Срок службы стартера в рено

Ресурс и эксплуатация стартеров и генераторов

В автомобиле детали и узлы имеют самые различные ресурсы работы. Одни выходят из строя через 10 тыс. км (например, масляные фильтры), другие – через 200-500 тыс. км (двигатели). За износом нужно внимательно следить, особенно для автомобилей, бывших в употреблении.

Правила эксплуатации стартеров и генераторов
Если не выполнять периодическое обслуживание или профилактический ремонт, то в последствии затраты окажутся существенно большими. Все это в полной мере относится и к генераторам и к стартерам. К примеру, мелкий ремонт стартера для «Мерседеса» может обойтись в 20$. Но если профилактику не сделать, то замена старого стартера на новый может обойтись примерно в 700$. Как видим, разница существенная.

У каждого стартера и генератора свой ресурс
В среднем ресурс стартеров и генераторов составляет около 120 тыс. км или 4-5 лет эксплуатации. Относительно небольшой срок службы этих узлов обусловлен тем, что они работают в очень тяжелых условиях.

Так, например, генератор работает при частоте вращения 10-14 тыс. оборотов в минуту – это самая большая скорость, с которой вращается только это оборудование в автомобиле! Обороты двигателя, как известно, не превышают 5-6 тыс.

А стартеру, имеющему небольшие габариты, приходится вращать массивный маховик приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя. Работа стартера практически постоянно идет в самых неблагоприятных, а подчас и просто экстремальных, условиях. Уже по своему назначению этот небольшой электромотор должен сдвинуть с места и крутить с нужной скоростью всю массу нагруженного на него «железа» двигателя: коленвала, поршневой, ГРМ и приводимого навесного.

Но справляться с этой задачей без проблем стартер способен только при нормальном техническом состоянии двигателя, на которое тот рассчитан. Между тем состояние моторов далеко не всегда соответствующее: низкокачественное, сильно густеющее при морозе масло, плохое смесеобразование и воспламенение в цилиндрах, всевозможные технические проблемы и износы узлов двигателя – все это приводит к эффекту, называемому «затрудненным пуском», он является первым врагом стартера.

Прежде всего, страдает электрическая часть. При нагрузке на валу якоря выше расчетной (например, при загустевшем от морозов масле в двигателе), на стартере сильно повышается ток, отчего в области контактов тягового реле и щеток коллектора возникает электрический дуговой разряд, постепенно выжигающий материал контактов. В итоге контакты реле и щеток коллектора покрываются слоем нагара, отчего, в первом случае, стартер перестает включаться, а во втором теряет мощность и не может крутить двигатель с нужной скоростью. Последнее, кстати, подчас проходит мимо внимания, особенно в машинах с хорошей шумоизоляцией, и, предпринимая все новые попытки пустить двигатель, водитель все более «дожигает» контакты. Но, даже заметив слабость вращения, это часто относят к подсевшему аккумулятору, между тем как это – начало «болезни» стартера.

Вообще, тяговое реле и коллектор можно назвать типичными слабыми местами стартера – достаточно большое число проблем связано как раз с этими узлами. В этом «помогают» возникающий при перепадах температур водяной конденсат и летящая из-под днища грязная вода, которая постоянно понемногу просачивается в стартер. Отсюда, кроме нетленных «пригоревших пятаков» (т. е. контактной группы, активирующей вращение), возникают и такие обычные неисправности тягового реле, как замыкание и перегорание в обмотках, а в более запущенных случаях – и застревание от замерзшего конденсата и/или грязи якоря. Не меньше проблем и с коллектором, который, напомним, предназначен для питания якоря и состоит из вращающейся части на якоре в виде вплавленных в изолятор пластин, связанных с обмотками якоря, и неподвижных щеток, передающих ток на пластины. Типичная проблема при этом – механический износ щеток, вызывающий их «подвисание», отчего на якорь не поступает ток и стартер теряет мощность, а сама щетка, в свою очередь, тоже начинает «подгорать».

Много вреда стартеру способно принести и включение на время, превышающее предписанные нормы. И дело тут не только в разрядке АКБ. Не предназначенный для продолжительной работы, стартер начинает сильно нагреваться, отчего, особенно в присутствии влаги, возможно перегорание обмоток и повышенный износ втулок, в которых вращается якорь. Эти втулки, кстати, постепенно изнашиваются, и их нужно вовремя заменять – иначе якорь начинает «бить», цепляясь за статор, и стартер сначала теряет мощность, а затем выходит из строя.

