Заз 968м стартер не крутит

Проблема с заводкой. ЗАЗ 968М

— Похоже на батарейку. Посмотри плотность.

: До наступления холодов проблем не было. Заводился всегда с полпинка.

— Я тоже попался. Оказалось 50% заряд.

Как думаешь, могу ли я это проверить это путем предварительного нагрева стартера?

Почему заводится «отверткой»? Что я обхожу, замыкая правые контакты, левой коробочки? 🙂 Что за коробка не знаю. Маркировки нет. У меня 965. В 968 еще не разбираюсь, недавно жена себе купила. Я в нем еще не ковырялся.

— А это-то здесь причем %-0. Скорее всего придется разбирать и прозванивать последовательно всю цепь.

: Почему заводится «отверткой»? Что я обхожу, замыкая правые контакты, левой коробочки? 🙂 Что за коробка не знаю.

— Это дополнительное реле стартера (РС-502 или РС-534), его ты и обходишь. Теперь все ясно — дурит оно, может быть, реле блокировки, может быть, контактная группа замка зажигания или электропроводка между всеми этими вещами. Скорее всего дело в реле, с него и начинай проверку. Сними, вскрой, прозвони обмотку омметром. Особое внимание обрати на надежность соединения обмоточных проводов с выводами реле.

Маркировки нет. У меня 965. В 968 еще не разбираюсь, недавно жена себе купила. Я в нем еще не ковырялся.

— Вот как? У Вас 2 ЗАЗа (не «Таврии»)? Круто 🙂

: — [b]Это дополнительное реле стартера (РС-502 или РС-534), его ты и обходишь. Теперь все ясно — дурит оно, может быть, реле
Спасибо, думаю что все таки доп. реле стартера.

: — [b]Вот как? У Вас 2 ЗАЗа (не «Таврии»)? Круто 🙂
Таврия у старшего брата. Мне тут еще Луазик предложили.

Источник

Заз 968м не работает стартер

Забавный случай. Если в краце: причина поломки — севший АКБ.
Почему он высадился — много факторов, во первых недавно с АКБ много крутили простоявший ЗАЗ, пытаясь добиться хотя бы «чиха». Далее, катался много с включенной печкой + габариты + ближний свет.

Незаметно для себя высадил АКБ. Начинаю запускать: как обычно бендикс буксовал, не хотел вылетать. Через N попыток — зацепился, крутил 2 секунды, слышу металлический звон и тишина.
Не знаю почему, но первая мысль была не «сел АКБ», а «отломал зуб на бендиксе/маховике».
Еще так звезды сошлись, что за день до этого при запуске двигателя после старта слышались отчетлива 2 таких же металлических звона с ноткой хруста.

Так же до этого была проблема, что после запуска не возвращался стартер, даже при выключенном зажигании ДВС работал некоторое время! Стартер работал как генератор свой.
Полечилось это «шевелением» контакта на втягивающем, тот что идет от зажигания. Втягивающее уже по всей видимости крышки — лечено, шпилька пошатывается еще. Но «авось» победило — пока что не повторялось.

От сюда попутный вопрос знатокам — от чего втягивающее подходит. Второй вопрос про 4й контакт, тот что идет на катушку — объясните физику работы, зачем оно надо. И как это обходится (слышал что резистор (на сколько?) кидают (откуда-куда?) вместо 4го контакта когда ставят другое втягивающее (от чего?))

Пробовали с толкача — не получилось, как будто мотор заклинил, сцепу бросаешь — он по тормозам будто. Ну там еще «толкатели» были хиленькие, может просто наката не хватало чтобы прокрутить. Не знаю.
На тросу когда потащили, решил попробовать с толкача — кидаю сцепу на 2й и тишина, т.е. я не слышу как мотор крутится.

Так что все таки возможно что бендикс или нечто там закусило и пока тащили до стоянки — отпустило.
Я уж перепугался что скидывать мотор и смотреть что со сцепой, думал там чего отлетело.

Итого:
Перекинул сегодня стартер, сняли с рыжего МеМЗа, втягивающее переставил своё, т.к. то не работало. Позамыкал — все работает. Поставил обратно, вроде не плохо. Да, так же бурагозит втягивающее, не с первого раза бендикс вылетает, но в принципе нормально.

