Стартер крутит рывками или с перерывами

Стартер слабо крутит двигатель: причины неисправностей АКБ

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

Втягивающее реле. При подаче 12 вольт напрямую на управляющий контакт электромагнит втягивает сердечник. Сердечник через рычаг выталкивает бендикс для сцепления шестерни с зубцами маховика. В конечной точке втягивания якорь контактной пластиной через шток замыкает контакт пятаков, обеспечивая прямое подключение электродвигателя к «+» аккумуляторной батареи.
Электродвигатель. При подаче напряжения он начинает вращаться, раскручивая через бендикс маховик до рабочих оборотов автомобильного двигателя.

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Originally posted 2018-03-28 15:11:04.

Источник

Стартер крутит рывками или с перерывами

Провод массы на двигатель и зачистить площадку на кузове под выключателем массы. Причина в этом: ток пробивает плохую массу и после мини сварки крутит нормально.

Понимаю, что «поиск рулит», но все же бы чуть подробнее и про провод (его что надо отдельно ставить?) и про выключатель (его надо снять и зачистить или так как-то).

Сравнительно недавно, ну, может с лета так, стал беспокоить один момент. Когда поворачиваешь ключ, стартер сразу же, как и полагается, начинает крутить мотор, но немного странно: сначала «вжик» — проворот двигателя, потом маленькая пауза, как буддто запнулся, и потом вжиквжик вжик и мотор заработал. Вот эта «икота» стартера после первого оборота — чем может быть связана? Очень похоже на заводку при хорошем минусе. Но на улице лишь ноль. Да и началось еще при плюсовых температурах. Масло новое. Думал, что виноват аккумулятор (три года, мутлу), зарядил несколько раз до предела, но прямой зависимости не увидел. Эффект проявляется не каждый раз., но в большинстве случаев. Возможно, что проявляется чаще на холодную заводку, или после непродолжительной стоянки.

Зажигание позже поставь. Под трамблёром хомут возможно отпустился, и сбивается раньше при пуске. У меня такая же хрень была, полгода не мог понять. Случайно крутнул, а он стал как роторный аж на с призвизгом резко теперь заводит. (гат)..

Насколько я помню, у Japanese инжектор, 4213.

Он самый — родной и любимый 4213.
Ну, итог , насколько я понимаю, такой: или контакты, или втулки. В том году я стартер разбирал -бендикс или как там его немного зашалил. Втулки, конечно, уже имели некоторый люфт, но в принципе некритичный. Вполне возможно, что за год они расшатались. Но что-то я не очень на них думаю. Хотя, если причины не найду, может и отнесу стартер на профилактику (сам с ними возиться не хочу ибо нет инструмента для их подгонки). Щетки вроде были нормальные, хотя нормальность щеток дело относительное, да и думаю не в них дело, ибо если бы в них, то эффект бы сто процентно бы повторялся, а так лишь в половине случаев.
Возможно что и контакт.. ТЕм более что у меня некоторое время как раз по крылу во внутрь текла тормозушка из хранящейся под капотом баночки с запасной тормозухой (больше под капотом я баночки никакие не вожу). Вполне возможно что на стартер что-то и пролилось.. А значит наверняка есть окисление, но это на выходных проверю.
А может я этот ендикс неправильно установил. Там же есть регулировочный винт. Я на него посмотрел и не стал заморачиваться настройками — машина при установке стартера заводилась и никаких посторонних звуков не было, значит и проблем нет.
Вобщем, посмотрю.. А так если что буду ездить пока не глюкнется. Хотя если встану и незедусь — позор.. Чтобы уаз не завелся — это просто нонсенс какой-то. Правда люди и больший позор переживают: тут знакомый купил себе мобиль за 2600 в москве. так по приезду сюда пришлось его на следующий день вести на эвакуаторе обратно.. вот это действительно позор.. Или тут еще один: купил себе дискавери. и тоже не завелся.. И тоже на эвакуаторе в моськву.. а ведь за три то миллиона сам в моськву должен если не ехать, то лететь.. все же три миллиона за что-то ведь уплачено. А тут всего лишь уазик. Но все равно неприятно.. Так вот сломается, куплю себе новый стартер, а то народ рекомендует редукторные.. Может взять да и поставить в конце концов.

Правда мне еще версия выключателя масссы нравится.. Но ведь тогда не только бы стартер глючил но и многое другое, а компьютер у меня никаких ошибок не показывает.

Так вот сломается, куплю себе новый стартер, а то народ рекомендует редукторные.. Может взять да и поставить в конце концов.

