Меню

Honda super cub aa04 тюнинг

Тюнинг двигателя Honda Cub

Сегодня на российском рынке «полтинников» пруд пруди. Вариантов подержанных «японцев» и новых «китайцев» не счесть, но почти все они — с древним, надежным, но не слишком мощным «хондовским» четырехтактником. Между тем, добавить в хилую упряжку свежую лошадь не слишком трудно. И не слишком накладно.

Не секрет, что самый распространенный в мире мотоциклетный мотор спроектирован «Хондой» полвека назад для легендарной скутеретты «Супер Каб». Однако сегодня речь не о прославленном ветеране (Россию самый массовый в мире аппарат, как ни странно, обошел стороной), а о его множественных китайских клонах, коих на нашем рынке немало: их ставят на мопеды, продающиеся под десятком брендов, детские квадрики, мини-байки, кроссачи и скутеретты. В основном к нам завозят аппараты с 50-кубовыми двигателями (их обозначение у китайцев стандартизовано — 139РМ), попадающие в заветную по-фигистсную категорию «мопед». Да и продавцам так проще: не надо париться с ПТС и дотошной сертификацией.

Размерность «полтинника» — 39 х 41,5 мм (диаметр цилиндра на ход поршня), и в штатной комплектации он способен выдавать, в зависимости от степени форсировки, от 1,75 до 3,5 л.с. В лучшем случае мопеды, скутеретты и мини-байки с таким мотором разгоняются до 65-75 км/ч, а в худшем — всего до 50 км/ч. Не всех такая скромность устраивает, и начинается поиск «лекарства», которое описывается кратким и волнующим словом «тюнинг». Не вдаваясь в морально-юридические нюансы вопроса (на тюнинг «полтинников» почти везде смотрят сквозь пальцы), расскажем о том, как сделать самый первый шаг в этом направлении, с минимальными заменами и затратами.

Вообще, «кабовский» тюнинг за рубежом неисчерпаем, как атом, и даже до нас уже доплыли первые «киты» (комплекты деталей). Однако не будем торопиться делать все и сразу: простейший и в то же время эффективный шаг — перейти к диаметру цилиндра й7 мм (при том же ходе поршня, то есть, не меняя коленвал), что обеспечит кубатуру 72 см3. Здесь опять-таки доступно несколько китов разных производителей. Все они предусматривают, помимо неизбежной замены цилиндра и поршня, замену головки цилиндра в сборе и карбюратора. Последние два узла удваивают стоимость «железа» (новая головка обойдется примерно в 3500 руб.). Не менять «голову» не удается по той причине, что у 50-кубовой мал объем камеры сгорания и тюнинговый поршень входит с ней в контакт.

Казалось бы, ничего не поделаешь, придется покупать дорогостоящий кит. Однако Евгений Кузьмин из мастерской Санкт-Петербургского салона «С-Мото» нашел способ избежать замены головки цилиндра и карбюратора. Для этого он использует поршень не из тюнингового комплекта, а от… скутера. Оказывается, у китайских четырехтактных скутерных моторов (кстати, также клонированных с «Хонды») тюнинговые поршни имеют такой же диаметр и размер пальца, а вот высота поршня меньше. К тому же у скутерного поршня слегка вогнуто днище — это и позволяет использовать его на «кабовских» моторах.

Есть и другие достоинства:
поршень и палец облегчены по сравнению со штатными, то есть рассчитаны на более высокие обороты и лучше держат нагрузку.

Описанные ниже работы справедливы практически для всех китайских «кабовских» клонов, независимо от производителя. Во всяком случае, нам не известны «противопоказания» или «несостыковки». Обычно детали всех производителей полностью взаимозаменяемы, у деталей ЦПГ и ГРМ нет каких-либо размерных групп и, соответственно, необходимости в селективной сборке. То есть любая деталь любого производителя по идее должна подходить на любой подобный мотор. Однако исключения есть почти у любого правила, поэтому промерить детали стоит в любом случае.

Ниже рассмотрены работы с мотором скутеретты, их особенность в том, что нет нужды отсоединять силовой агрегат от рамы, достаточно снять часть облицовок. Еще одна подготовительная операция — очистка мотора. Ускорить ее поможет аэрозольный очиститель двигателя. Нанеся раствор, надо дать ему впитаться, а затем можно смыть водой. Особое внимание тому, чтобы не осталась грязь на верхней горизонтальной поверхности, где цилиндр стыкуется с картером двигателя — песок оттуда может прямиком попасть в картер.

