Спринтер не заводится со стартера а с толкача заводится

Заводится только столкача

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Если стартер крутит нормально,то 90% это какая-то форсунка льёт.

Стартер крутит зашибись, АКБ новый. А по чем форсунки ныынче и может ли дело быть в другом?

У нас б/у стоит 7,а новая от 13.

У меня мерен 312 спринтер 1999 г было тагже при минусовой температуре заводился с толкоча либо с эфира нужно смотреть свечи накаливания либо кампрессию хотя у меня компрессия была нармальноя .кагда разобрали выроботка была 2 сотки с небольшим это много после замены поршневой стал зоводится как новый.

Скажи пожалуйста,а где находится клапан подачи топлива? Машина уже и с веревки перестала заводится, и еще вопрос: может это быть из-за датчика положения коленвала?

: ))) Из-за датчика положения коленвала это КОНЕЧНО МОЖЕТ БЫТЬ! А что у тебя с ним? В салоне лежит? Вытащь его, если механических повреждений на нем нет — скорее всего рабочий. А на панели приборов EDC гаснет через несколько секунд после включения зажигания? Мож у тебя воздух просто в системе? Хотя нет, говоришь с толкача с пол тыка заводился? Сними ресивер, накладку клапанной крышки пластммассовую и приоткрути топливную трубку на какую-нить форсунку. Чуть-чуть. Покрути стартером, посмотри, брызжет ли оттуда топливо. Если да — исключишь . ну например насос низкого давления и клапан подачи. (т.е. в рампе форсунок топливо есть.) А дальше. Если ОНО — САЛЯРО, там есть можно покулибиничать и постараться ступенька за ступенькой выяснить работоспособность электрической части ну и т.д. или есть еще один вариант! Если ты пацан конкретный и руки паЦкать в западло, ТО ВАС ЖДЕТ СЕРВИС. ; ))))) Если серьёзно, напиши, когда разберешься! Интересно, блин!

Источник

Спринтер заводится только столкача. С ключа — никак.

Sprinter W906. Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Спринтер заводится только столкача. С ключа — никак. ⇐ Sprinter W906. Электрика

Сообщение gladik » 18 апр 2019, 17:11

Кузов 906, 2007гв, двигатель 109лс.

В один прекраксный момент перестал заводиться с ключа и всё.
На сервесе показал нету давления в рампе. Сняли и на стенде проверили ТНВД и форсунки — всё отлично. Поменяли топливную рампу, обратку, датчик на т.рампе — все не то.
На холодную только с толкача. А на горячую заводится.

В мознах висит ошибка «управление стартером — попытка запуска без активации стартера». Удаляться не хочет. Один раз удалилась и сразу машина завелась ключом.

Возникло предположение что глючит замок зажигания. Машина не видит команду «ЗАВЕСТИСЬ» , н остартером крутит.
Было у кого похожее? (Замок стоит 60 тр, замена 2тр, прописать 1,5р )

Сообщение Дмитрий 168 » 18 апр 2019, 21:14

Сообщение gladik » 18 апр 2019, 21:15

Сообщение surprise » 19 апр 2019, 11:30

Сообщение gladik » 19 апр 2019, 12:37

Сообщение Артем дизелист » 19 апр 2019, 19:41

Сообщение gladik » 19 апр 2019, 21:20

Сообщение gladik » 27 май 2019, 23:02

Проблему решил.
Изначально проблема была в коротком замыкании на свечах накаливания. Да,да,да. Именно в них. Мы их только отключили как машина стала заводиться. Мистика. Поменяли все свечи — стало всё ок.
НО! Возникла другая проблема — потеря мощности. Как будто турбина работала в пол мощность. А я снимал ТНВД, форсунки, поменял рамку и обратку на б/у, датчик задний оменял на б/у. И мощность пропала.
В итоге я вернул свою рампу, свой задний датчик и машина поехала. плохо . Отдал 30тр в итоге. Оказалось ерунда.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Прошу модераторов сверху в названии темы написать [РЕШЕНО]

