Меню

Тюнинг щитка приборов гольф 3

Фотоотчет Подсветка приборки Фольксваген Гольф 3, Венто. Эволюция

Добрый день!
не прошло и 5 лет как я, наконец, добрался снова до модернизации своей приборки.
Первый этап модернизации подробно описан в этой теме:
[тюнинг] Подсветка приборки VW Golf 3 / Vento. Классика., Фотоотчет

После воплощения в жизнь первого этапа остались свербеть следующие хотелки:
1. светящиеся стрелки
2. цвет подсветки «аля морской волны» т.е. эдакий сине-зеленый
3. хромовые колечки вокруг шкал

кроме того, по ходу реализации, я немного переборщил с температурой при выпаивании диодов из матрицы и, в итоге, они все это время потихоньку вымирали, помаргивая на прощание.. и когда стало темно чуть более чем наполовину чаша терпения переполнилась — взялся за доработку.
За основу были, конечно, взяты наработки первого этапа и, поскольку они подробно описаны выше, тут приведу именно доработку.

1. стрелки были давно выковыряны из Mitsubishi galant(стоял у нас на помойке полгода) и лежали в загашнике. Их пришлось немного подрезать по длине(спидометра и тахометра) и рассверлить посадочные отверстия.
Подсвечивал конечно SMD диодами из доступных светодиодных лент (100р за метр — меньше 2р за диод). Диоды напаял на текстолитовые модули которые плотно врезал в пластик. Выгладит это вот так:

Кроме того была реализована идея смены цвета стрелок при попадании на более критичные участки шкал, для чего были применены диоды оранжевые и красные. Теперь соответствующие стрелки краснеют когда:
— температура выше или ниже номинальной;
— скорость выше 110км/ч;
— обороты выше 3500;
— бензин на красной зоне;

Поскольку цвета я взял близкие по спектру то смена цвета не радикальна, но есть. Для лучшей дискриминации световоды на стрелках закрашены черным маркером за исключением среднего сектора.

2. Для реализации желаемого оттенка долго искал диоды подходящего цвета (видел подобные на одном ноуте от HP), но тщетно. В итоге понял, что проще и вернее добиться желаемого от RGB-диодов. Но к ним надо прикручивать ШИМ с контроллером. Поглядев в инет, понял, что программирование оных я за пару дней не освою, а готовой прошивки с нужными параметрами в инете не обнаружил. В итоге обратил внимание на покупной контроллер. Вот такой:
ecola
до этого думал, что это дорого и с лишним пультом, оказалось совсем нет — 200р и готовое решение с управлением в кармане. Теперь цвет подсветки можно выбрать вообще ЛЮБОЙ и даже динамично переливаться может всеми цветами радуги.

Вскрытие показало, что девайс устроен более чем тривиально: контроллер, память, 3 полевика на 12А и ИК-глаз на проводе. При этом плата гораздо компактней по высоте чем корпус. И еще оказалось, что какой-то бравый китаец смахнул с платы стабилитрон задающий напряжение на контроллере и теперь он вместо положенных ему 5В впитывает ажно все 8 (и работает при этом, как не странно). Пришлось исправить это безобразие и добавить туда маленькую «КРЕНку» на 5В.

Источником RGB света была выбрана, конечно, лента. Но тут встал вопрос: как из прямой ленты сделать почти колечко? Перепаивать диоды на текстолит нужной формы очень не хотелось, ибо очень хлопотно. Пошевелил смекалкой и придумал как сделать гораздо проще: согнул ленту гармошкой между диодами, а уже гармошка отлично свернулась в колечко диаметром около 90мм. В итоге минимум пайки(и вероятности перегрева) и, кроме того, увеличение плотности диодов — туда, где в обычном положении помещалось 9 диодов гармошкой влезли все 12.
Гармошку прилепил к основанию, выпиленному на первом этапе и, для верности, «пришил» эмалированным проводом. Получилось вот так:

Читайте также:  Тюнинг runner 2000 gta

Дальше занялся шкалами:
Из прежнего решения были выкинуты рассеивающая подложка(съедала кусок светового потока) и бумажная маска. Вместо маски, для повышения оптической плотности подложки она с обратной стороны была закрашена черным перманентным маркером — плотность получилась достаточной, а точность контуров гораздо выше, да и монтаж проще.
Следом оказалось, что красные зоны шкал(тахометра и бензометра) при зелено-синей подсветке приобретают совсем отстойный оттенок и пришлось непосредственно под ними разместить еще один модуль с 3-мя красными диодами — благо расположены они совсем рядом. Теперь они остаются красными независимо от цвета подсветки.