Я тоже метался, когда стартер менял, редукторный или маленький белорусский?
Но это было 1,5 года назад. Остановился на белорусском. Чебоксарские редукторные тогда с дефектом шли. Там магниты к корпусу приклеивались и иногда, в жару, клей размягчался, магниты отрывались и перемалывали весь стартер. Сейчас, вроде, точно не знаю, там состав клея изменили, и их, вроде, еще дополнительно винтами к корпусу крепят. Если не так, поправьте.
Но народ вроде хвалит сейчас эти стартера.

У меня тоже 4213. Провод массы (плоская плетеная косичка) идет на кузов от картера сцепления, его сразу видно (но у меня бухань). Был такой же глюк, я снял выключатель массы, а он крепиться к окрашенному кузову, да и крепежные болты 3шт были слабо затянуты. После зачистки площадки наждачкой под выключателем глюк пропал.

Ну, что ж.. летом я менял сцепление. Кто знает, может плохо затянул эту косичку, а может и зачистить ее надо. Но вот в чем беда.. Сегодняшнее открытие: на улице минус два.. Завожу мотор и стартер делает отдельные прокручивание с тормозами, но заводит. и это при масле 5в40. Похоже все дело в электрике.. Аккуулятору три года, мутлу.. Я на него и не подумал.. Постоянно его подзаряжаю, уровень электролита достаточен.. Или.. надежда на «утекание» электричества. Буду исследовать.. Правда я ставил последовательно к аккумулятору амперметр и он ничего не показал ..Правда что-то похоже делал не так, потому что с подключенным последовательно амперметром он вообще не хотел включать зажигание (может у амперметра сопротивление слишком велико?).

Колись дальше. Какой амперметр? Как подключил?
я ставил последовательно к аккумулятору амперметр
Конкретнее..

Колись дальше. Какой амперметр? Как подключил?

Вот такой my-63:
http://www.jais.ru/PICT/2/mastech/my62-2.jpg
Снял с аккумулятора одну клемму и подсоединил прибор в режиме амперметра зажимами к клемме аккумулятора и к освободившейся клемме машины. Погонял разные интервалы измерения от 2ма до 2 а. Прибор не колыхнулся.. Тогда я решил ключ зажигания повернуть на зажигание, посмотрю как взбрыкнется ток, а прибор опять не прореагировал, да и зажигание не включилось — машина явно восприняла присутствие амперметра как просто отсоединенную клемму.

ну а провода ты в гнезда мА или 10А и СОМ переставлял или только переключателем интервалов измерения пощелкал?

и так и сяк.. один провод на общий, второй то туда, то сюда.. А результат неулевой. Конечно на выходных попробую еще раз повторить, Ибо надо все облазить, прощупать.. Может действитпельно контакт. Ну не может за три года хороший аккумулятор сдохнуть в щадящих условиях эксплуатации..

Ну вот на выходных на даче повозился немного с машиной, в том числе еще раз поэкспериментировал с амперметром. Результаты такие: в режиме выключенном (ключи не в замке, все выключено) амперметр при выборы шкалы 20 ма выдает 0,02 (я так понимаю милиампера). Большой это ток для стоянки или нет? решил выявить, какая цепь этот ток потребляет, начал выдергивать и ставить на место подряд все предохранители.. На шестом предохранителе ток упал до 0,01. По мануалу этот предохранитель обслуживает лампочку подсветки предохранителей и мифическое гнездо переносной лампы (которого у меня нет и не было изначально). Но самое интересно что при включеннии на место предохранителя включается спидометр.. а при вытаскивании — он обесточивается. То есть получается, что именно он и является наполовину винонвиком потребления тока, причем предохранитель явно по инструкции не заточен под эту цепь. Ну ладно. Что отвечает за остальные 0, 01 ма выяснить не удалось, ибо выдергивание всех остальных предохранителей ни к чему интересному больше не привело. Я так понимаю, что скорее всего этот ток берет на себя микас (больше нечему, если это не утечка). Но почему ни один из предохранителей не отключил этот микас?

Кроме того из намеченного зачистил контакт на косичке, который ведет на кожух сцепления. Это стоило того, ибо контакты оказались уже изрядно заляпанными, другой конец, который ведет на крыло, решил не трогать — все же зима, как бы чего не повредить в очередной раз. Кроме того немного обновил электролит в аккумуляторе В очередной раз его подзарядил.. Посмотрим завтра после ночного стояния при маленьком минусе, помогут ли принятые полумеры..

А крыло, насколько помню, на Хантере к кузову через какие-то уплотнители/прокладки крепится. думаю контакт с кузовом там далеко не лучший. Может кинуть провод массы на «лодку»?

Крыло действительно у меня вызвало массу нареканий и вопросов, когда все это снизу осматривал. А что такое лодка у нас.. Насколько зватает моего знания у недоприводов есть корыто 🙂 А вот где у нас лодка, давайте поясняйте 🙂

Источник