Источник

спринтер не заводится

23 предохранитель на датчик положения распредвала

Причин может быть много.
Если вы сделайте компьютерную диагностику, то вероятно причина вылезет.
Если в топливный шланг, попадает воздух то т/фильтр пустой, вы естественно его не заведёте, проследите за всеми соединениями особенно за хомутами где врезана автономка, Если хомуты дешёвые лутше их заменить, и протянуть все остальные.
Свечи накала проверяются просто тестером, Снять контактный провод, с каждой свечи и проверить сопротивление в цепи, (прозвонить) Если вы обнаружили не работающую свечу накала нужно:
Выкручивать свечу очень осторожно, перед откучиванием брызнуть WDшку и дать пять семь минут паузы, после этого ключом сдвинуть с мертвой точки, против часовой стрелки и она обязательно открутится.
Если сгорела одна свеча нет необходимости менять все свечи, на автосервисе Вам обязательно предложат поменять все свечи и сразу.
Ломаются свечи легко, так что будьте осторожны в противном случае снимать головку блока и высверливать дело не дешёвое.
К каждой форсунке идут два провода, если произошёл обрыв электро цепи хотябы на одну форсунку двигатель не заведется.
Если у вас загорается датчик EDC при заводке, проблема в топливной системе, а это может быть и форсунка, и топливная рейка, и ТНВД.
Все же компьютерная диагностика.
С уважением Николай 8-916-695-98-82

У меня просто спала фишка с форсунки поэтому не заводился! А один раз было что пробка в топливном баке замерзла и вакум создался

Источник

Почему дизель не заводится сам, а дернешь буксиром — заводится

«У меня дизельный автомобиль. «На холодную» двигатель сам не заводится, а дернешь машину буксиром — заводится. Подскажите, что делать».

Дизели — это двигатели, в которых горючая смесь воспламеняется под действием температуры, создающейся от сжатия воздуха в пространстве над поршнем в конце такта сжатия, когда топливо впрыскивается в камеру сгорания. Говоря проще, чтобы дизель завелся, требуется, чтобы воздух в цилиндрах был сжат до такого давления, при котором его температура превысит температуру самовоспламенения топлива.

Поскольку при низких температурах окружающего воздуха температура в цилиндрах может оказаться ниже необходимой, перед запуском и некоторое время после него воздух в цилиндрах подогревается с помощью свечей накаливания. Если они не работают, запустить дизель стартером становится проблематично.

Воспрепятствовать созданию нужного давления может загустевшее на морозе масло, вязкость которого не соответствует температурным условиям запуска. Чересчур вязкое масло создает сопротивление проворачиванию коленчатого вала и других движущихся деталей.

Из-за этого поршни ходят в цилиндрах медленно. Часть сжимаемого воздуха успевает просочиться через поршневые кольца в картер, давление над поршнем не достигает необходимой величины. Кроме того, из-за контакта воздуха, находящегося над поршнем, с холодными днищем поршня, а также с поверхностью головки и стенками цилиндров происходит теплообмен. В результате этих процессов воздух не набирает требуемую для воспламенения топлива температуру.

Повинными в том, что коленвал вращается с недостаточной скоростью, могут быть аккумулятор и стартер. Аккумулятор может оказаться недостаточно заряженным либо по причине старения его характеристики, в частности, пусковой ток, характеризующий силу, с которой стартер затем провернет коленвал, снизились до величин, делающих запуск маловероятным при низких температурах окружающей среды, тем более что с понижением температуры характеристики АКБ ухудшаются сами по себе.

В цепи аккумулятора и стартера могут появиться окисления, создающие переходное сопротивление, мешающее электрическому току достичь стартера без потерь. В стартере могут быть изношены подшипниковые втулки, из-за чего якорь стартера перекашивает. Это создает сопротивление вращению якоря, а вяло вращающийся якорь не способен раскрутить коленвал до пусковых оборотов.

Наконец, поршневые кольца, о которых упоминалось в связи с вязкостью масла, а также канавки под кольца в поршнях и поверхности цилиндров могут быть изношенными. Из-за этого, даже если масло правильно подобрано по вязкости и стартер достаточно энергично вращает коленвал, воздух из надпоршневого пространства будет успевать уходить в картер при движении поршня в верхнюю мертвую точку, компрессия окажется недостаточной.

Причиной того, что дизель не запускается с помощью стартера, может быть любой из указанных факторов либо их сочетание. Однако наличие этих факторов не имеет значения при запуске с буксира, так как в этом случае проворачивается коленчатый вал не от стартера, а от трансмиссии. При включенной в буксируемом автомобиле 4-й передаче даже при сравнительно невысокой скорости движения за буксировщиком скорость перемещения поршней в цилиндрах оказывается выше необходимой для создания достаточной компрессии.

