Мини мокик Рига 26
Кто сталкивался с мопедом «Рига 26» не понаслышке знает, что трудно представить куда более компактный мопед. Выпуск данной модели считали революционным шагом, который многих заинтересовал. В далеком 1982 году первые мини-мокик «Рига-26» начал сходить с конвейера. Мопед имел небольшие размеры, характеризовался как техника, которая не требовала особых навыков, касающихся эксплуатации и обслуживания. В то же время, смесь мотороллера с мопедом весила 50 кг, максимальная скорость «детища» Рижского завода достигала 40 км/час. При необходимости, техника могла свободно «перезимовать» на балконе или даже в квартире. Малые габариты, система регулировки руля и сиденья способствуют возможности управлять мопедом маленьким детям. На то время мопед продавался по доступной цене. Сколько стоит мопед Рига?- сейчас купить мопед Рига 26 мини можно за 10 000- 20 000 рублей.
Технические характеристики
Как уже было сказано, мопед весит 50 кг. Техника может свободно передвигаться с нагрузкой до 100 кг. Колесная база составляет 1000 мм. Размеры «Риги» следующие: длина-1510 мм; высота и ширина модели зависит от положения руля (не/сложенном). Таким образом, ширина может быть 740 мм или 350 мм; высота 1000 либо же 520 мм. Величина клиренса: 120 мм. В качестве двигателя установлен карбюраторный двухтактный силовой агрегат в двух модификациях V50 или М 501 Мощность составляет 1.8 л.с. Рабочий объем цилиндра 49.8 куб.см. Трансмиссия представлена в двух модификациях, в зависимости от типа двигателя. Главное отличие заключалось в переключателе скоростей (ножной/ручной). Также необходимо сказать про один цилиндр, диаметр которого 38 мм, а ход поршня 44 мм. Запустить двигатель в работу можно с помощью кик-стартера. В качестве зажигания предусмотрено электронное, бесконтактное. Система подачи топлива-карбюратор, тип К-60В. Объем топливного бака составляет 5.5 л. Система отработки выхлопных газов была представлена в виде глушителя.
Внешний вид «Рига-Mini»
Внешний вид мопеда достаточно простой. На то время малокубатурные модели мало чем отличались между собою, модельный ряд мопедов Рига был очень схожий. Но, в этом случае главным отличием «Риги» считались ее габариты. За счет этого, модель была достаточно популярной. Спереди была установлена фара, которая обеспечивает езду в темное время суток. Сзади и спереди предусмотрены крылья, которые предотвращают попадание пыли и дождевой воды на водителя, а также мотор. За вместительным водительским сиденьем, расположен «скромный» багажник, за которым сразу же расположен стоп-сигнал. Как сказано ранее, руль и сиденье имеет возможность регулировки. То есть возможность «подогнать» технику индивидуально под каждого, делают модель весьма универсальной.
Много критики было направлено в сторону управляемости «Риги». В частности многих не устраивали шины, которые были очень жесткими. В случае их повреждения или прокола, было очень трудно определить это. То есть движение осуществлялось на пустом колесе. Из-за небольшого размера колес, при попадании в яму, диски зачастую деформировались. Поэтому, много кто отдавал предпочтение мопеду «Верховина», технические характеристики которого были близки к «Риге», но колеса все же были больше.
Модификации мотора, система подвески
Пожалуй, можно по праву считать громким заявлением, что на Риге вообще присутствовала целая «система» подвески. Да, спереди инженеры установили телескопическую вилку, но качество ее работы вызывало у многих недовольство. Сзади амортизатор предусмотрен не был. Таким образом, мопед можно назвать «деревянным». Пружинный амортизатор появился лишь у модели «Рига-30».
Отдельно хотелось бы сказать пару слов по поводу мотора. Чтобы улучшить работу двигателя, сделать ее тише, было принято решение о закупке силовых агрегатов из Чехословакии. Партия не была большой, этот был небольшой «эксперимент», который дал свои плоды. Многие заметили, что данные модели действительно отличались тихой и надежной работой. Чему способствовало горизонтальное положение цилиндра.
