начале всех манипуляций не забудь ОТКЛЮЧИТЬ КЛЕМУ АКУМУЛЯТОРА!
Поверь, на снятие при наличии необходимого инструмента, уходит час-полтора.

А вы ,уважаемый,даже поленились vin написать.

какая злость и обиды , почитай мои темы , если вопрос задан адекватно , всегда получается адекватный ответ
а вы не хотите написать о какой машине речь 168 , 169 , 245 , я не говорю о вин коде уже
костолом все написал , удачи вам

Да,, Млин и Гараж есть и инструменты есть и тепло подкатили . А то ,что здесь вывесили последовательность я с ней знаком этот мануал писал Барс . Вот только один Барс и объяснял как и что надо делать но мне хотелось услышать другое мнение просто другого человека . У нас всё пошло ни так ,болт на стартере грани сорваны а значит надо снимать и ранять движок на землю ,надо снимать и уже сняли полностью передок .радиатор итд .Сейчас стоит вопрос так , как снять движок и поверьте снимем .просто хотели до кучи узнать мнение других спецов . Не просто говорят худший мент с лычками ,бравада и понты противны . Можете, говорите ,чё понты то гонять ?! Чё не спросишь гонору не оберешься . В этом мерсе практически нет ничего такого чего делать нельзя ,просто неудобный в ремонте .Ладно давайте ,разозлил ты меня Шарапов ох Разозли.

Источник