Еще одно «больное место» стартера – узел Бендикса с обгонной муфтой и шестерней. Одна из обычных неисправностей здесь – запаздывающий выход шестерни из зацепления с маховиком. При этом узел шестерни и обгонной муфты подвергаются экстремальной нагрузке, бешено разгоняясь вращением двигателя. И если передняя втулка оказывается чрезмерно изношенной, то шестерню может перекосить и заклинить между картером. Подобное может случиться и при подгорании контактов тягового реле, или при заедании замка зажигания, когда стартер не отключается после пуска двигателя. И на автомобилях с хорошей шумоизоляцией, или просто у неопытного водителя, который поехал как ни в чем не бывало, стартер перегревается и «сгорает», а шестерня клинит (часто принимается за «клин» двигателя). Кстати, похожий эффект постепенно вызывает и очень часто встречающаяся у неопытных автовладельцев т.н. «передержка стартера», когда водитель продолжает еще некоторое время удерживать ключ, между тем как двигатель уже работает.

Еще чаще встречается обратная неисправность муфты – неполное введение шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика, отчего шестерня изнашивается сама и «съедает» зубцы на маховике. В итоге шестерня стартера перестает цеплять и крутить маховик – в таких случаях из моторного отсека начинает доноситься характерный треск. Похожее потрескивание можно услышать и при другой типичной неисправности бендикса – износе и прокрутах обгонной муфты, у которой шарики перестают заклиниваться в канавках и не передают вращение на шестерню.

Иногда с муфтой случается неприятность и похуже – когда шарики, наоборот, не освобождаются и вращение от запустившегося двигателя начинает передаваться на стартер. При разнице в диаметре шестерен стартер начинает вращаться с огромной скоростью, и если шестерня стартера все-таки не выходит из зацепления, тогда происходит т. н. разнос стартера. Тогда под действием центробежной силы отрываются с мест обмотки якоря, стартер заклинивает, шестерня встает наперекосяк и крошится венцом маховика; обломанные зубцы при этом могут быть «протащены» двигателем и застрять дальше по ходу между картером и маховиком.

Чаще всего в стартерах приходится менять бендиксы, планетарные механизмы, втулки, втягивающее реле, щетки, а генераторах – подшипники, регуляторы напряжения, щетки. Для стартера очень характерен принцип т. н. лавинных поломок, когда неисправность в электрике влечет механический износ, и наоборот, проблемы с механикой прямо отражаются на электрической части. При этом неисправности почти всегда идут «по нарастающей», и ездить всю жизнь с «небольшой болячкой» скорее всего не получится.

Лучше это сделать вовремя, иначе придется раскошелиться по-крупному и купить новый узел. А его цена может оказаться сопоставимой или даже большей, чем стоимость целого автомобиля.

Ремонтировать нужно сразу после покупки
Однако проблемы со стартерами и генераторами случаются не только при длительной эксплуатации автомобилей. При покупке автомобиля, бывшего в эксплуатации, очень велика вероятность, что этим узлам требуется в каком-либо виде ремонт. Объясняется это довольно просто.

Стартеры на б/у авто имеют, как правило, изношенные втулки. На Западе их не меняют. Если и заменяют, то целиком стартер, а поскольку это дорого, то стартер оставляют без замены. Поэтому в Украине и оказываются машины со стартерами, у которых втулки изношены.

Однако бывает и еще хуже. Часто стартеры и генераторы при предпродажной подготовке за границей меняют на более старые и изношенные. Этому способствует то, что многие стартеры и генераторы разных производителей взаимозаменяемы. И даже у одного производителя имеются изделия, отличающиеся по мощности и массе. Как правило, более новые разработки имеют меньший вес, большую мощность и более высокую надежность. Вот и занимаются подменой в расчете на то, что в последствии можно будет хорошо заработать при ремонте другого авто. Ведь генератор или стартер от старой модели автомобиля можно приобрести на свалке за 30-50 марок, а более новый стоит на порядок дороже.

Так, на «Мерседесах» с кузовом 124 можно часто обнаружить генераторы, рассчитанные на максимальный ток силой 55А от «Мерседеса» с кузовом 123, хотя должны использоваться генераторы на 70А. И разница в их цене существенная, да и маломощный генератор быстро выходит из строя.

Или другой пример. На «Форде-Скорпио» и «Форде-Сиерра» в 1985 году устанавливались стартеры старой разработки мощностью 0,8 кВт. Слишком маломощные стартеры быстро выходили из строя, и впоследствии их заменили на более мощные – 1,4кВт. При продаже автомобилей в Германии часто мощные стартеры заменяют на более слабые. Результат – быстрый выход из строя.