Что делать? Начинайте с простого. Замените масло, памятуя о том, что его низкотемпературная вязкость закодирована в числе, стоящем в маркировке SAE перед литерой W. Чем меньше это число, тем более жидким масло будет оставаться в мороз.

Проверьте свечи накаливания, а также реле их включения. Зарядите аккумулятор, а если ему больше пяти лет, подарите батарею другу, у которого бензиновая машина, — на ней аккумулятор еще года два прослужит точно. Очистите от окислов клеммы. Проверьте компрессию в цилиндрах — на любой уважающей себя СТО есть необходимые для этого приборы. Если она окажется ниже нормы — это очень плохо, так как без переборки двигателя с заменой поршневых колец, а может, и еще каких-то деталей цилиндро-поршневой группы проблему не решить. Но если компрессия будет в порядке, отвезите на диагностику стартер.

Источник

Спринтер не заводится со стартера а с толкача заводится

ехать в другой сервис. проверка незавода делается не считытванием ошибок, а контролем параметров работы мотора при запуске и других важных параметров.

так как машина у вас дизельная (цди), то вам надо проверять форсунки. какая-то из форсунок — одна или несколько неисправны.

Спасибо за ответ, поеду в другое место диагностироваться.

P.S. А есть ли где-нибудь сайт с кодами ошибок?

есть. гугл. вааааще в системе мерсовской диагностики все ошибки расшифрованы даже по-русски и даже есть шаги для проверки систем выдающих эти ошибки. типа — померить питание там-сям, и прочее. считывание ошибок — это не диагностика.

ищите специализированный сервис на мерсах. иначе оставите много лишних денег. проблему вашу я описал (что проверят). ошибка эта вам не нужна.

Так поподробнее, какие шприцы?

Извиняюсь, что долго не отвечал. В общем у нас в городе специалистов по дизелям не оказалось . 9 дней отъездил без проблем, вчера снова завелась и тут же заглохла, после этого с толкача только. Мотор при езде работает ровно. Сегодня завелся без проблем. На мерседесовской станции берутся диагностировать только не запускающийся двигатель, т.е мне придется на тросе тащится через полгорода, не самый лучший вариант . Или говорят — жди когда вообще умрет, или предлагают замену всего-всего на 170 тыс. Вот хотелось бы спросить знающих техников — отдельно, на стенде, можно протестировать форсунки, топливный насос, рампу или же все-таки ждать незавода и на прицепе на станцию ехать?

Источник

Спринтер не заводится со стартера а с толкача заводится

А у моего знакомого не заводилась со стартера из-за конченых свечей. С толкача сразу заводилась.

Большой расход это сколько? Канистра на час сиденья в болоте?)))

Чёрный дым на дизеле бывает при прогазовках.

Ошибку не знаю, у меня иногда чек горит, но я в сервис не езжу. Фильтра проверю, поменяю, если надо и заправлюсь в другом месте. Всё само проходит.

Ремонтируются,но не всегда.Нада тащить на стенд и смотреть.
ПЫ.СЫ.Вложения не открываются.

а тащить надо весь автомобиль или только форсунки

Было недавно похожее на знакомой мазде. Симптомы:
1. С ключа не заводилась, только с веревки (моментально);
2. На холодную заводилась с ключа. Чем больше дней проходило, тем хуже заводилась с ключа даже на холодную.
3. Иногда, в порядке исключения, заводилась с ключа горячая.
4. Неисправность возникла внезапно, раз- и все, не заводится. Никаких чеков не горело.

В чем точно было дело, не знаю, но приятель решил вопрос, почитав данный форум и купив «что-то» за 1200 рублей. «Оно» было за 4500 и за 1200, выбрал за 1200 и в гараже быстро поменял сам.
Форсунки были ни при чем.

Обычно за замену шарика и настройку форсунки берут от 6- 9 т рублей

Ну эт развод конечно . Шесть рублей стоит полный ремонт форсы с заменой распылителя ,седла шарика ,шарика и еще чегото (не помню). Сменя взяли полтора рубля за проверку 4х форс и замену в одной шарика . Кстати шарик стоит вообще копейки ,мне мастер на компе показывал все цены на запцацки форсы ,ну и говорил ,что ремонт зависит от того ,ЧТО будет в ней меняться ,а так сама работа недорого. Ну эт в Казани ,сервис по ремонту форсунок (не бош).

