Как устранить стук рулевой рейки в Ford Focus самостоятельно
Хруст рулевых реек — это больное место у многих моделей автомобилей, в том числе и у «Форда Фокус». Эта неприятность может появиться даже после проезда всего в тысячу километров. Виной тому в основном является качество наших дорог или лихой стиль вождения.
Удары эти показываются при езде по кочкам или при резком вращении рулевого колеса. Иногда он проявляется даже на идеальной трассе, если передние колёса плохо сбалансированы (обычно это бывает в узком диапазоне скоростей при резонансных явлениях).
В сервисных центрах часто не желают досконально диагностировать первопричину стука и говорят, что эта ситуация вполне приемлемая.
Причины проявления ударов
Рулевая рейка состоит из основных узлов:
- наконечник;
- рулевая тяга;
- цилиндр усилителя;
- шестерня входного вала.
Проблемой может служить повреждение любого из этих узлов:
- Как один из случаев — приходится менять опорные втулки, которые быстро изнашиваются. Некоторые умельцы изготавливают самодельные втулки (например, из фторопласта), которые нередко оказываются надёжнее и долговечнее оригинальных.
- На рулевую рейку с обеих сторон надеваются резиновые пыльники в виде гармошки. Если пыльник истирается или рвётся – это также может впоследствии привести к стуку в руле. Попадание внутрь любого механизма влаги, пыли – добром не кончается.
- Влечёт к ударам поломка или износ зубьев на продольной рейке или червяке.
- Заводы — изготовители экономят на наличии переходных смягчающих звеньев, что зачастую не даёт возможности надёжно переносить ударные усилия при попадании в ямки и ухабы (так нам знакомых) на дорогах.
Чаще всего стук начинают замечать после того, как водитель словил большую колдобину (обычно правым колесом, ведь на левом Он сидит). Не лечит ходовую и длительная езда по брусчатке и грунтовке.
Как справиться с такой проблемой?
Для того чтобы начать устранение неприятного стука в районе рулевой колонки, надо сначала определиться с его первопричиной. Основных причин три:
- Рулевые тяги с их сочленениями.
- Люфт в самом рулевом колесе (бывает крайне редко по причине простоты и надёжности конструкции).
- Наконец механизм самой рейки.
Менять рейку, даже если Вы определились в её «виновности» я бы Вам не советовал. Дело в том, что новая рейка совсем не гарантирует повторение проблемы стука в ближайшем будущем, а две убитые рейки Вам не нужны.
Для того чтобы её «убить», нужно хорошенько постараться — поймать побольше глубоких ям на дороге при приличной скорости. Чаще всего такие ямы «находят» правые колёса при вынужденных разъездах, прихватывая обочину. Но и в этом случае обычно сначала разбиваются резиновые шарниры на рулевых тягах, призванные смягчить удары. Бывает, что у нового автомобиля притираются зубья червяка и рейки. При этом зазоры между их зубьями увеличиваются, и появляется люфт.
Здесь всё просто и дёшево — имеется регулировочный винт, которым можно уменьшить зазоры между зубьями червяка и рейки рулевой колонки. Тут важно не перестараться, чтобы не приклинить руль. Сделав пол-оборота винта по часовой стрелке, проверьте люфт руля быстро на небольшие углы влево — право, подёргайте его.
Если стук слышен — подтяните ещё. Если руль подклинился — попустите винт. В конце не забудьте его подконтрить гайкой.
Бывает, смазку выдавливает через неисправные (рассохшиеся) резиновые уплотнения рейки (так называемые «пыльники»). Потом там скапливается конденсат, механизм ржавеет и ни к чему хорошему это не приводит: разбирать, полировать зубья, собирать, смазывать и лепить всё обратно.
Это день работы для новичка. Для профилактики, раз уж вы сюда добрались – промойте все внутренности бензином и набейте плотно солидолом – этого Вам хватит лет на пять забыть о стуках в рулевой (если вы не любитель обочины и прыжков на ямках).
Замену её производят таким манером:
- проще демонтировать с автомобиля на яме (лучше конечно воспользоваться подъёмником),
- потом откручивают и опускают подрамник,
- откручивают рулевой вал и снимают,
- демонтируют шланги высокого давления,
- вытаскиваем рулевую рейку в сборе,
- теперь она снята и готова к реставрации,
- моем, чистим снаружи, разбираем и смотрим проблему.