Главная «беда» стартеров – втулки
Во втулках стартера вращается вал якоря. Материал втулок – особенный – медно-графитовый, а изготавливаются втулки методом высокоточной прессовки с точностью до 0,001 от диаметра вала. Наличие графита в материале позволяет в течение срока эксплуатации обеспечивать смазку вала якоря.

Всякие другие материалы для втулок не подходят в принципе. Простые точеные на токарном станке втулки из латуни, бронзы или меди просто недопустимо использовать в стартерах. Они работают до тех пор, пока не закончится в них смазка. А это происходит очень быстро. После чего медь или латунь начинает «наматываться» на ось вала, втулка «погибает». Да и высокую точность изготовления втулок в кустарных условиях часто невозможно обеспечить.

Что происходит, когда втулка выходит из строя? Вал якоря начинает бить, разбивается планетарный механизм, бендикс, зубья венца маховика. Чем быстрее обратиться к специалистам тем меньше окажутся затраты на ремонт. Но когда якорь начнет бить по стартеру, то такому стартеру уже нельзя будет помочь, придется его выбросить. А может и не только его, за ним может последовать и венец маховика.

Источник

Из опыта диагностики неисправностей стартера Renault Sandero Logan

Как выбрать новый стартер: оригинал и аналоги

Чаще всего стоимость ремонта и замены стартера практически равны. Именно поэтому большая часть автовладельцев предпочитают вместо замены неисправной детали провести замену всего стартера. В связи с этим возникает вопрос выбора подходящей модели для установки.

На автомобили с восьми и шестнадцати клапанным ДВС устанавливаются различные модели стартера. Заменить один на другой невозможно.

Качество оригинальных стартеров компании Рено существенно отличается от выпускаемых аналогов. Их рабочий ресурс зачастую в несколько раз больше, чем у моделей, предлагаемых другими производителями. Покупая оригинальное устройство, водитель может быть уверен, что обеспечил для себя длительную эксплуатацию автомобиля без необходимости проводить ремонт стартера. Главное при покупке — не наткнуться на дешевые и некачественные подделки, которых немало на прилавках автомагазинов.

Оригинальные стартеры Рено Логан имеют следующие маркировки:

• 8200 815 083 — для восьми клапанных ДВС;
• 8200 266 777G — для шестнадцати клапанных ДВС.

Оригинальные устройства имеют более высокие эксплуатационные показатели, однако и стоимость их значительно выше аналогов. Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают приобретать стартеры других фирм для экономии бюджета.

Выбор стартеров, изготовленных другими фирмами, не маленький. Приобретая аналог, нужно руководствоваться совместимостью и отдавать предпочтение только компаниям с хорошими рекомендациями.

Для восьми клапанного двигателя можно использовать:

• 7700 274 303 (Renault);
• 8200 590 412 (DACIA);
• STV1276 или STV1276RB (KRAUF);
• STV1276RB (Motorherz);
• 220399 (Messmer);
• 220399 (ERA, Италия);
• IR9411 (Protech);
• ST11112 (FENOX);
• CS1276 (HC-parts);
• 113932 (CARGO);
• 458 179 (VALEO);
• 8EA 738 081-001 (HELLA);
• M000T46371ZT (Mitsubishi).

Для шестнадцати клапанного подойдут:

• 438 163, 458 179, TS10E1, TS10E3 (VALEO);
• AXS9274 (Automotor France);
• 2-2873-VA (WAI, Тайвань/Китай);
• 220399 (Messmer);
• LRS02483 (TRW);
• A75328 (DELTA AUTOTECHNIK);
• 8080180 (FRIESEN);
• 0-986-022-810 (BOSCH);
• S80180N (QUINTON HAZELL, Англия).

Источник

Стартер Renault Duster

Стартер отвечает за пуск двигателя. Если он находится в нерабочем состоянии, то запустить мотор будет затруднительно. В случае с автоматической коробкой переключения передач – просто невозможно. На Рено Дастер установлен достаточно надежный стареет, из строя он выходит крайне редко. Но если авто не заводится, сам стартер не крутит – может потребоваться его ремонт.

Причины выхода из строя стартера на Рено Дастер и способы решения проблем

Проблемы, возникающие в работе стартера на данном автомобиле, стандартные и мало чем отличаются от остальных. Чаще всего проблемы в запуске возникают по следующим причинам:

• износились подшипники;
• втягивающее реле вышло из строя либо на него не приходит питание;
• изношены шлицы бендикса;
• плохой контакт на АКБ.

