М.С.К. «Солдаты Удачи»
130-ый тюнинг своими руками — гирбокс v2
130-ый тюнинг своими руками — гирбокс v2
Фриц » 08 авг 2014, 17:15
Перед работой надо закупить все детали, которые мы будем менять.
- Пружина Гуардер СП 130 (я предпочитаю этого производителя, т.к. она калёная и самая жёсткая)
- Направляющая пружины с подшипником (можно любого производителя, на выбор)
- Поршень под брэндом ДипФаир, подкупающий своим видом металлический сектор, покрытый титаном.
- Головка цилиндра Система для второго гирбокса.
- Головка поршня Система с подшипником.
- Цилиндр Система или Прометей тип-0, т.е. без дырки.
- Нозл Гуардер (никаких нареканий и косяков со стороны данного изделия не наблюдалось)
- Проводка Прометей (проводку обязательно надо менять, т.к. штатная долго не выдержит, и менять придётся все ровно).
- Селектор плейт Гуардер или Прометей, в народе просто — переводчик огня (обязательно надо покупать АНТИ-ХЕД, т.е. тот который выдерживает большую температуру, иначе он просто банально сплавиться).
- Таппет – плейт от Гуардер (или пластиковая планка, которая держит и двигает нозл).
- Смазка для цилиндров Система
- Смазка для шестерёнок Система (лично я использую импортную литиевую смазку, которая не плавится от высоких температур, не густеет на морозе и не агрессивна к металлу, в частности, к алюминию).
- Подшипники Прометей, Система или ДипФайр, который на тестах показал отличные результаты. Пишу подшипники, т.к. я буду оставлять штатные ПРЯМЫЕ шестерни, т.е. зубья на шестерёнках прямые, а если бы я применял шестерни с косыми зубьями, то обязательно поставил бы стальные втулки, т.к. на косых зубьях появляются осевые нагрузки, а подшипники очень их боятся и выходят быстро из строя.
Приступаем
Как разбирать сам привод и отделять его от боди я пропущу. Но напомню, что если привод в рабочем состоянии, то перед его разборкой сделайте одиночный выстрел, чтобы пружина распрямилась и при разборке gearbox не отстрелилась вместе с кучей всяких пружинок и шайб. Вытаскиваем сам гирбокс и приступаем к его разборке. Берём тонкую отвёртку и вставляем её в отверстие направляющей пружины и прижимаем. Это делается для того, чтобы, когда вы разъединяете половинки гирбокса, пружина не выскочила из гирбокса, увлекая за собой много маленьких деталей. Раскручиваем по периметру все болты и, удерживая пружину (смотри выше), аккуратно разъединяем половинки и вытаскиваем пружину. Будьте предельно внимательны и осторожны. Вытаскиваем все внутренности, т.е. откручиваем всё, что видим, и складываем в емкость для дальнейшей промывки от старой смазки, металлической стружки и другой дряни. Для промывки лучше всего использовать зажигалочный бензин и кисточку с жёстким ворсом для рисования. Хорошенько всё моем, т.к. это немаловажно, и раскладываем для обратной сборки. Новые детали можно не мыть. Подшипники не мыть. Итак, всё помыли.
Приступаем к сборке.
Берём половинку гирбокса, на которую крепится селектор-плейт, (переводчик огня) кладём на стол, это будет нижняя крышка гирбокса, вставляем подшипник и начинаем самую геморройную часть сборки — подбор шайб.
Берём самую нижнюю шестерёнку (самую большую в диаметре) и вставляем в подшипник, как правило, шестерёнка при прокручивании цепляет за стенку гирбокса. Если цепляет, то начинаем подкладывать шайбы. Начинать подкладывать нужно с самой тонкой шайбы, которая есть в наличии, т.е. ставим , прокручиваем – цепляет, добавляем и так до того момента пока всё будет крутиться, не цепляя за стенку гирбокса.
После берём второй подшипник и вставляем его в посадочное место, затем вторую шестерню (которая имеет зубчатый сектор) и тоже начинаем подкладывать шайбы, пока она не перестанет цепляться при прокручивании за нижнюю шестерню.
Когда всё сделано, то начинаем подбирать верхние шайбы, чтобы устранить осевой люфт. Для этого вставляем в другую половину гирбокса (в верхнюю) подшипники и соединяем половинки гирбокса, сжимая их рукой. Тонкой отвёрткой надавливаем на ось снизу и смотрим на люфт, снимаем крышку и устанавливаем шайбы, опять закрываем и смотрим люфт. Когда весь люфт выбран (отсутствует или практически отсутствует, не гонитесь за полным отсутствием люфта, с ума сойдёте), надо обязательно стянуть две половинки ВСЕМИ болтами, т.к. некоторые половинки гирбокса имеют кривизну, не видимую глазу, и шестерни может зажать. Прокручиваем через отверстие пальцем, где должен стоять цилиндр.