Контроллер прилепил на 2-сторонний скотч в правой части приборки, там вагон места, а ИК-датчик вставил в свободное отверстие лампочки ABS(у меня его нет) просто обернув пористой резиной.
Теперь все это собрал и проверил, увиденное достаточно впечатляло:

3. Колечки. Их я просто купил в магазине гольф-тюнинг. Ценник довольно дикий — 850р за 5гр крашенного пластика в коробочке это до фига, но что сделано, то сделано. Перед заказом уже было думал самому наваять из пластика и покрасить из балончика (руб 200 — хромовая эмаль), но показалось, что они в магазине реально металлические и самому такое без фрезерного станка не сваять.
Зато установка за полминуты: вынул из пакетика и вставил до щелчка — все, фен-шуй.
Дальше свинтил приборку и поставил на место:

на месте выяснилась одна особенность: если покрутить штатное колесико яркости подсветки, то, на каком-то проценте шкалы потухнут, а стрелки останутся — привет от той самой КРЕНки — ей на вход для стабилизации вольт сем-восем надо, а был бы стабилитрон на месте контроллер и до 2-х вольт работал бы.

при включении стрелки загораются первыми, а шкалы чуть позже — контроллеру требуется время, чтоб загрузится и считать преднастройку из памяти.

Результатом весьма доволен. Цвет получился шикарный, гораздо приятней, чем может передать фотка. А учитывая то что приборка то, что всегда перед носом, когда за рулем, то это не такая уж и фигня как может показаться. Именно это и сподвигло на переделку, а так то я ленивый..

Источник

Фотоотчет Подсветка приборки Фольксваген Гольф 3 от Corporation

Имеем Гольф-3 со стандартной приборкой Motometer 1H0 919 860 и проблему недостаточной освещенности приборов в сумеречное и ночное время суток. Выражается в том, что стрелку спидометра плохо видно, когда она находится в районе 80 км/ч, что сильно осложняет жизнь. Да и вообще вид грустный. Для меня загадка, почему производитель решил использовать лампы накаливания в 1995 году, ведь тогда уже во всю были доступны светодиоды и стоили они недорого.

Если заинтересовало, то ниже я опишу недорогую процедуру тюнинга приборной панели с минимальными затратами денег и сил. Поехали!
Для начала откручиваем кожух рулевого вала. Две его половинки скреплены двумя шурупами, расположенными снизу. Понадобится крестовая отвертка.
Извлекаем с помощью отвертки заглушки справа от тоннеля приборки. Для нас откроется правый винт тоннеля.

Читайте также:  Тюнинг печки иж ода

Далее нужно снять блок управления фар. Для этого Извлекаем торцевую заглушку и пальцем нащупываем подпружиненный усик, удерживающий блок.

Откручиваем второй винт тоннеля и вытаскиваем ее, приложив небольшое усилие. Имеются маленькие усики.

В моем случае с левой стороны была установлена лампа накаливания мощностью 1.2Вт. В стоке сюда идут лампы 2.0 Вт. Но я решил пойти дальше и улучшить подсветку более кардинально.
Разбираем приборку, отщелкнув все защелки. Удобно использовать спички, подсовывая их под каждую из защелок. На картинке ниже видно, как потемнел пластик над штатными лампами. Это тоже негативно сказывается на подсветке.

На фото ниже видны отверстия, прикрытые тряпкой. Это я когда-то делал, чтобы приборке не потела внутри.

Наша задача – установить дополнительные светодиодные «лампочки» в ряд к основным лампам.

Я купил в магазине по «Жигулям» 4 светодиодные лампочки по 12 рублей за штуку. Они имеют зеленое свечение и специальную форму рассеивателя. Форма рассеивателя спроектирована так, чтобы угол рассеивания был широкий. Этим покупные лампочки отличаются от тех, что продаются в радиотоварах. Кроме того, в каждую такую лампочку уже встроен небольшой резистор, благодаря чему лампочку можно включать в бортовую сеть без боязни, что она перегорит. Если вам хочется, можете заморочиться патронами к этим лампочкам, но я не стал в виду того, что срок службы такой лампочки превышает срок службы всего автомобиля.

Берем тонкое сверло (3мм) и делаем отверстия так, как показано на картинке. Далее рассверливаем их сверлом диаметром 5,0 мм. У меня лампочки вставали плотно и не вываливались, но для пущей уверенности я бы посоветовал попробовать сверло 4,9мм. Сверлим с внешней стороны корпуса.

Изнутри я наклеил полоски фольги от пачки сигарет на клей Момент. Я не курю, так что пришлось побродить по улице в поисках подходящей пустой пачки от сигарет.