Часто относительно остальных автомобилей этого класса в Рено Дастер выходят из строя подшипники. Их износ обусловлен мощностью двигателя, его габаритами. Для определения таковой неисправности стартер в любом случае придется демонтировать. Если вал прокручивается с усилием либо вовсе не крутится – пришла пора заменить подшипники.

Замена таковых требует наличия специального инструмента. Съемник позволяет осуществить демонтаж, а также установку новых подшипников. Без использования специального инструмента устранить подобную неисправность будет невозможно. Но перед снятием желательно проверить наличие контакта. Нередко проблема кроется не в самом стартере. Необходимо замерить напряжение при включенном зажигании на приходящих проводах.

Если напряжение отсутствует – то возможно ослаблены контакты на клеммах АКБ либо на самом стартере. При наличии питания поломка может крыться в специальном реле управляющим работой стартера – втягивающем. Нужно подать на него питание зажиганием либо напрямую с АКБ и замкнуть управляющие контакты. Если реле щелкает – то оно исправно. Необходимо лишь выполнять все эти действия максимально аккуратно. В противном случае можно получить удар током.

Если реле срабатывает, стартер крутит – но двигатель не заводится, то проблема может крыться непосредственно в бендиксе. Чаще всего изнашиваются шлицы. Возникает выработка – что приводится к отсутствию зацепления между маховиком двигателя и самим стартером. Как следствие – он просто не прокручивается. В таком случае потребуется осуществить замену бендикса на новый. Сделать это можно лишь сняв сам стартер.

Необходимо постоянно следить за работой электрооборудования. В противном случае могут возникнуть различные проблемы в дороге. Что приведет к необходимости платить за эвакуацию. Стоимость подобных услуг с каждым годом становится все выше. Желательно делать ревизию стартера каждые 5 лет либо 40 тыс. км пробега.

Ещё одна сравнительно редко встречающаяся проблема, связанная с ремонтом стартера Рено Дастер – это повреждение обмотки стартера. Она приводит к отсутствию магнитного поля вращающего вал. Ремонт подобных неисправностей может составлять от 4 000 рублей и более. Потому в таком случае, при наличии средств, проще приобрести новую деталь.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

Как и со всеми остальными деталями всегда встает выбор: оригинальные или аналоги от других производителей. Нужно отметить, что процесс выбора имеет свои нюансы, тонкости. Со всеми ними лучше всего ознакомиться заранее. При наличии средств выбор лучше остановить на оригинальных деталях. Но следует отметить, что подобные продукты обойдется на порядок дороже аналогов – в большинстве случаев.

В продаже имеется широкий выбор различных аналогов. Причем далеко не всегда таковые по своим характеристикам, ресурсу работы хуже, чем оригинальные. Например, такие производители, как Bosch осуществляют пристальный контроль за качеством продукции. Что позволяет свести к минимуму вероятность поломки в гарантированный срок эксплуатации.

Причем далеко не всегда стоимость аналога ниже, чем оригинала. Некоторые продукты обойдутся наоборот несколько дороже. С хорошей стороны зарекомендовали себя следующие:

Нужно отметить, что под именитых производителей часто выпускаются подделки. Что приводит к необходимости внимательно выбирать приобретаемый товар. Определить, что перед покупателем подделка, сравнительно просто. Отсутствие фирменного логотипа, ошибки в оформлении и плохая упаковка – признаки некачественного изделия.

Процедура замены, установки стартера

Процесс замены стартера сравнительно прост. Нужно лишь заранее разобраться где находится деталь, как её демонтировать и подготовить все нужные для этого инструменты. Процесс снятия старого стартера включает следующие основные этапы:

• необходимо демонтировать воздухозаборник, а также резонатор – они находятся в одном кожухе, в сборе;
• далее при помощи головки «на 13» требуется отвернуть два болта – крепящих сам стартер;

• далее требуется вынуть болты крепления – если они не выкручиваются, то следует воспользоваться WD-40 (за 15-30 минут она позволит удалить оксиды из места соединения);

• нижняя гайка крепления может быть откручена при помощи наконечника «на 8»;
• далее откручиваются контакты втягивающего реле;

• откручивается ещё один болт крепления стартера – при помощи ключа «на 13».

После выполнения всех указанных выше манипуляций необходимо снять стартер. После чего после поможно оценить состояние шлицов бендикса. Визуально оценить состояние сложно, необходимо будет разобрать стартер.

Следует смазать контакты специальной смазкой, протянуть все соединения. При наличии проблем с бендиксом лучше всего заменить таковой заранее. Стоимость его обычно составляет не более нескольких тысяч рублей на данный автомобиль.

Источник