Меню

Thrustmaster t300 тюнинг педалей

Полгода эксплуатации Thrustmaster T300 RS и TH8A. Итоги и доработки

На самом деле прошло немного больше времени, но тем лучше для подведения итогов. Так как рулевая система наборная, буду рассматривать каждый элемент в отдельности.

Рулевая база T300 Racing Wheel Servo Base

До сих пор работает и это радует . Из дефектов — за пару месяцев стёрлась надпись R3 на кнопке, за ней закреплён «ручник» в ЕТС/АТС и Spintires, однако я не помню, чтобы настолько часто им пользовался. На соседней кнопке надпись тоже протирается, но гораздо медленнее.
Больше явных косяков не обнаружено, переходим к доработкам.

Владельцы Т300 знаю, что верхняя крышка издаёт противные пластмассовые звуки, стоит только по ней постучать или задеть. База у меня постоянно на столе и я люблю положить на неё руки, читая или смотря видео. Как чувствительного мальчика меня не устраивало ощущение скорлупы, поэтому я снял крышку, делается это очень просто, и проклеил остатками виброизоляции.

Результат отличный — крышка будто из дерева, не звенит, не скрипит, даже шум вентилятора слегка уменьшился. На охлаждение проклейка не влияет, если не пытаться глушить отверстия вентиляции.

Также, сняв крышку, обнаружил, что один из натяжителей (впрочем, это скорее успокоители) мелкого ремня самого ремня почти не касается, второй же наоборот — передавливает. Непревзойдённое качество Трастмастер! На заводе мотор установили с перекосом, попутно перетянув ремень. А я всё питал надежды, что вязкий руль в свободном состоянии — это неразработанный механизм. Ага, щаззз! К счастью, регулировка натяжения здесь предусмотрена штатными средствами: отпускаем четыре болта и мотор можно двигать вверх-вниз и немного вокруг своей оси.

Выровнял насколько позволяют отверстия и немного ослабил натяжение. Интересно, что второй ремень, идущий с промежуточной шестерни на рулевой вал, был отрегулирован как следует, а сами втулки там имеют механизм индивидуального натяжения с мелким шагом.
Итог: лёгкое свободное вращение, более приятный фидбэк, максимальное усилие не пострадало. Также, в актив можно записать меньшую нагрузку на подшипники двигателя и промежуточного вала.
В сети ещё рекомендуют заменить втулки-натяжители на шарикоподшипники подходящего размера. Детали уже в пути, ждём-с.

Напоследок, хитрость для всех у кого база ерзает на столе: подложите под неё липкий коврик (у меня клетчатый в дырдочку) и затягивайте крепёж. Больше она не сдвинется никогда.

Рулевое колесо Ferrari 599XX EVO

Единственная проблема — перестал клацать правый подрулевой рычажок. Пропал именно щелчок при нажатии, к работе контактов вопросов нет. Забавно, что в некоторых положения руля «клац» появляется. Теперь бы ещё заставить и второй молчать, так как практического смысла в этом «клац» никакого: тактильно он не ощущается, в наушниках его не слышно, зато окружающие наслаждаются щелчками в полной мере.
Всё остальное без нареканий: кнопки нажимаются чётко, пресловутый квик-релиз ни разу не открутился во время заезда. Алькантара восхитительна — всё такая же приятная на ощупь и очень легко чистится, приобретая состояние новой.

Работает в штатном режиме.

Но руки мои долезли и сюда. Либо я привык, либо за полгода пружины малость потеряли упругость. А ещё мне не нравится линейная характеристика нажатия. И хотя для тормоза есть лютый штатный мод с резиновым конусом, мне он не подходит слишком коротким ходом и огромным усилием. Я банально уезжаю на стуле . В сети продают моды в виде резиновых буферов, вставляющихся внутрь пружин. Для тормоза такая фигнюшка стоит 20 евро (двадцать и это без доставки!). Я решил, что 20 рублей хватит и сделал аналогичную вставку из мячика-игрушки, отобрав его у кота. Не обошлось без тяжёлых боёв и потерь, но я победил.
«Верни мячик, двуногий упырь. «

Читайте также:  Рено лагуна 1 поколение тюнинг

Результат выглядит следующим образом:

Пружины пришлось дополнительно отмывать от смазки, которую закладывали туда совковой лопатой. Таким количеством можно было Волгу дважды прошприцевать!