Видео обзор
Источник
Мини мокик Рига-Мини
Мини-мопед “Рига-26” Мопед из Советского детства “Рига-Мини” мини-мокик имеющий компактные размеры и вес развивает скорость до 50 км/ч. Установлены самодельные дисковые тормоза. Фото мини-мопеда “Рига-30” прилагаются… В далеком 1982 году на Рижском мотозаводе “Красная Звезда” был запущен в производство мини-мокик “Рига-26” компактные размеры и легкий вес позволяли хранить мопед в квартире и на балконе, а при складывании рукояток руля опустив прижимные цанги можно было поместить в багажник автомобиля. Колеса мопед получил от мотороллера типа “Вятка” и имел жесткие шины.
В дальнейшем на мокик устанавливался Чехословакский двигатель с горизонтально расположенным цилиндра. Рига-30 имел подпружиненную заднюю подвеску, ножной переключатель передач, двигатель работал практически бесшумно.
Обладателем одного из мини-мопедов является Михаил Ландышев. В ходе эксплуатации были установлены самодельные дисковые тормоза.
Итак давайте рассмотрим мопед более внимательно. 
Дисковый тормоз 
Глушитель с баллончика с краской) 
Покатушки) 
Источник
Мокик «Рига-Mini» с модифицированным двигателем и ножным переключением передач
Мокик «Рига-Mini» — мечта многих мальчишек из 80-х, 90-х годов. Однако ключевое слово «мечта», так как такую покупку для своего чадо, мог позволить не каждый родитель. Ну, а если у какого-нибудь мальчишки и появлялся такой мопед, то на нём, как говорится, — катались всем двором.
Рассматриваемая в публикации «Рига-Mini», это сбывшаяся год назад мечта «мальчишки», которому сейчас уже сорок лет. Да, так бывает. Состоявшийся в жизни мужчина, для души, купил себе «Ригу-30» (РМЗ 2.130-01) . Техническое состояние у мини-мокика, очень хорошее.
Не так давно, на канале «МЕХВОД» был обзор на мини-мокик «Рига-30» , у которого обозначение по паспорту РМЗ 2.130 (ссылочку на обзор прикреплю внизу статьи).
Теперь я вас познакомлю с модификацией РМЗ 2.130-01 , эта «Рига-Mini» выпускалась с 1985 года по 1990 год.
Главное, и пожалуй, единственное отличие мокика РМЗ 2.130-01 от РМЗ 2.130 , это то, что на мокик РМЗ 2.130-01 установлен двигатель, с ножным переключением передач.
Кстати, в прошлом обзоре на «Ригу-30» , я не рассказал, что в сидении водителя есть ниша для инструмента, ну или по другому бардачок (показана на фото выше).
Уж простите, забыл упомянуть. Если что, вы всегда можете меня поправить в комментариях, я их читаю.
Квадратная, пластиковая, передняя фара на «Риге-Mini» появилась после 1988 года. Так же с 1988 года задний фонарь стал крепиться к пластиковому кронштейну, черного цвета, до этого задний фонарь крепился к металлическому, хромированному кронштейну.
Ближе к концу 80-х годов, в целях удешевления производства, пластиковые комплектующие стали все чаще использоваться в производстве транспортных средств.
Теперь перейдем к силовому агрегату. Как я уже говорил, переключение передач у рассматриваемого мокика «Рига-Mini» , ножное. Модель мотора V-501M . Буква «M»- обозначает, что двигатель модифицированный (конструктивно улучшенный).
V-501M — Одноцилиндровый, двухтактный, с воздушным охлаждением двигатель, объемом 49 куб. см, мощностью 1.8 лошадиных сил. Коробка передач двухскоростная.