По зарядке — на холостых не идет заряд. Думал что реле-регулятор труп. Газуешь — появляется напруга. Как мне подсказал ЗАЗовод — так было всегда, родной генератор такой. Второй подтвердил. Вообще у некоторых на холостом горит или мерцает лампа АКБ, но у меня не горит. Ну там как бы еще настраивается порог, вроде даже механически (зазор у реле), так что у меня может так настроено. Однажды клемма «

» одна отлетела с блока реле блокировки (РБ-11 вроде или как там) — лампа горела, так что лампочка работает как надо 😉

Лечится постановкой доп. генератора. Буду ли я этим заниматься — возможно, не не особо хочется. Ремень с КамАЗа, генератор Волговский и пошло поехало. Родного генератора со слов зазоводов хватает только на габариты + ближний свет, в притык. Дальше идет разряд (а я с печкой катался еще).
Как то так.

Решил я тут значит переставить машину на другое места. Прихожу, открываю дверь, дергаю трос багажника, ставлю свеженький аккум, ажусь, вставляю ключ, поворачиваю, а мне стартер только кряхтит и не хочет заводить машину. Огорчился в общем.

Пришел на следующий день, вооружившись начиткой про стартер и начал копаться.

И так поехали, давно я не делал таких постов, пора возвращаться в свой стиль.
Я понимаю что вещи рассказываю простые и понятные всем, но честно говоря перед тем как копаться мне самому хочется наткнуться на такой пост, где будет все разжевано.

Проконсультировавшись у kobra3946 я принялся за снятие стартера.
1. Проблем со снятием не возникло, подлез под машину, открутил две гайки на 17, крепящие через шпильку стартер к двигателю. Точнее у меня открутилась гайка и вместо второй гайки выкрутилась вся шпилька, но это не беда, так даже легче было снимать, так как это шпильки немного мешают его вытаскивать.

2. Вытащил стартер из его родного места, весь в масле, пыльный грязный, смотря на это все первая мысль, что он засрался внутри.

3. Открутил провода — две гайки на 13 с медных контактов и две гайки на 8 для двух других.

4. Накрыл пировальню на капоте и приступил к разборке.

5. Первым делом выкрутил два длинных болта на 10 и снял металлический колпак.

6. Вот дальше у меня возник вопрос что делать дальше, так как ничего далее не разбиралось. Положив стартер на бок, взял отвертку и начал постукивать во все щели, пока не увидел где он расходится. И таким образом получил крышечку в которой стоят щетки.

7. Снял весь статор и вытащил ротор, ротор отложил в сторонку.

В итоге стоял я и смотрел на это все как баран на новые ворота. В итоге сложил все в коробочку и понес домой.

Первым делом нашел на любимом канале толковое объяснение по работе и устройству стартера. Советую и другим этот канал, мне нравится как хорошо человек все объясняет.

Настал день второй, спать хочется а работать надо.

Накрыл пировальню на домашнем столе, и стал (уже боле менее зная устройство и проконсультировавшись) разбирать стартер дальше.

8. Откладываем все в сторонку, разбираем Втягивающее реле. Для этого откручиваем все оставшиеся гайки на контактах.

9. Снимаем крышку Втягивающего. Там находится пластинка на пружинах, которая замыкает медные пальцы в крышке Втягивающего и передает тем самым напряжение на обмотки ротора и статора.

10. Вытаскиваем пальцы, сверяем высоту пальцев — шляпки должны быть одинаковой высоты. Если нет, либо заменяем либо подгоняем путем проставки тонкой шайбы.

11. Выкручиваем по бокам Втягивающего два винта на 8ых гайках.

12. Снимаем обмотку реле с сердечника. Сам сердечник прикреплен к тяге вилки бендикса. На сердечнике надеты пружины возврата вилки.

Зачем я это разобрал — не знаю. Но будем считать для того что бы познакомиться со строением и убедиться что там ничего не сломано.

В принципе стартер для диагностики и осмотра повреждений разобран.

Что я сделал: Почистил все щетки, промыл статор от масла, проверил все контакты на замыкание, кроме межполюсного, увы такое я не могу провернуть. В общем все стало блестеть и сверкать. Собрал обратно. Что бы не иметь гемороя при сборке говорю сразу — все детали ставятся не на обум у них есть ориентирования, которые довольно понятны, один из таких это банальная засечка на корпусе. И да, не будьте мной — не забудьте на место поставить пружины прижатия щеток, стартер работать конечно будет без них, но не долго.

Жмакай «нравится» добавляй в избранное на всякий случай, и исправляй мои ошибки =)

В подавляющем большинстве случаев завести Запорожец является проблемой в зимний период времени. В особенности это касается России, так как отрицательные температуры негативно сказываются на силовой части автомобиля.