Кстати — это частая ошибка начинающих, когда собирают две половинки с выставленными шестерёнками и сжимают руками — всё крутится, а когда болтами стягивают весь гирбокс в полностью собранном виде и его установят в привод, не стреляет или стреляет, но проводка греется, аккум быстро садится или скорострельность маленькая. Итак, допустим, что всё прошло успешно и всё крутится. Раскручиваем гирбокс и снимаем верхнюю половину (очень осторожно, чтобы не перепутать и не потерять уже подобранные шайбы). Теперь надо прикинуть, как будет стоять поршень по отношению к сектору на второй шестерёнке. Для этого, укладываем поршень в гирбокс на направляющие пазы, по которым он должен ходить, совмещаем зубчатые сектора на поршне и шестерне.
И опять закрываем вторую половину. Подсвечивая фонарём, смотрим через отверстия в передней части гирбокса, чтобы сектора на поршне и шестерне совпадали, а не свисали слева или права (надеюсь, что понятно). Если всё в порядке, то устанавливаем в нижнюю половину подшипник и последнюю шестерёнку. Смотрим, касается установленная шестерня с нижней шестерёнкой или нет. Если касается, то подкладываем шайбы до получения зазора, который позволяет им не соприкасаться друг с другом.
После того как вы выставили нижний зазор на последней шестерёнке, убираете осевой люфт с помощью шайб, как описано выше. Затягиваете все болты, по периметру гирбокса и проверяете в последний раз, как всё крутится. Крутиться должно без особых усилий, подклиниваний, скрипов и скрежетов. Если всё тип-топ, то переходим к следующему этапу – это проводка.
Проводка тоже играет не маловажную роль в работе привода. Если тюн больше 120 проводку НАДО МЕНЯТЬ однозначно. Если больше 130, надо менять и контактную группу. Для замены проводки надо приобрести ларджовый разъем или аккуратно отсоединить старые клеммы и припаять к новой проводке, также понадобятся новые разъёмы на моторные клеммы. Их можно купить в любом крупном магазине авто запчастей. Лично я с недавних пор приобретаю стальные в магазине “Электромонтаж”.
С предохранителем придётся расстаться. Проводка должна быть без стыков и разрывов, едиными кусками. Провода я использую Прометей, но некоторые применяют акустические, прозрачные провода — выбор за Вами.
Итак, начинаем.
Первым делом придётся отпаять старые провода от контактной группы, что именно, хорошо видно на фото выше.
И припаять новые, предварительно рассчитав, какой длинны нам понадобятся отрезки (внимательно просчитайте всё, предохранителя и клеммы, соединяющей приклад с гирбоксом, не будет, проводка относительно дорого стоит, а кроить из кусков не желательно). Примерно так должно получиться на данном этапе.
Теперь можно приступать к сборке всех запчастей в единое целое.
Берём гирбокс и раскручиваем все болты по периметру и аккуратно разъединяем половинки, опять же не перепутав и не потеряв шайбы. Откладываем в сторонку все шестерни, отметив, где какие шайбы стояли, приступаем к сборке:
- Берём нижнюю часть гирбокса и устанавливаем на неё селектор-плейт (пластину переводчика огня).
- Устанавливаем контактную группу и укладываем проводку, в каналы как она должна лежать. Не забудьте сам включатель, который замыкает непосредственно контакты. Если прикрутите контактную группу, то её не воткнёшь туда ну никак, придётся отворачивать всё опять (в плане группу). Устанавливаем возвратную пружину на включатель, который замыкает контакты.
- Устанавливаем фигню, которая отвечает за одиночный огонь (не помню, как называется). Смотрите, только не зажмите её винтом, надо, чтобы она свободно двигалась на своей оси.
- Прикручиваем механизм предохранителя с пружинкой
- Затем нужно подготовить поршневую группу, т.е. прикрутить головку к поршню. Прикрутили, откладываем в сторону
- Теперь начинаем смазывать и устанавливать шестерёнки. С помощью зубочистки или другого тонкого предмета наносим смазку на подшипники, зубья шестерёнок, на места, где присутствует трение. Много смазки закладывать не надо. По мере того, как смазываем шестерёнки, мы их сразу ставим, кроме последней — моторной шестерни. Первые две вставили в подшипники вместе с шайбами.