Далее зачищаем дорожки ножом и залуживаем. Использую пасту канифольно-вазелиновую. Очень классная штука. На шлейфе определяем полярность и ориентируем диодные лампочки в соответствии с этой полярностью, потому что светодиод с обратной полярностью светить не будет. Берем маленькие кусочки провода и припаиваем лампочки к шлейфам. Чтобы лампочка гарантированно не провалилась внутрь, капаем по капле термоклея. Штатные лампочки я тоже оставил.
Собираем все назад, подключаем шлейф и проверяем работу лампочек. Если все нормально, собираем остальные детали и ждем вечера.
Результат меня очень порадовал. Теперь яркости достаточно, засветка равномерная, без специфического «диодного» засвета, цвет получился изумрудный. Дисплеи засвечиваются салатовым цветом. Если изумрудный (зеленочный) цвет вам не нравится, то проверяйте лампочки в магазине перед покупкой.

Расходы на модернизацию:
Лампочка Narva 2.0 Вт – 26 руб
Лампа светодиодная 4 шт 10*4=40 руб
Несколько грамм припоя, пара капель клея Момент и термоклея
Бумажка от сигарет – бесплатно.
Итого: 66 руб.

Ну и видео, отснятое днем в моем гараже.

Читайте также:  Дипломная работа тюнинг ателье автомобиля

К сожалению, видео не передает всей прелесности свечения обновленной приборки, это надо видеть в живую и в условиях сумерек или ночи.

Источник

Фотоотчет Фольксваген Гольф 3: Переделка подсветки панели приборов

Затасканая тема, по которой куча инфы. но все же.
предложу свой вариант.

1 этап: снять\разобрать приборку

Сначала нужно снять пластиковый кожух с замка зажигания
Для этого выкрутил два самореза которые находятся в нижней части кожуха

отсоединил верхн часть от нижней, снял кожух (держится на пластиковых защелках, надо аккуратно)

Дальше снял заглушку справа от приборки

получил доступ к саморезу, который держит декоративную панель шахты приборки

С левой стороны есть такой же саморез. Он находится под блоком включения фар

Что бы добраться до самореза надо снять заглушку

Затем пальцами нащупал замочек на блоке включения фар, нажал, вытащил блок на себя

достал панель шахты приборки

Саму приборку по бокам жержат два самореза, открутил их

С тыльной стороны к приборке подключен разъем с защелками, наклонил верхнюю часть приборки к себе, пальцами отсоединил разъем. Достал приборку.

На тыльной стороне открутил саморезы,

снял переднюю панель приборки

Снял шкалы. Они просто вытаскваются вверх (от паты).

Сначала снял табло, оно крепится 4мя винтами к плате.

Снял табло (если снимать 2 табло сразу, то неплохо запомнить место и расположение каждого табло, что бы поставить все на место)

Дальше разобрал, аккуратно выдавливаем начинку из черного корпуса.
В данном моменте интересует сам экран.

В табло будет такая пластинка (в стоке зеленая) она больше не пригодится. Вместо нее, по форме вырезал белый лист бумаги, так ж эту вставку можно вырезать из пластиковой папки любого цвета. Табло будет светиться цветом этой вставки (при белом диоде). Второй вариант — это нейтральная вставка + цветной диод, третий — цветная вставка + цветной диод, можно эксперементироваь

резиновый контакт приклеенный к экрану можно отделить, потом при сборке всеравно будет работать. Он проводит сигнал, даже если не приклеен.

Добрался до самого экрана. Он состоит из стекла и наклеенной на него несколько слоев пленки. Теперь, что бы сделать инверс нужно аккуратно БЕЗ ЗАЛОМОВ снять с него верхний слой пленки (серая).
Для этого поддел за уголок и потянул от экрана. Если есть старый калькулятор можно потренироваться на нем, принцип тот же.

Для подсветки взял обычные белые диоды на 3 вольта. Для того, что бы они не светили не пучком а рассеивали свет сточил их верхушку об наждак.

Для того, что бы трехвольтовае диоды не погорели на 12 вольтах к плюсовой ножке диода (она всегда длинне) припаял резистор сопротивлением 750 Ом.

Дальше нужно узнать где на плате «+». Я сделал так: с разобранной платой пошел в машину, подключил ее, включил габариты на приборке и с помощью диода прозвонил ее. Тоесть прикладывал контакты диода к контактам на посадочных местах ламп на приборке, если светит — все ок, можно сразу перманентным маркером пометить.

Дальше — дело техики. Вместо ламп везде перепаял диоды.

Когда все готово — с платой бгом в гараж на проверку Вот так получилось:

Источник

Adblock
detector