После кустарного ремонта или ремонта в бош сервисе эти данные сбиваются, и машина работает неправильно.
Это может привести к разрушению цилиндропоршневой группе.[/QUOTE]

после установки ничего не прописывали. на стенд ставили подключали какую то электронику.потом сняли и поставили. а как их теперь прописать?

После кустарного ремонта или ремонта в бош сервисе эти данные сбиваются, и машина работает неправильно.
Это может привести к разрушению цилиндропоршневой группе.

после установки ничего не прописывали. на стенд ставили подключали какую то электронику.потом сняли и поставили. а как их теперь прописать?[/QUOTE]

С ремонтной форсой ничего не сделать. Настроить и прочего не получится. Лучше пока она работает озадачься приобретением новой форсунки. И возьмите за правило менять фильтр топлива не реже 1 раза на 5 тыс.км. Это конечно не панацея, но значительно продлит жизнь вашей топливной системы.

К вопросу о «некой приблуде» которая стоит 1200 рублей. Это регулятор давления в топливном насосе. Выходит из строя крайне редко, но всеже выходит. В случае её выхода из строя повышенной нагрузке подвергаются форсы в виду того что к ним подается колоссальное давление, как последствие и их выход из строя.

После замены шарика сбились заводские настройки форсунок и клацают распылители потому что срабатывают раньше времени .
Лечится только заменой на новые, и пропиской.
Я уже это прошел второй комплект поставил а старые отремонтировал и лежат в машине за спинкой, как запас на всякий случай.

понятно,на бабки всёравно значит попал. а пока то можно хоть сколько поездить ничему не наврежу?

Слушай внимательно с какой стороны звук.Если с правой то — форсунки.А если с лева в районе турбины то не форсунки.Звук проявляется только под нагрузкой?Обрати внимание на каких оборотах он есть от и до.У меня например мерзкий звук был 1100 до 1600 об.

попробую сегодня послушать

Хрень та же что и у топикстартера.Читаем тему с начала :

со стартера не заводится только столкоча
был на охоте утром завелась нормально приехал в лес заглушил, попробовал завести а она не заводится. стартер гоняет как сумашедший а мотор не дышит. попробовали дёрнуть завелась сразу. доехали до ближайшего города, подключили комп, показал что большой расход топлива выдал ошибку P0093. да забыл сказать когда газу даёш дым чёрный и много, раньше такого небыло. подскажите что делать,может у кого уже такое было.

ехать 2000 км, некогда заниматься форсунками (там сделаю). Потихоньку доеду? И чем может грозить данная авантюра.
Доедеш.

имеешь ввиду , что при высокой скорости (большой нагрузке) прогорит поршень (или поршня) .

что все молчат то,? А?
скажет кто где обратный клапан искать ?

клапан обратный стоит прямо в форсунки. посмотри на первой странице как проверить льют или нет.там и есть клапан, а точнее маленький шарик.

Кто то писал что ремонт с запчастями обходится 12тыр. при стоимости новой 15тыр.))

я решил делать пока две (хотя прекрасно понимаю , что надо делать сразу все) , но с деньгами напряг. заказал запчасти ( по 5р. на каждую форсунку) + работа 1.5р. за одну + доставка самолетом ( 1р) = 14р. кстати мастер, который заказывал и будет делать — предлагал заказать новые форсунки за 12р. решил новые не ставить ( я это сделал 5000 км назад) , посмотрю как покажут себя ремонтные.

отпишись как ремонтные форсунки. как прописывал. почему новые не поставил? Была такая и у меня беда. Поставил новые сказали прописали. проехал 12000 км. все равно постукивают как не родные. Новые брал за 12000 руб. Отпишись.

мастер перебрал их за час не прописывая(гарантировал результат без прописки), я и не настаивал, как узнал, что мелкая стружка пошла, поэтому и вылетели новые форсы. с какого цилиндра взял — в те и поставил. запустилась с полпинка. через пару км затроил ДВС — подклинила одна из ремонтных. еще через пару км осторожной езды обратно к мастеру, всё четко заработало, но чек потух позже. новые не ставил из за отсутствия финансов, да и было предположение о возможном наличии стружки. уже проехал 1000 км — пока всё в норме, только вот какие то волокна появились в сеточке, которая перед ТНВД, но это уже вопрос к фильтру(который всего пару тыщ прошел) и топливу. фильтр заменил — посмотрим и на сеточку и на форсы

Такаеже беда была. Поставил на обратку и на прямую перед основным фильтром прозрачные фильтра.Внутри элемент сетка а не бумага.Проехал двенадцать тысяч стружки в фильтрах нет. Два варианта или мастера хуевничают или с заправочного пистолета.