При разборке ГРМ и ЦПГ крепеж и детали разных узлов удобно складывать в отдельные ячейки, чтобы не путаться при сборке. Можно использовать, например, коробку из-под яиц, я же изготовил блок, смотав скотчем разрезанные банки из-под детского питания — получилось чрезвычайно удобно. Еще один важный совет — «кабовские» (а, впрочем, и любые) моторы имеют множество деталюшек, схожих внешне, но различающихся в мелочах, и если их перепутать, последствия могут быть удручающими. Чтобы этого не произошло (особенно если какой-то узел разбирается впервые), рекомендуем зарисовать или сфотографировать расположение деталей, а также записать последовательность разборки — откуда какие винты, болты, шайбы.

Самая типичная и дорогостоящая ошибка при работе с четырехтактным двигателем — неправильная установка фаз газораспределения. Если «упустить» фазы, мотор завести не удастся (но это полбеды), хуже, когда клапаны встретятся с поршнем! Поэтому изготовители наносят на детали особые метки. Меток две пары: одна -на роторе генератора и картере, другая — на шестерне привода и головке цилиндра. Чтобы легче вращать коленвал при помощи ключа с головкой, надетой на гайку ротора (для чего откручивают лючок в крышке генератора), стоит выкрутить свечу зажигания.

Читайте также:  Тюнинг приборной панели honda civic

Меток на роторе несколько, нам нужна «Т» (Тор или ВМТ), она должна находиться строго посредине смотрового лючка в верхней части картера. Вторая пара меток будет видна, если снять характерную круглую крышку на головке (открутив для этого болт, головка которого расположена с противоположной стороны — там еще две головки болтов, но нужная ближе к свече). У звездочки привода распредвала вы-штампованный кружок должен располагаться напротив небольшой лунки, ориентированной вперед. Поскольку передаточное отношение в приводе ГРМ ) :2, то не каждое положение поршня в ВМТ (метка Т) будет соответствовать нужной фазе газораспределения. Если метки не видно, коленвал придется повернуть еще на один оборот.

Метки установлены, можно разбирать все по порядку. Отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ (для этого потребуется головка «на 9»). Чтобы гайки крепления выпускной трубы легче отворачивались и не страдала резьба, желательно пропитать соединение проникающей смазкой. Отворачиваем болты крепления впускного патрубка и подвязываем его к раме вместе с карбюратором. Больше ничего из «навески» отсоединять не надо. Теперь очередь четырех колпачковых гаек с торца головки, они прижимают головку к цилиндру, а тот — к картеру. Обратите внимание на усилие страгивания — примерно с таким же (но не больше!) придется их затягивать (однако мы настоятельно советуем использовать динамометрический ключ или хотя бы безмен с отмеренным воротком — его точность вполне достаточна).
Под ними — первый нюанс: не все шайбы одинаковые, одна из них — медная. Запомните ее расположение — нижняя правая шпилька, по ее каналу масло поступает в головку для смазки деталей. На крышке головки, которая теперь освобождается, есть стрелочка (так как расположение шпилек несимметричное), и она при сборке должна быть направлена вниз. Еще нюанс: между цилиндром и картером и между цилиндром и головкой есть направляющие втулки, они разные по высоте. Где какая, запомнить просто: так как прокладка под головкой толще, втулки там длиннее.

Снимаем вбок звездочку ГРМ и извлекаем ее из цепи, откручиваем ось направляющего ролика и извлекаем ролик. Под головкой оси находится алюминиевая шайба, которую тоже не следует путать с другими. На стыке между головкой и цилиндром на нижнем правом канале обнаружим уплотнительную резинку и центрирующую втулку. Так же уплотнен и стык цилиндра с картером. Все резинки (три штуки) при сборке устанавливаем новые на свои места. Аккуратно стягиваем по шпилькам цилиндр, после чего извлекаем поршневой палец и снимаем поршень. Перед тем как шилом или отверткой подцеплять стопорное кольцо поршневого пальца, желательно закрыть «зев» картера какой-нибудь чистой материей. На всякий случай…

Теперь перейдем к подготовительным операциям. Прежде всего очистим посадочный стык картера, а также две плоскости головки, с которых мы сняли крышки, — нередко там остаются фрагменты старой прокладки, а то и вся прокладка целиком. В любом случае прокладки меняем, для удаления старых лучше всего использовать современное средство — аэрозольный «Удалитель прокладок». Распылив препарат, даем ему «поработать» минут 10-15, после чего старая прокладка легко удаляется при помощи скребка или лезвия канцелярского ножа.