- Берём цилиндр и смазываем внутреннюю поверхность цилиндра, нанося пальцем смазку (смазка для цилиндра фирмы Система) ТОНКИМ слоем, буквально создаём плёнку на стенке цилиндра. Головку поршня смазывать не надо.
- Берём поршень и наносим на металлический зубчатый сектор смазку, которой мы смазывали шестерёнки. МНОГО СМАЗКИ НЕ НУЖНО.
- После того, как две шестерёнки установлены и смазаны, поршневая группа готова к установке (голова цилиндра вставлена в цилиндр, нозл одет на таппет-плейт и вставлен на носик головы цилиндра, поршень вставлен внутрь цилиндра), мы смазываем направляющие под поршень на обеих половинках гирбокса (по которым он двигается)
- После того, как смазаны направляющие, мы берём всю поршневую группу в сборе и устанавливаем в нижнюю половинку гирбокса. После установки не забудьте установить возвратную пружину таппет-плейта, без неё работать не будет
- Теперь надо поставить курок, но перед этим надо откусить 2-3 мм от возвратной пружины, т.к. она опасно близко находится от плюсового контакта. А предохранителя у нас нет. Курок занимает своё законное место уже с обрезанной пружиной. Его категорически смазывать не нужно, замучаетесь ставить на место.
- Устанавливаем анти-реверс и последнюю моторную шестерёнку. Я ставлю секторную шестерню так, чтобы зубья сектора строго смотрели вниз, а штырёк на шестерёнке, который двигает таппет-плейт, смотрел точно на срез цилиндра (на край). Анти-реверс всё время норовит выпрыгнуть из посадочного места, и мы его придавливаем отвёрткой, чтоб не смылся.
Пришла очередь пружины.
ВНИМАНИЕ.
На некоторых пружинах гардер имеется один баг, на концах пружины имеется очень острый заусенец, который может повредить либо втулку головы поршня, либо направляющую пружины, т.к. пружина во время работы прокручивается на подшипниках. Мы аккуратно убираем этот заусенец с помощью надфиля.
Данную часть операции надо производить очень осторожно, внимательно и аккуратно. Обратите внимание на выступы, которые имеются на направляющей, они должны совпасть с пазами, которые имеются на гирбоксе. Когда пружина заправлена, слегка прижимайте верхнюю половинку гирбокса. Тонким шилом или отвёрткой отцентрируйте оси валов шестерёнок с подшипниками, чтобы оси сели в подшипники. Уберите отвёртку, которая держала антиреверс, также отцентрируйте реверс и курок, чтобы они сели в посадочные места. Когда всё отцентрировано и село на свои места, половинки сомкнуться и надо стянуть их болтами. И последний штрих — одеваем пружинку на селектор–плейт.
Источник
Тюнинг гирбокса 2 версии до 130
В этой теме я хочу изложить наиболее популярные мифах и заблуждениях о страйкбольных приводах и их тюнинге, а так же подробно объяснить почему именно не так.
МИФ №1 : Считается что нужно прыскать жидкий силикон в стволик, камеру хоп-апа и магазины, ведь это часто написано даже в инструкции к приводу.
Пояснение: Дело в том что лет 15 и ранее назад шары производились матовые (шероховатые) и чтобы улучшить проход шара через стволик производитель рекомендовал прыскать чуть-чуть силикона. Уже давно придумали шары с тонкой силиконовой плёнкой и все именитые производители делают только такие шары. Эта плёнка позволяет свободно проходить шару внутри стволика и силикон становиться ненужен. Плюс у него есть свои минусы. Первый к силикону очень легко липнет грязь и даже если аккуратно играть, например, на пыльном полигоне в ветреную погоду то почти наверняка в стволик попадёт пыль и песок которые если не заклинит шар, то могут ухудшить траекторию полёта. Второй недостаток с силиконом начинает плохо начинает работать хоп-ап шары почти не подкручиваются.
МИФ №2 : Все привода в базе имеют скорость 130 м.\с.
Пояснение: Дело в что это далеко не так авторитетно Вам заявляю, на моей памяти привода которые выдают 130 м.\с. делают только Cyma, AGM (старые партии) и то встречаются такие которые выдают 125 м.\с.. Иногда рандомно (случайно), но всё же редко встречаются в DiBoys и ещё реже в Classic Army последних генераций. А так в среднем базовая скорость не считая таких производителей как Cyma, AGM, DiBoys и Classic Army, составляет 100-110 м.\с. у Tokio Marui вообще 90 м.\с.. Если хотите проверить замерьте свой привод или привод друга или\и сокомандника. Да и реализовать производителю не так просто стабильные 130, задумайтесь в среднем привод стоит 8-10 т.р. в России и розничной торговле. Производитель же тратит на создание привода думаю меньше половины названой суммы.