Подытожу : Кто бы, что не говорил, а данный мокик по настоящему классный! Сейчас в продаже, найти такую же «Ригу-Mini» , очень сложно. На этом у меня все. Пишите комментарии и до новых встреч. Чуть не забыл, ссылочка на детальный обзор «Риги-30», здесь.🛴
Источник
МИНИ-МОКИК
Мини-мокики всегда пользуются у мальчишек большим успехом. И неспроста! Небольшие габариты, экономичность, современный внешний вид, прекрасные ходовые качества — чего еще можно желать? Может быть, поэтому многие из них засучивают рукава да берутся за инструменты. Ведь если постараться, то можно сделать мокик, способный соперничать с серийными двухколесными машинами. Правда, это не очень просто, но дело того стоит.
Рама нашего микромотоцикла сварная. Если у вас нет навыков сварщика, то прежде чем браться за работу, выясните, есть ли поблизости мастерская, которая взялась бы вам помочь.
Надо иметь в виду, что в конструкции используется набор покупных деталей и узлов. Так, передняя вилка и седло — от мопеда «Рига-11», руль — от мини-мокика, двигатель — мопедный, типа \/-50, фара, задний габаритный фонарь и топливный бак — от любого мопеда, колеса — от самоката или детского велосипеда. Приобрести их не столь уж сложно. Конечно, подойдут и другие детали, но в этом случае придется внести коррективы в конструкцию рамы.
После приобретения готовых узлов перерисуйте их боковые проекции на плотную бумагу или картон и ножницами вырежьте силуэты, которые понадобятся дня компоновки машины на плазе — точном чертеже машины в натуральную величину. Только с его помощью можно окончательно увязать все элементы какого-либо механизма, уточнить их компоновку.
1 — колесо переднее (от детского самоката);
2 — щиток грязевой передний (от детского самоката);
6 — бак топливный (от любого мопеда);
7 — седло (от мопеда «Рига-11»);
8 — щиток грязевой задний (от детского самоката);
9 — фонарь габаритный (от любого мопеда);
Для плаза потребуется лист фанеры или чертежной бумаги размером не менее 1,5×1 м. Для изображения этой машины хватит с лихвой! Плазовую привязку начните с размещения колес. Расстояние между ними (база) — 800 мм. Затем к силуэту переднего колеса подстыкуйте «вилку», к ней — «руль»… Расположив между колесами силуэт двигателя, выберите для него оптимальное место, не забывая ни об удобстве, ни о надежности крепления мотора на раме. Имеет смысл вырезать дополнительно картонные «крепежные узлы» — передний и задний.
Теперь попытайтесь объединить все элементы мокика единой рамой. Главное требование к ней — лаконичность: никаких лишних деталей, простота формы и при этом максимальная технологичность. Один из вариантов конструкции — на нашем рисунке. Это рама хребтового типа. Ее верхняя дуга состоит из двух изогнутых труб, задняя вилка выгнута из стальной полосы. Задний узел крепления двигателя представляет собой две фигурные пластины, вырезанные из стального листа толщиной 3 мм и приваренные к подседельной трубе. Из такого же материала вырезают передний узел крепления двигателя. Ну и, наконец, подседельная труба, связывающая в единое целое дугу рамы, заднюю вилку и задний узел крепления двигателя.
Изготовление рамы начните с заготовки ее составляющих. Для верхних дуг рамы нужны две изогнутые трубы с внешним диаметром около 30 мм и толщиной стенки 2 мм. Кстати, гнуть такие трубы можно в холодном виде, без подогрева. Надо лишь набить трубу просеянным сухим песком и заглушить отверстия деревянными пробками. На роль трубогиба подойдет даже автомобильный домкрат. Несложное приспособление для крепления труб-заготовок — отрезок рельса или швеллера, к которому заготовка крепится толстой (диаметром 5 мм) проволокой. Затем остается подвести под заготовку домкрат и, выдвигая с помощью рычага шток, слегка изогнуть трубу. Переместив домкрат в следующую точку, повторить операцию. А контролировать работу можно с помощью простейшего шаблона — отрезка толстой проволоки, выгнутой по контуру изображенной на плазе верхней дуги рамы.
Изготовление остальных элементов рамы вряд ли вас озадачит. Подседельная труба — стальная (длина 400 мм, толщина стенки 2,5 мм и диаметр 34 мм). Несложно сделать и заднюю вилку. Эту подковообразную деталь согните из 5-мм стальной полосы шириной около 30 мм. В перьях вилки предусмотрите пазы шириной 10 мм под ось заднего колеса.