При установке нового поршня обратите внимание на надпись 1п(а1 0

Источник

Павел Понин

Собирательное руководство по эксплуатации скутеретты Супер каб. Здесь собраны официальные инструкции, которые дополнены опытом сообщества и личными рекомендациями. Артикулы запчастей из каталогов, к ним добавлены известные аналоги, и указаны ссылки на магазины, где можно купить запчасти. Если сомневаетесь в написанном, обращайтесь к выложенным здесь же первоисточникам на японском и английском: каталогам и инструкциям.

Эта база знаний охватывает кабы, которые производились до 2011 года и наиболее популярны в России. Номера рам: C50, C70, C90, AA01, HA02, инжекторные и карбюраторные. Отдельно есть база знаний AA04, JA10 с 2012 года.

Этот материал про обслуживание и использование. Если вы хотите познакомиться с моделью, разобраться какие бывают и как улучшат вашу жизнь — посмотрите материал по существующим версиям Каба, как их выбрать и где купить.

Как узнать год выпуска

Для того, чтобы узнать год выпуска, нужно найти номер рамы или наклейку под сидушкой. Затем воспользуйтесь двумя основными материалами для определения года выпуска: по номеру рамы и по наклейке под сидушкой.

На примере фотографии: возьмём номер рамы и откроем первый материал — номер рамы попадает в период между 1986 и 1991 годами. Воспользуемся наклейкой под сиденьем и вторым материалом и там будет понятно, что C90-H — 1987 года выпуска. Это самые достоверные данные о годе, после которых можно посмотреть на другие отметки разве из интереса: гравировка даты под пультом, на дисках и совсем редко на дату на резине.

Читайте также:  Sleeping dogs есть тюнинг машин

Как пользоваться полуавтоматической коробкой

Не все сразу начинают пользоваться полуавтоматом так, как будто ездили на нём всю жизнь. Кажется, что передачи переключаются жестковато, с покачиванием мотоциклиста. Всё становится плавнее в процессе — накатанность влияет на ощущения от коробки. Для начала отрегулируйте сцепление, чтобы исключить плохие ощущения от неправильной настройки — видео-инструкция в конце раздела.

Переключать передачи: вниз давите четко, отпускаете плавно. При переключении вверх 1→2→3 — газ нужно сбросить и переключить. При переключении вниз 3→2→1 — газ можно поддать или просто производить переключение на скорости 15—20 км/ч с третьей на вторую, до 10 км/ч со второй на первую. Сразу это может быть невпопад, со временем всё получится.

На коробке есть блокировка от случайного переключения передачи с третьей на нейтраль, чтобы на 60 км/ч вы не включили первую. Работает в движении, позволяет переключиться только после полной остановки. На Пресс кабе такой защиты нет, там можно включить нейтраль на ходу.

Чтобы удобнее переключать пяткой — можно поменять положение лапки КПП и поставить заднюю часть повыше, переднюю опустить. Можно поменять рычаг КПП на мотоциклетный и производить переключение носком. Довольно распространенный вариант: переставлять носок с передней на заднюю часть. Автор этой заметки ездит так постоянно и даже не пытается переключиться пяткой.

Если мопед набирает обороты, но не ускоряется — это проскальзывание сцепления. Начните с замены масла на подходящее — это я описал в следующем разделе. Если замена масла не помогла, то пора менять фрикционные диски сцепления.

Какое масло использовать

Масло в кабе работает одновременно в двигателе и в коробке передач — такая система называется «мокрое сцепление». В японских инструкциях для кабов всех годов указано масло 10W-30 с допуском JASO MA для «мокрого сцепления». В американской инструкции есть привязка к температуре окружающей среды: до 35°C 10W-30, а при температуре до 45°C уже 10W-40.

Помимо температуры окружающей среды учитывайте ваши условия эксплуатации — вязкость и периодичность замены в инструкции указана для случая, когда вы придерживаетесь не более разрешенных для Японии 30 км/ч и не насилуете его на бездорожье. Залить масло с другой вязкостью и раньше положенного интервала не страшно.