Приобрести все необходимые запасные части для ЗАЗ можно на сайте по доступной цене. В данной публикации расскажем о том, как можно завести автомобиль зимой.

Основные критерии, которые должны быть соблюдены

Суть заключается в следующем – настоятельно рекомендуется обращать большое внимание на корректное хранение аккумулятора. Если речь идёт о зиме, категорически нельзя оставлять его в автомобиле.

Правильно эксплуатируемый аккумулятор может прослужить практически десять лет. При этом не будет возникать никаких признаков износа. Далее представлены критерии, которые в обязательном порядке должны присутствовать. Без них завод автомобиля становится невозможным:

исправные свечи;
отрегулированный карбюратор;
выставленный угол зажигания;
бензин высокого качества;
качественное моторное мало.

Но даже в этом случае автомобиль может не завестись с первого раза. Большое влияние имеет то, КАК будет заводиться автомобиль. Существуют нюансы, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать.

Можно ли с первого раза завести двигатель?

Этот вопрос может адресовать любому автомобилю, любого мирового производителя. Российские отрицательные температуры одинаковы для всех моторов. На самом деле специалисты говорят о том, что заводить двигатель с первого раза категорически запрещается.

Ведь в этом случае в цилиндрах могут появиться задиры.

Происходит это из-за того, что моторное масло ещё очень вязкое и практически двигатель не имеет смазки. Принято считать, что именно первый пуск зимой оказывает отрицательное влияние на ресурс двигателя.

Принимая все вышеозначенные подробности во внимание, можно гарантировать, что Запорожец будет заведён даже в отрицательные температуры. Тем более, что прецеденты случались.

Ругай автопром глупо. Ведь состояние автомобиля целиком и полностью зависит от хозяина.

На видео будет продемонстрировано, как можно завести запорожец, который стоял практически два года:

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Нахождение неисправностей электрооборудования автомобиля проще, чем его механических элементов. Имея электрическую схему и простейший пробник, можно последовательно прозвонить цепь и найти обрыв или замыкание.

Быстрому выявлению неисправностей способствует современная система защиты отдельных цепей освещения и сигнализации раздельными предохранителями.

Если в ЗАЗ-968 их было три, то в ЗАЗ-968М — десять.

Например, на ЗАЗ-968М не работает звуковой сигнал — включите плафон освещения салона. Не горит лампа плафона — перегорел предохранитель, горит — неисправность в цепи сигнала.

Чтобы быстро находить неисправности, в машине должна лежать табличка с номерами предохранителей и цепей, которые они защищают.

Однажды ночью в городе у нас отключился габаритный свет впереди и сзади. Причем ближний и дальний свет фар был. Стало ясно, что надо начинать с предохранителя № 2.

Смена предохранителя ничего не дала, но, когда стали вставлять предохранители при включенном освещении, обнаружили, что дело в лапках-держателях предохранителей. Подогнув их ближе друг к другу, восстановили надеждый контакт.

Не горит лампа в фаре или заднем фонаре — не спешите менять лампу. При включенной лампе проверьте надежность контакта штекерного разъема;если там все в порядке, продублируйте “массу”. “Массу” на лампе стоп-сигнала заднего фонаря ЗАЗ-968М не удалось устойчиво восстановить даже тогда, когда соединили проводом винт на кузове с общей шиной фонаря. Пришлось продублировать “массу” непосредственно в патроне.

Отсутствие “массы” проявляется иногда в горении лампы “в полунакал”. Это объясняется образованием обходной цепи, когда вместо параллельного соединения ламп получается последовательное с выходом на чужую “массу”.

Отказ лампы указателей поворота можно обнаружить, не выходя из салона. Для автомобилей, оснащенных прерывателем РС-491, это проявляется в учащенном мигании, а прерывателем РС-950 — в отсутствии горения сигнальной лампы при включении рычага переключателя “в сторону” неисправной лампы.

О способах обнаружения неисправностей в системе зажигания говорится почти в каждой книге об автомобилях. Напомним последовательность поиска неисправностей. Вначале проверяют наличие искры на выходе из катушки зажигания, затем на одной из свечей.

Искру на катушке зажигания рекомендуется проверять следующим образом. Выдернув высоковольтный провод из центрального гнезда распределителя зажигания, приблизьте его торец к “массе” приблизительно на расстояние 5 мм, включите стартер или прокрутите коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. Если искра проскакивает между проводом и “массой”, значит, эта часть системы в порядке.