Сварку рамы проводите поэтапно. Сначала все элементы рамы свяжите медной или мягкой стальной проволокой и после проверки правильности сборки прихватите сваркой в двух-трех точках в каждом стыке. Затем еще одна проверка, при необходимости — рихтовка и окончательная сварка.
Следующий этап — установка на раму кронштейнов крепления двигателя, вырезанных из стального листа. Закрепите их болтами и гайками на двигателе, а тот с помощью проволоки — на раме. Кронштейны прихватите сваркой к раме: передний — к верхней дуге, задний — к подседельной трубе. После этого снимите двигатель и окончательно приварите кронштейны.
Прежде чем заняться сборкой мокика, надо доработать заднее колесо. Наиболее простой способ — приварить поверх спиц конусные диски, выгнутые из стального листа толщиной 1—1,5 мм. Приваривать их следует точками с шагом 20—30 мм по окружности обода колеса и с шагом 10 мм — по окружности втулки. Но прежде чем приваривать, извлеките из втулки детали муфты свободного хода и тормозного механизма, иначе они перегреются.
3 — «путанка» из тонкой стальной или медной проволоки или стекловата;
Можно усилить колесо и без сварки. Для этого из листа дюралюминия толщиной 3 мм вырежьте два диска по диаметру обода. В центре каждого диска прорежьте отверстия под втулку, после чего вместе с втулкой смонтируйте их в колесе с помощью болтов М5 и дистанционных втулок — отрезков трубок с внутренним диаметром 5,5—6 мм. Поверх дистанционных втулок проложите дюралюминиевую полосу. Колесо готово. Остается прикрепить ведомую звездочку от любого мопеда или даже переднюю ведущую — от велосипеда типа «Орленок». Крепится она тремя болтами М8 с гайками.
Теперь установите колеса в вилки, закрепите на раме двигатель, топливный бак, седло, фару, катушку зажигания, руль и органы управления — ручку «газа», рычаг сцепления и переключатель передач — ручной или ножной.
Заднее колесо:
4 — звездочка ведомая (от любого мопеда);
5 — втулка велосипедная (от переднего колеса);
6 — болт и гайка с резьбой М8;
7 — щека ступицы (дюралюминий);
Не обойтись, конечно, без тормоза и подножек. Для надежного торможения вполне хватит одного тормозного колеса — заднего. Сам же тормоз — упрощенный, колодочного типа. Это скоба из стального листа толщиной 2,5—3 мм с приваренной к ней тормозной педалью, располагающейся с правой стороны мокика на задней вилке рамы. Подножки — самодельные, из отрезков труб. Закрепляются они сваркой на перьях передней вилки.
Несколько слов о топливе. Двигатель мокика работает на смеси бензина А-76 с моторным маслом в соотношении 25:1. Это значит, что на десятилитровую канистру бензина потребуется 0,4 л масла.
Перед запуском двигателя убедитесь, что в коробку передач залито моторное масло, а зажигание установлено в соответствии с инструкцией. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение, откройте топливный кран, нажмите на кнопку утолителя поплавка карбюратора и, заполнив поплавковую камеру, энергично нажмите ногой кикстартер. Прогрев двигатель, выжмите сцепление, включите первую передачу и осторожно отпустите рычаг сцепления, прибавляя «газ». Когда мокик тронется, разгоните его до скорости 15 км/ч, вновь выжмите сцепление и включите вторую передачу. Ни в коем случае не развивайте максимальной скорости, не убедившись в надежности тормозов.
Все в порядке? Тогда счастливого пути! Постарайтесь быть благоразумными. Даже мини-мокик может стать причиной макси-неприятностей.
Мини-мокик — сугубо сухопутное транспортное средство — несложно превратить в моторный катамаран. Достаточно разместить мокик на поплавках, скрепленных поперечными балками (на них-то и фиксируется машина), установить на транцах гребные » колеса и запустить двигатель…
Мокик-водоход:
3 — узел передний крепления мокика;
5 — узел задний крепления мокика;
7 — цепь втулочно-роликовая;
10 — рычаг двуплечий рулевого пера;
11 — петля шарнирная рулевого пера;
14 — балка поперечная (2 шт.).