Конечно же встречаются исключения, но их очень мало чтобы с уверенностью сказать что все привода в базе выдают 130 м.\с. нельзя.
МИФ №3 : Электронный ключ ( BTS 555 ) крайне не надёжен.
Пояснения: Причины появления этого мифа я так и понял, наверно он появился от людей которые плохо разбираются в электрике или\и не имеют должного навыка. Лично я собрал порядка 80-ти приводов с электронным ключом и ни один привод мне не приносили обратно с жалобами что он не работается именно из-за неисправности электронного ключа. Сам использую уже 3-ий год и проблем не возникало. Надеюсь мои доводы убедительны.
МИФ №4 : Хорошая компрессия, например, на 130-ой пружине можно получить 140-150.
Пояснение: Этот миф верен, НО от части. Потому что значительный прирост в скорост шара относительно номинала пружины может гарантировано обеспечить качественная компрессиноая группа в сочетании с хорошей камерой хоп-апа и резинкой хоп-апа. Качество же большинства базовых деталей компрессионой группы, камер и резинок хоп-апа не высоко ввиду больший погрешностей и малых затрат при производстве. Отсюда и результат, а именно низкий прирост скорости относительно номинала пружины, это примерно до 5 м.\с. Конечно же бывают исключения, но они настолько редкие и не предсказуемые что скорее подтверждают правила, чем выступают показателями.
МИФ №5 : Не очень популярный, но имеет своё место: Среди страйкболистов ходит слух что гирбокс версии 2 плохо тюнингует или не тюнингуется вовсе.
Пояснение: Гирбокс версии 2 тюнингуется нормально — это факт, всё же он очень популярен и на его базе даже делаются страйкбольные копии снайперских винтовок типа M16 SPR или G3 SG1. А следовательно к этой версии гирбокса делаются большое количество деталей, в том числе и рассчитанных под большой тюнинг, к тому же много деталей совместимо и с 3-им гирбоксом. Слух этот скорее всего появился на почве того что стенки 2-ого гирбокса (далее разговор идёт только про них) не так прочны как например 3-его ввиду меньшей усиленности стенок в месте наибольшей нагрузки, связано это с конструктивными особенностями приводов в которые ставятся 2-ой гирбокс. И как следствие более частые поломки, но это не означает что все гирбоксы версии 2 ломаются на первой же очереди, они всё равно достаточно прочны даже для пружин под тюнинг. К тому же имеются в продаже большое количество усиленных гирбоксов из силумина и даже алюминия, последний кстати выдерживает все мыслимые и немыслимые нагрузки в страйкболе. Так что проблем с тюнингом я не вижу.
МИФ №6 : В страйкболе особенно у новичков ходят слухи что можно выточить у токараря\ слесаря\ фрезеровщика все детали для гирбокса из стали причём за недорого и как следствие проблем с такими деталями быть не должно и серьёзные тюнинга делаются легко.
Пояснение: Дело в том что далеко не все детали гирбокса вручную могут выточить наши специалисты по металлу, некоторые детали очень сложны в производстве те же стенки гирбокса т.к. они делаются в основном литьём из силумина под низким давление, который очень легко принимает практически любую форму. Выточить же стенки из стали очень сложно т.к. требуется большой объём знаний, оборудования и мастерства, я ещё ни одного мастера не нашёл который был бы готов взяться за выточку. Если же разговор идет о том чтобы запустить в производство то мало какой завод будет заинтересован вытачивать сложные детали в малом количестве, например в размере 500 шт., это количество не быстро разойдётся т.к. цена будет достаточно велика, я уже не говорю про мастера который будет делать одну штуку ценник же у него будет заоблачный, мне называли ценники от 15 т.р и то по дружбе. Я бы лучше купил алюминиевые стенки за 5-6 тр. и не знал бы бед.
С остальными деталями гирбокса дела обстоят не лучше. А всё потому что когда разрабатывался гирбокс никто не предполагал что его детали будут точить из стали и других прочных материалов, делали первые гирбоксы делали из пластика и силумина.
Но некоторые простые детали всё же точат типа втулок этому слух вырос не на пустом месте.
МИФ №7 : Считается что собрать хороший тюнинг в котором бы всё работало как следует ничего бы не клинило и не терлось между собой нужно брать детали одного производителя.
Источник