Аналогичную вставку, только короче и мягче, получил и акселератор. Замерял усилия на педалях электронным безменом, зацепив его за верхнюю часть педали и оттягивая её до упора вниз.
До:
Газ — 2 кг
Тормоз — 7,5 кг
Сцепление — 4,5 кг

После:
Газ — 3 кг
Тормоз — 14 кг
Сцепление — 4,5 кг

Теперь усилие возрастает не линейно, а ближе к концу хода, чего я и добивался. Акселератор под расслабленной ногой держит ровно 75% от полного хода, дальше нужно прожимать самому. Тормоз — просто конфетка, он сохранил длину хода, но чтобы прожать до упора нужно как следует приложиться. Положительный результат ощутил во всех играх, контролировать тормоза стало намного комфортнее. Хотя тот же Spintires превратился в знатный тренажёр — на некоторых картах, где половину пути идёшь на тормозах, теперь быстро устаёт нога.
Сцепление не трогал, по нему есть другие планы и банальной резинкой там не отделаешься.

Работает безупречно. Регулировочный винт подкручивал дважды за всё время, усилие со временем падает до определённого уровня (но даже такое недостижимо на коробках Logitech без модов). Ко мне уже едет новый набалдашник, более мягкий и менее холодный. Обязательно расскажу о нём когда получу.

В общем-то и всё. Система отлично работает и без всего того колхоза, однако с ним всё же приятнее. Ну и натяжение ремней проконтролировать нужно обязательно, как перетянутый, так и ослабленный сверх меры ремень напрямую влияет на работу фидбэка и ощущения от него.

P.S.: Загадочные артефакты, обнаруженные во время исследования базы пришельцев .

а) Два разъёма, спрятанные за круглой декоративной крышкой.

На самом деле это рудимент от базы Т500, где таким образом подключались неподвижные подрулевые лепестки. Можно ли прицепить эти лепестки на Т300? Видимо да.

б) Невероятно таинственная крышечка, скрывающая под собой. НИЧЕГО.

Масла в огонь подливает наличие таких же крышек на других базах. Планировалась некая опциональная надстройка?

Благодарю за внимание и с Наступающим 2019 годом!

Источник

Thrustmaster t300 тюнинг педалей

CarX Drift Racing Online

Действия, описанные в этом гайде приведут к потере гарантии на руль, который вы разбираете!

Разбирайте руль только предварительно отключив его от сети питания!

Желательно проводить разборку на низкий высоте, например на низком журнальном столике или на полу. В руле присутствует очень много мелких деталей, потеря которых может нарушить ваши планы по улучшению.

Улучшения заключается в замене пластмассовых натяжителей руля шариковыми подшипниками размерами 3х9х4мм. Подшипники оказывают меньше сопротивления ремню и соответственно моторчику требуется меьнше усилия для передачи обратной связи. Это означает, что фидбек станет более ясным и будет понятнее, когда машина хочет уйти в занос.

Подшипники, которые нужны перед началом:

3мм — внутренний диаметр.
9мм — внешний диаметр.
4мм — глубина (ширина) подшипника.
Таких Вам понадобится 6 штук.

Некоторые гайды советуют покупать не 3х9х4, а 3х8х4, но это неверно.
Ниже вы можете увидеть картинку, на которой ясно видно, что внешний диаметр стандартных натяжителей 9мм, а не 8.

7 саморезов, отмеченных красным, частично удерживают верхнюю крышку.
2 шурупа сверху частично удерживают переднюю панель.

Круглую крышку за рулевым колесом удерживают 4 самореза, 2 сверху и 2 снизу. Они идентичны остальным саморезам, удерживающим верхнюю крышку.

После того, как Вы открутите 3 оставшихся самореза, верхнюю крышку можно легко будет снять. Эти саморезы идентичны остальным саморезам, удерживающим верхнюю крышку.