Если слизаны грани гайки бокового зажима (контрит регулировочный винт) или сорвана её резьба, значит, до Вас зазор в реечке пытался регулировать тот ещё «мастер». Гайку сразу заменить – на новую.
Если поверхность штока на реечной передаче (кремальере) ржавая — это будет основной причиной вытекания масла и попадания влаги и пыль внутрь корпуса.
Источник
Разбираемся с рулевой рейкой на Ford Focus 2
Без рулевой рейки современным автомобилям просто никак. И она, бывает, превращается в проблемное место машины и создаёт
неприятности водителю. Сегодня мы и поговорим о
Устройство
В целом, конструкция и принцип работы рейки что на Форд Фокус 2, что, в большинстве своем, на других авто, практически не
различаются, а если и различаются, то не значительно, так что представленную ниже информацию можно применять ко многим машинам.
В общем, эта штуковина служит для передачи усилия, которым вы (шофёр) крутите руль, на ту часть рулевого механизма, которое и занимается поворотом колёс в нужную вам сторону. 
Бывают:
- электрические;
- гидравлические (которые и применяются практически во всех современных авто);
- и механические рейки.
По способу расположения бывают нижними и верхними.
Рейка-шестерня включает в себя:
- пружину (прижимает рейку с шестеренкой);
- втулку шарнира рулевой тяги с кольцом-ограничением;
- шестеренку;
- картер из алюминия.
Схема рейки такова: 
Как это действует
Насос ГУР снабжает напором гидравлической жидкости распределитель (золотник), который околачивается в корпусе (картере) рейки.
Золотник контролирует усилие на руль, а также количество гидравлической жидкости, которая и поворачивает рейку. Функции дозатора выполняет торсион.
Когда авто едет и не поворачивает, или не движется вообще, то и рейка молчит. В таком случае масло находится в резервуаре
и не попадает в дозаторы распределителя.
Но если водила крутит руль — колеса оказывают сопротивление, и начинает закручиваться торсион, сила которого зависит от
вашего усилия на рулевое колесо. Каналы распределителя открываются, гидравлическая жидкость подается на рейку.
Далее распределяется масло, запускающее работу рейки. 
Стучит? Почему? Устраняем источник
Реечное управление сконструировано просто и надежно. 
Но наши дороги — это что-то… Им по барабану на всякие там надежные механизмы. Для них это не проблема. И через несколько лет эксплуатирования авто могут начинать раздражать в нем всякие
звуки, стуки. Один из вариантов такой неприятности — стуки в рулевой рейке.
Вообще, чуть ли не все неисправности в рулевом
механизме как раз и проявляют себя всякими стуками, скрипами, которые не дают покоя при движении по различным неровностям, при поворотах. И как при этом можно нормально ездить? К тому же неисправная рулевая наша управление машиной делает
сложнее, и, упаси Бог, может поспособствовать какому-нибудь ДТП. Так что шутки в сторону!
Итак, рассмотрим возможные причины
- Стуки могут быть из-за того, что рейка течет. Это может быть вызвано из-за коррозии на валу или из-за изнашивания реечных
сальников. - Люфт (так сказать, выработка). Увеличивается зазор между зубьями реечных валов. Они соприкасаются и начинают стучать.
- Изнашивается центрирующая втулка вторичного вала — тоже может быть причиной стуков.
- Образование люфта в подшипниках первичного вала.
Вообще стучать может не только рейка, но и рулевые тяги и наконечники.
Как проверить рулевую рейку на Форде Фокусе 2?
Не важно, будь то седан, универсал или хэтчбек. Ход действий не меняется.
Для проверки используем домкрат, эстакаду или яму. Колеса (передние, разумеется) выравниваем до прямого положения.
Итак, измеряем люфт! Есть такое приспособление — люфтомер (не важно, будь то электронный или механический — подойдет
любой). Значит, норма люфта — не больше 10 градусов. И если нужно, можно подтянуть рейку.
Подтяжка производится в
результате регулировки винта, располагающегося в торцевой крышке рулевого механизма. Делаем это медленно, время от времени
проверяем и контролируем ход руля и присутствие стука или люфта в рулевой колонке.
После проделанной процедуры проверяем машину в движении, и если руль идет достаточно туго, то снова поднимаем автомобиль и
натяжение гайки немного ослабляем.
Теперь поговорим о ремонте
С заменой пыльника, конечно, справится каждый. Ну, а что делать в случаях посложнее?
Обычно при ремонте или замене каких-то
деталей рулевого управления нельзя обойти стороной ряд таких действий:
- Снять вал и проточить его на шлифовальном станке.