Если вам понравилась эта конструкция, беритесь за работу. Корпуса катамарана сделаны из оргалита толщиной 4 мм. Согласно рисунку расчертите лист оргалита на клетки размером 100×100 мм и перенесите на него контур обшивки. Как видите, каждый корпус поплавка формируется из единого листа. Чтобы согнуть его точно по намеченным линиям, надрежьте их острым ножом-косячком приблизительно на половину толщины. Согнув заготовку, просверлите в местах соединения кромок ряд отверстий с шагом около 50 мм. Затем «сшейте» корпус кусками медной или отожженной стальной проволоки.
В сформированный корпус вклейте транцевую доску и два шпангоута, после чего все стыки и места сгибов изнутри тщательно проклейте полосками стеклоткани на эпоксидной смоле в 4—5 слоев. Когда клей высохнет, удалите проволоку снаружи корпуса, а ребра зачистите напильником и оклейте полосками стеклоткани в 3—4 слоя. Шпангоуты расположите там, где проходят поперечные балки катамарана. Вырежьте их из 12-мм фанеры, размеры подберите по месту. Вклейте в корпус также с помощью епоксидного клея и полосок стеклоткани. Палубу вырежьте из оргалита и прикрепите к корпусу проволокой и эпоксидным клеем. Для окончательной отделки корпус оклейте снаружи стеклотканью, а изнутри несколько раз покройте паркетным лаком.
В качестве поперечных балок используйте сосновые бруски сечением 50×60 мм. Пристыкуйте их к корпусам и шпангоутам длинными шурупами и эпоксидным клеем. Предварительно в шпангоутах под шурупы просверлите направляющие отверстия. Стыковочные узлы — скобы, согнутые из стальных полос, — закрепите на поперечных балках. Чтобы гайки осей можно было как следует затянуть при установке мокика, между щеками стыковочных узлов вставьте распорные втулки. Передний стыковочный узел смонтируйте на передней балке шарнирно, задний — с помощью двух болтов Мб с гайками и шайбами. На задней поперечной балке установите дополнительную звездочку, которая обеспечит натяжение цепи привода гребного колеса.
Гребные колеса дюралюминиевые. Лопасти их — из листа толщиной 1—1,5 мм, и по форме каждая напоминает совок. Соберите их в единый узел на дюралюминиевых дисках толщиной 3 мм с помощью 5-мм болтов.
Ось гребного колеса — стальная труба диаметром 30 мм, к ней нужно приварить ведомую звездочку от любого мопеда или велосипедов «Орленок», «Школьник», а также диск, имеющий тот же диаметр, что и звездочка. В концы трубчатой оси вставьте две выточенные на токарном станке полуоси, диаметры их в местах посадки соответствуют посадочным диаметрам тех подшипников, которые вам удастся подобрать. На транце каждого корпуса подшипники закрепите с помощью хомутов, выгнутых из стальных полос толщиной 3 мм.
Маневренность мотокатамарана обеспечивают рулевые перья. Вырежьте их из 12-мм фанеры и шарнирно навесьте на транцы с помощью самодельных петель — Г-образных крючков, выгнутых из 6-мм проволоки. Установите их на перьях, а на транцах — две детали, напоминающие булавку с колечком. Прикрепите все детали эпоксидным клеем.
Ну а теперь — на воду. Снимите с мокика колеса, зафиксируйте его осями-шпильками в переднем и заднем узлах крепления, замените цепь на более длинную, перебросив ее через ведущую звездочку двигателя и ведомую, расположенную на оси гребного колеса. Вот, собственно, и все. Запускайте двигатель, включайте первую или вторую передачу — и полный вперед! Не забудьте только, что, отправляясь даже в недалекое путешествие по воде, надо обязательно надеть спасательный жилет. Сделать его можно и самостоятельно — из нескольких кусков пенопласта и плотной ткани.
Источник