Можно сделать такую проверку без прокручивания двигателя. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и отверткой периодически нажимайте на рычаг прерывателя (молоточек), размыкая его контакт с неподвижной пластиной.

Долгое время нас преследовал странный отказ в системе зажигания. При пуске, особенно в дождь, двигатель останавливало^, как только подхватывали цилиндры и отключался стартер. Со временем приспособились избегать этого отказа, замыкая клеммы Б и БК катушки зажигания, т. е. шунтируя резистор катушки. Причина отказа Оказалась в стартере. Наконечник провода, идущий к клемме БК, очень близко подходил к шпильке крышки тягового реле, соединенной с “массой”, и, когда зазор перекрывался водой, происходила утечка тока.

Выявить описанный дефект просто: отсоедините от катушки зажигания провод, подходящий к клемме Б К. Если после этого Двигатель будет нормально работать, значит, отсоединенный провод где-то пробивает на “массу”. Прозвонив его, можно определить и конкретное место замыкания.

Неисправность свечей зажигания при работе двигателя оп ределяется по дерганию двигателя. Говорят, что двигатель “троит”. Определить свечу — конкретную виновницу — несложно. Поочередно снимая колпачки со свечой, найдем ту, у которой эта операция не вызывает уменьшения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Вообще свечи на “Запорожце” редко отказывают совсем. Обычно отказавшая свеча потом “оживает” и продолжает нормально работать. Помочь ей восстановить работоспособность можно, используя старый способ: отсоедините колпачок, чтобы от его контактной втулки до центрального электрода свечи образовался зазор 2—3 мм, и дайте поработать двигателю в таком положении несколько минут.

Вы повернули ключ в замке зажигания, а стартер не прокручивает коленчатый вал двигателя. При этом в большинстве таких случаев слышится “пулеметная трель” тягового реле стартера. Возникает такое явление из-за недостаточного тока в обмотке тягового реле, в результате чего пружина снова возвращает якорь реле в исходное состояние, и так все повторяется.

Наиболее вероятная причина — разряженная аккумуляторная батарея. Зимой это явление может наступить после многократных неудачных пусков двигателя. Если есть полная уверенность в хорошем состоянии батареи, следует проверить надежность контакта в зажимах проводов, подсоединенных к полюсным наконечникам батареи.

Другой причиной может быть неисправность дополнительного реле стартера, расположенного на стенке в моторном отсеке. Это легко проверяется. Включите зажигание и замкните отверткой клеммы Б и С (крайние правые). Если стартер заработает, значит, дело в реле.

Скрежет шестерен в начале пуска — довольно распространенный дефект у “пожилых” автомобилей. Однако у нас он проявился на новом ЗАЗ-968М. Зимой при заводке, когда на счету каждый ампер-час аккумуляторной батареи, никак не подключался маховик. В конце концов привод стартера все же прорывался к маховику, и двигатель с трудом заводился. Определили причину. Стартер был плохо закреплен в окне картера двигателя, что приводило к неустойчивому входу шестерни привода в зацепление с маховиком. Это усугублялось трудным перемещением привода стартера по валу, которое проявлялось только на холодном двигателе. Промыв бензином вал и привод, смазав их моторным маслом, установили стартер на двигатель и сильно затянули гайки крепления. С тех пор этот дефект не проявлялся.

И все же самой частой причиной скрежета стартера является износ зубьев шестерни привода или забои зубьев маховика. Обычно достаточно сменить привод стартера, и нормальная работа стартера восстанавливается.

Сняв стартер, надо дополнительно проверить состояние зубьев маховика. Это делается в основном на ощупь через освободившееся отверстие в картере двигателя. Забоины на зубьях можно снять напильником.

Один дефект стартера нас преследовал в течение целого месяца. Стартер переставал работать после выключения двигателя по крайней мере на полчаса. По отсутствию щелчка тягового реле можно было сразу предположить неисправность его обмотки. Оказалось, что оборвался медный провод, идущий от катушки к корпусу реле. Причем разрыв на глаз был не виден, и только прозвонив последовательно весь провод, обнаружили тончайшую трещину, которая отрывала от обмотки “массу”.

Припаяв провод к корпусу, ликвидировали неисправность, но впоследствии она еще дважды повторилась. Видимо, дефект возникал от того, что провод был сильно натянут и при переменных тепловых нагрузках он обрывался. Дефект проявлялся всегда после остывания двигателя. Во всяком случае, после наращивания провода и ликвидации его натяжения между выходом из катушки и местом припайки к корпусу неисправность больше не возникала.