- Убрать с его поверхности коррозию и выработку.
- Замена необходимых деталей или приведение в порядок вышедших из строя.
- Обработка поверхности баббитом — слой хрома, повышает износостойкость.
- Полировка.
Восстановление рейки на автомобиле Ford Focus 2 — не исключение. А чтоб рулевая наша была как новая, нужно обязательно
заменить в ней сальники и пыльники.
Как снять рулевую рейку Ford Focus 2?
Для снятия поднимаем машину.
Снимаем поперечину с рейкой.
Штангу стабилизатора тоже нужно снять. 
Откручиваем 2 болта — сводим крепление рейки за поперечную подвеску на нет. 
Снимаем рейку. 
Снимаем термоэкран (открутив 2 болта). 
Демонтаж — в обратном порядке.
Продлеваем жизнь рейке Форда Фокуса 2
- Старайтесь резко не тормозить; при парковке бордюр для вас — не отбойник, чуть не доезжайте до него.
- Аккуратненько переезжайте «лежачих полицейских» и всякие препятствия на дороге (при возможности объезжайте).
- Контролируйте, чтоб сальники и пыльники были в порядке. Если что, может, течь увидите, то сразу меняйте (скорей всего
сальник).
Цена же новой рейки на Форд Фокус 2 составляет около 16 000 — 36 000 руб, а если без датчика, то можно и за 13 000 найти.
Кто ищет, где купить, то можете посмотреть тут. Если приметите себе вариант, то сразу запишите каталожный номер (артикул)
товара, чтоб потом было легче найти.
Б/у, но зато оригинал 
, я видел здесь за 9500 руб.
Ремонт же рейки в автомобильных
сервисах может вам обойтись около 5 000 руб.
Ремкомплект рейки для своего «рестайлинга» (все сальники с резинками) можете купить здесь.
Может кому-то пригодится: ниже табличка с вариантами поломок рулевого механизма Форд Фокус 2 с гидроусилителем и как их
можно исправить. 
1 и 12 — наконечники рулевой тяги (правый и левый, соответственно)
2 и 13 — левая и правая рулевая тяги, соответственно
3 и 11 — защищающие чехлы
4 — термоэкран
5 и 8 — вал рулевой
6 — рулевая колонка
7 — рычаг для блокирования положения колонки
9 — чехол
10 — картер
Источник
Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта — её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края — он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Это могут быть опорные подшипники и стойки стабилизатора, не обязательно рейка. В каком состоянии указанные детали? Какой проблег? Менялись ли когда-либо опорники и стойки стабилизатора?
Подтверждаю. Можно даже проверить — вывесить машину и поворачивать колесо руками, если хруст отдает в пружины — то это точно опорники мертвые. Мне на сервисе это демонстрировали.
У мея ФФ2 1.6 (100л.с.) АКПП 2007г.
Есть небольшая проблема с рулевым. Читал здесь 8 листов, но так и не нашел аналогичной.
Описываю суть проблемы: машина стоит более 2-3 часов. Я завожу ее. На месте пытаюсь крутить руль. При этом где-то на 5 градусов влево\вправо руль поворачивается обычно. Если на больше угол пытаться крутить то слева и справа чувствуется какое-то сопротивление, поэтому усилий требуется побольше. После преодоления этого сопротивления что-то внизу глухо как бы щелкает (где-то в районе ног водителя и пассажира, с улицы щелчка вроде не слышно). После того как щелкнуло руль ужу дальше поворачивается как обычно. Потом если обратно в прямое положение выворачивать руль, то опять прохожу через зону сопротивления и раздается глухой еле слышный щелчок. Одинаковая картина наблюдается и когда влево и когда вправо так кручу руль. И не важно, стоит машина или едет.
При этом еще важный момент — после нескольких километров проблема полностью исчезает (видимо рулевое управление будто смазывается). Вообще в поворотах и на кочках, как выше многие описывали, ничего не стучит, все в норме. Проблема особо не досаждает. Когда началась — не знаю. Я машину купил полтора месяца назад с рук и сразу не обратил внимание.
Буду признателен за помощь, в какую сторону копать и стоит ли вообще заморачиватьсяс этим? Ибо проблема меня мало напрягает.
Дополнение: и кстати заметил, что на моей машине руль крутится тяжелее. До этого я ездил на тойота спасибо, ниссан блюбёрд и хонда црв — там заметно легче руль крутился. При этом жидкость ГУР у меня в норме, нет подтеков.