Аккуратно отключите коннектор для кнопок руля от платы.

Провод коннектора будет также удерживаться на месте двумя хомутами, их необходимо обрезать. В процессе сборки можно будет использовать обычную проволоку вместо хомутов.

Читайте также:  Чип тюнинг митсубиси аутлендер 1 поколения

Открутите два шупупа, которые держат рулевое колесо. После этого руль можно снять немного потянув на себя. Не применяйте излишнюю силу и убедитесь, что коннектор руля свободно проходит по каналу для провода, иногда он может застревать.

После того, как Вы открутите 3 оставшихся светлых шурупа (отмечены зелёным на картинке), панель ничего не будет держать, можете снимать её аккуратно потянув на себя. Учитывайте, что в нижнем правом углу панели (реле PS4 > PS3, кнопки MODE, L3, R3) имеется плата, которую можно случайто повредить, если действовать неаккуратно. Аккуратно отодвиньте переднюю панель в сторону и у Вас будет полный доступ к механизму натяжения.

Обратите внимание, что откручивать 5 саморезов, находящихся вокруг ступицы не нужно! Они не держат переднюю панель, а лишь являются её частью.

Когда Вы отодвините переднюю панель, то увидите следующую картину.

1 — шуруп, который регулирует натяжение ремня.
2 — нижняя направляющая для натяжителя.
3 — верхняя направляющая для натяжителя.
4 — зубцы электрического моторчика, которые передают усилие на руль. Это и есть весь фидбек.

1) Открутите шуруп (1 на картинке), чтобы ослабить натяжение ремня.

2) Аккуратно отсоедините клипсы в форме буквы Э с каждой направляющей (2 и 3 на картинке) и снимите пластмассовые натяжители и все сопутствующие прокладки и резинки. Сохраните клипсы, т.к. они нужны для закрепления подшипников!

3) Прежде, чем снимать ремень, отметьте маркером положение зубцов моторчика и положение пластмассовой шестерни, на которой сидит ремень! Если этого не сделать, то при сборке вы можете сбить центр руля (не критично, но требует больше телодвижений после). Снимите ремень с зубцов моторчика (4 на картинке).

4) Поставьте по 3 подшипника на каждую направляющую и наденьте клипсы обратно.

5) Наденьте ремень обратно на зубцы моторчика (4 на картинке). Ориентируйтесь по маркерам, которые Вы ранее отметили!

6) Верните панель с шурупом натяжения в исходное положение (1 на картинке) и затяните его, чтобы закрепить панель.

Готово! Теперь перед Вами должна быть такая картина:

Можете собрать руль в обратном порядке и дрифтить!

После сборки руля и его подключении, обязательно проверьте его работоспособность в панели управления, важно убедиться, что центр руля всё ещё в центре.

Если Вы понимаете, что неверно собрали руль и он теперь выравнивается не по центру, то не спешите его снова разбирать.

1) Используйте официальный гайд от Thrustmaster по калибровке руля https://ts.thrustmaster.com/faqs/eng/thr_eng_00158.pdf (русская версия на странице 9).

Этот гайд рассказывает, как переназначить центр руля. Для этого выровняйте руль физически по центру, затем зажмите одновременно кнопки SE и ST на руле вместе с кнопкой MODE на базе. Лампочка на базе должна моргнуть, после этого руль будет иметь новый центр.

2) Также Вы можете просто отключить руль от сети и удалить драйверы и прошивку. Установите драйверы снова и подключите руль. Используйте официальную утилиту для прошивки рулей Thrustmaster (Firmware). После этого, руль должен переназначить центр и работать корректно.

Источник

Апгрейд с Logitech g25 на Thrustmaster t300. Стоит ли Траст своих денег?