Запах паленой резины обычно не связан с раскаленными покрышками; до этого водитель вряд ли допустит. Скорее всего, это горят провода и в первую очередь те, по которым проходит большой ток.

Однажды, подъезжая к кемпингу, мы почувствовали запах, а затем салон стал наполняться белым дымом, идущим из тоннеля пола.

Выключили “массу”, залили воду в тоннель через щели в рычаге стояночного тормоза. Дым больше не появлялся.

Оказалось, что изоляция толстого провода, идущего от аккумуляторной батареи к стартеру, постепенно перетерлась краями отверстия в кожухе двигателя и провод замкнул на “массу”. Этого бы не произошло, если бы резиновая втулка, предохраняющая провод, оказалась на своем месте в отверстии.

ЗАЗ 968 М Йодинол › Бортжурнал › Ремонт стартера часть первая.

Пришел на следующий день, вооружившись начиткой про стартер и начал копаться.

3. Открутил провода — две гайки на 13 с медных контактов и две гайки на 8 для двух других.

4. Накрыл пировальню на капоте и приступил к разборке.

5. Первым делом выкрутил два длинных болта на 10 и снял металлический колпак.

7. Снял весь статор и вытащил ротор, ротор отложил в сторонку.

В итоге стоял я и смотрел на это все как баран на новые ворота. В итоге сложил все в коробочку и понес домой.

Настал день второй, спать хочется а работать надо.

11. Выкручиваем по бокам Втягивающего два винта на 8ых гайках.

В принципе стартер для диагностики и осмотра повреждений разобран.

ЗАЗ 968 Пломбирчик › Бортжурнал › В продолжение темы о стартере (решение проблемы)

Как было решено, на учёном совете (ну то есть в комментариях)))) я попробовал заменить доп реле стартера. Честно говоря, не думал, что это даст положительный результат, но попробовать всё равно было нужно. Ещё вчера вечером приезжал друг на пятнашке, и я взял у него релюшку. Обычная десяточная релюшка (я её разобрал, дабы посмотреть, что у неё внутри, и очень удивился, потому что увидел не то, что ожидал, но об этом потом). Поставил я её, и стартер сразу сказал мне, что всё отлично и именно этого ему не хватало. Я конечно был в недоумении, но потом решил не париться и разобраться на следующий день со всем (было уже около семи вечера, а в семь сейчас уже темнота). Результаты моих исследований в видео, а далее фотоотчёт об установке и подключении реле, так же можно посмотреть на его внутренности и ещё убедиться, что пластиковый корпус лучше металлического.

Вот как выглядит реле в разборе.

Опять электромагнит и контакты. Признаться, я ожидал увидеть плату с транзисторами или тиристорами, но видимо проще намотать катушку, чем возиться с паянием платы или просто считается, что катушка надёжней. Ладно. Это реле в пластиковом корпусе, выглядит отлично, но имеет один недостаток: невозможно закрепить на старое место, просто так, ничего не доработав. В принципе его можно, конечно, и так бросить болтаться, кому как угодно. Но я сделал по другому (об этом далее).
Дали мне ещё и вот такое реле:

Преимущество в том, что можно закрепить на старое место легко и без проблем. Но недостаток более существенен: металлический корпус сделал с внутренностями реле нехорошее дело:

Как видно, окисление налицо…
Посему, я решил ставить реле в пластиковом корпусе, приделав на него ухо крепления с родного реле. Вышло так:

Подключается реле просто, разобрав его в общем-то сразу становится понятно, что куда, ну да и на корпусе схема набита. В общем вот так:

ЛК и РС это провода с соответствующих клем реле блокировки. Разумеется их можно подключить и наоборот, разницы нет. Провода с клем 30 и 87 тоже можно поменять местами.

Вот собственно и всё. Спасибо kobra3946 за совет.

Друзья я наконец-то решил проблему в поиске редукторного стартера для ЗАЗ 968 БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК!
Подробное видео с установкой и работой в конце поста!

Представляю вашему вниманию —
Стартер ПД-10,16УД, 350 12В КЗАТЭ (ЗиТ) 362.3708000.

Этот стартер идеально подходит для замены родного стартера двигателя МЕМЗ-968 40л.с!
Он имеет такие же параметры, как у родного СТ368:
1. Посадочный диаметр 76мм.
2. Количество зубьев 9.
3. Модуль 2.5.
4. Угол зацепления 20°.
5. Вращение правое.

Фото габаритов стартеров и их внешнее сравнение:

Источник