думаю с пистолета за 12 км ничего не случилось бы. даже если поставил бы новые форсы без прописки , всё равно больше прошли бы (наверно:))))). неоднократно ставил прозрачный фильтр с сеточкой перед основным, грязь и воду задерживает, вот на обратку поставить мысли не было, ведь стружка настолько мелка, что наврядли сетка стружку задержит (хотя возможно будет в виде осадков). сегодня прошел еще 1000 (в уфу иду) — запуск быстрый, тяга в норме, немного звук форсов не нравится, зато радует расход д\т. жестковато форсы вроде работают. серьезно задумываюсь о прописке форсов — в уфе всё делают. пока ехал, попутно приобрел ТНВД (пробег 25000км) у форумчанина, теперь думаю, пока в крупном городе, заменить ТНВД или дальше ездить. или может попробывать прописать форсы и дальше посмотреть.

Я у себя конкретно стружку видел мастера показали в фильтре вместе с соляркой.Заменил фильтра и поставил дополнительные. А что значит у тебя » да и было предположение о возможном наличии стружки».

было предположение из за того, что новые форсы (вернее две из 4-х новых) прошли всего 5000 + долго на веревке в мороз таскал, никак в тайге завестись не мог(тнвд получается почти на сухую крутил). пройду на топл фильтре по более и буду смотреть содержимое отстойника магнитом.

спасибо за ссылку ,но там только инфа что нельзя снимать датчик с рампыПричём тут датчик. Если у вас лъёт обратка. Не надо читать по диогонали,попробуйте прочесть целиком.
Поясняю — Бездельник(Алексей) пишет что нельзя ставить беушный клапан на СВОЮ. рейку.НО РЕЙКУ ЦЕЛИКОМ Б/У вместе с клапаном поставить можно.Почему — незнаю.
Далее — Папа-Джо на фото показывает откуда НЕ ДОЛЖНА лить саляра.Так же он пишет что клапан можно промыть.ИЛИ ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЙ.

Сейчас снял шланги с обратки рампы и форсунок льёт топливо при прокрутке стартером с рампы ,а с форсунок почти нет .Вы же сами пишете — у вас льет обратка — значит диагноз уже есть.

рампу то всю зачем? в ней дырка? клапан номер 1110010018 и датчик давления номер 0281002534
ежели клапан засран сильно и открывается периодически только его поменяй.

Точно что то с сайтом .Продолжу вкратце тему .Под мой старый клапан точно что то попало или уже внутри нечто стёрлось ,т.е. топливо сочится на холостом ,но самое интересное уже заводится и едит .Но всё же решил заменить на новый .Только вот номер ранее нашёл на форуме этого клапана другой т.е .= 1110010028 ,отличается последними цифрами (28 вместо 18 ) и ценой в 700 рублей вместо 6000 .Короче поставил его , машинка завелась без проблем и топливо не сочится совсем .Машинка едит и хорошо принимает .Вот только теперь разобраться бы с этими цифрами ,чем отличаются эти клапана и принципиально ли различия .А то может движок взорвётся ? Завтра утром на холодную посмотрю как заведётся и попробую нарыть инфы .Хотя может кто уже сталкивался с этим и может просвятить ,наверное будет интересно всем ,т.к. 700 руб. вместо 6000 руб. уж больно привлекательно .Спасибо всем за участие и удачи !

Поменял короче клапан ,только под номером 1110010028 вместо 1110010018 .Цена = 700 руб вместо 6000 руб .Машинка завелась без проблем и поехала ,осталось только утром на холодную попробовать .Сейчас с обратки не сопливит .Остаётся только выяснить чем отличаются эти клапана и чем это грозит автомобилю .Может кто знает ? Было интересно всем ,ведь 700 руб . и 6000 руб уж сильно рознится .Спасибо всем за участие и удачи .

. с их слов форсунки на исходе ,много топлива переливают ,а именно за 5 минут на холостых оборотах набралось 85 млл. в каждой .Но при этом утверждать не стали ,т.к. не знают сколько должно быть на ФР .Может есть у кого инфа сколько норма .

Источник