Рекомендованные сообщения

Похожие публикации

Продам:
Руль G25 в хорошем состоянии — 7500

Кокпит по дешману из соответствующей темы — 5000

Load Cell Мод на педали G25/G27 с регулировкой усилия и чувствительности — 3000

Недоделанный Load Cell мод на педаль газа с усилием 20 кг (нужна плата Arduino, все припаять и вставить в коробочку) — 1500

Oculus Rift CV1 — 15 000
Очки идут без ушей, перетерт шлейф, идущий к ним

Руль в GT стиле с дополнительными кнопками и квик релизом на G25 — 3000

Читайте также:  Газ 31105 тюнинг дворников

Аккаунт iRacing (4 машины и 17 трэков) — 10000
Если что-то заинтересовало или есть какие-то вопросы, пишите сюда или в личку.

Всем привет. В кратце руль бесконечно калибруется. А если и вдруг калибровка произошла успешно, то центр руля отклонен на пару градусов влево. После перезагрузки опять циклическая калибровка. Заранее спасибо всем, кто попытается помочь, ибо два дня сижу, не понимаю в чем проблема. описывать буду достаточно подробно, поэтому начнем:
Все началось еще до покупки руля. Я точно не знал какой механизм у ТМХ и отличается ли он от Т150, поэтому пытался найти сравнение обоих рулей. Где-то в этот момент я наткнулся на видео с разбором Т150 какого-то рандомного чела https://www.youtube.com/watch?v=M1XYAq6ASH0
Потом, конечно же, я купил руль с рук у инвалида перекупщика за 3900 грн. Естественно все проверил — работало отлично. В течении недели все было норм. При включении компа он калибровался и при загрузке винды (то есть два раза), так было каждый раз (руль от компа и от розетки не вырубал). Собственно уехал на неделю, руль никто не трогал. После приезда я еще неделю неистово задротил в Асето Корсу и компетишн.
И в один прекрасный момент меня переклинило разобрать руль и смазать — вдруг «шестеренчетость» немного поубавиться. Разобрал без проблем, залил ВСЕ СЕЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ. Весь механизм начал издавать звуки «причмокивания» (я не знаю как описать, надеюсь вы поняли). Понял, что я дебил и то , что теперь надо как то обе смазки вытирать и, естественно, смазывать другой. И тут оказалось, что в вышеупомянутом видео автор не снимал шестерни. Я сильно расстроился и принялся вытирать то, до чего мог дотянуться ( крутил механизм и прижимал влажные салфетки (конечно же волокна отделялись и оставались в механизме, но я потом вычистил). В итоге все таки снял натяжители ремня и переходную шестерню, отмыл все салфетками от силикона и «старой» смазки и смазал смазкой для велосипедных и мотоциклетных втулок (мне показалась консистенция схожая, про активность ничего не знаю, если разъест руль. то я дебил в квадрате) Собственно собрал руль, ушло на все это приключение более полудня (где-то с часу до восьми, конечно же с перерывами)
После сбора руля ко мне пришел друг и мы играли в игры без применения руля. Потом стало скучно, я сказал ему садись, ща погоняешь, ставлю руль, педали и вроде (уже честно говоря не помню) все почти нормально откалибровалось. Друг начинает ехать и спустя несколько минут говорит: у тебя руль как то не в центре. я смотрю, а он и правда, центруется где-то на пол двенадцатого. Я выключаю-включаю и руль начинает калиброваться. раз, два, три, четыре. Бесконечная калибровка
Прошло уже два дня с того момента, я и смазку убирал и чистил спиртовыми салфетками этот диск и датчик, переустонавливал драйвера, зажимал, держал. Один только раз после этого у меня так же откалибровался руль (на пол двенадцатого), я зажал У + Х + МОДЕ и прошла калибровка по центру, я покрутил его до упоров: в лево доходит до 2.2 градуса и упирается в физический стопор, а в право 900 градусов и еще за грань выходит приблизительно на столько же, на сколько не хватает с лева.
Вот и все. Умоляю помогите, не нашел ничего схожего, кроме этого: https://forum.simracing.su/topic/4089-thrustmaster-150/ но там ничего полезного нет. Пришлю любые фото и видео, станцую танго. Есть небольшой цифровой микроскоп и паяльник (обращаться умею). Проведу любые эксперименты. Пишите даже если приснилась таблица Менделеева.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Источник

Adblock
detector