Вязкость в зависимости от условий эксплуатации
10W—30 — используйте масло с такой вязкостью, если вы ездите в спокойной режиме до 30 км/ч, без раскрутки ручки газа на полную.
10W—40 — стандартная вязкость для большинства ситуаций: город, в том числе с пробками, передвижение по грунту с редкими пробуксовками. Можно позволить периодические раскрутки в отсечку.
15W—50 — заливайте это масло в дальнее путешествие, когда ручка газа будет постоянно открыта на полную. Также, такая вязкость пригодится при внедорожных передвижениях с частыми пробуксовками и со слабым охлаждением двигателя.

Ничего страшного, если зальёте остатки автомобильного масла 5W-30, 5W-40, ещё ни один каб не умер от свежего автомобильного масла. Правда, может проскальзывать сцепление и тогда лучше найти другой вариант. Если на полке есть выбор, посмотрите масло от дизельных грузовиков — в нём крепкие базовые масла, и рецептура часто выполняет стандарт JASO MA, но это никак не заявляется.

В подборке указаны масла, которые чем-то лучше, чем-то хуже, но двигатель будет работать нормально с любым.

Мотомасла 10W-40 допуск JASO MA

Марка масла Стоимость Артикул
Eni i-Ride 10W-40, 1 л ≈350 ₽ ENIIRIDEMOTO10W401
Zic M9 4Т 10W-40, 1 л ≈400-450 ₽ 137210
Eurol Motorcycle 10W-40, 1 л ≈450-500 ₽ E1000971L
Castrol Power1 10W-40, 1 л ≈600 ₽ 15688B
Motul 5100 10W-40, 1 л ≈600-750 ₽ 104066

Как поменять масло, сколько, как часто

Рекомендуемый интервал смены в официальной инструкции 3000 км. К этой цифре стоит относиться также, как к вязкости — в зависимости от эксплуатации. Не ездите больше 30 км/ч, никакого бездорожья и пассажиров? Отлично, тогда цифра в 3000 км для вас. По мере усложнения условий эксплуатации уменьшайте этот интервал.

Если меняете масло впервые после покупки, купите недорогое масло, прокатитесь на нём 100—200 км и слейте. Так вы промоете картер после неизвестного масла с неизвестными интервалами замены за лишних 200 ₽. В тяжелых случаях можно повторить. Если вы сливаете черное масло — оно необязательно плохое, наоборот, масло хорошо отмывало двигатель.

Обычно объём масла указан на этикетке на правой крышке двигателя. Меньшее значение — объём сливаемого масла, большее — общий объём картера. Если превысить максимальный объём, есть шанс продавить сальники.

Действия при замене масла

  1. Прогрейте картер небольшой поездкой
  2. Поставьте каб на центральную подножку
  3. Открутите заливную пробку
  4. Подставьте емкость под картер, открутите сливную пробку — она справа по ходу движения, для неё подходит ключ 17 мм
  5. Понаклоняйте каб в разные стороны, например за багажник
  6. Очистите тряпкой сливную дырку и закрутите болт с шайбой
  7. Залейте 600 мл, а затем смотрите уровень по щупу.
  8. Посмотрите уровень — вставьте пробку, не закручивая.
Читайте также:  Тюнинг фар в саранске

Как поменять масло в кабе на видео

Воздушные фильтры

Замена раз в 10 000 км. Если фильтр запылён, и нет возможности прямо сейчас его заменить, продуйте изнутри сжатым воздухом, снаружи пылесосом — это позволит выиграть время, пока придёт новый фильтр.

Артикулы воздушных фильтров

Диаметр отверстия 39 мм, большой корпус 17211GB4010, Hiflo HFA1002, NTB
Диаметр отверстия 39 мм, до 2000 года 17211GB4680, NTB
Диаметр отверстия 50 мм, 2000—2012 год, включая инжекторы 17211GBZ700, NTB, размеры

Свечи

По свече нет указаний замены в километрах, ориентируйтесь на внешний вид и зазор. Оставляйте старую в запасе, на случай если с новой какие-то проблемы. Используйте C6HSA при прохладном межсезонье, C7HSA при полноценном теплом сезоне.

Заводские параметры свечей

Год мопеда Артикул свечи Зазор, не больше
До 2007 NGK C6HSA, C7HSA, Denso U22FS-U 0,6—0,7 мм
Инжектор 2007—2011 NGK CR6HSA, CR7HSA, Denso U22FSR-U 0,6—0,7 мм

Карбюратор

В карбюраторе большой простор для обслуживания. Чаще всего хватает простой разборки, чистки, настройки карбюратора, чтобы всё работало как надо. На случай, если всё плохо — ремкомплект можно купить на Webike или от Альфы, но оттуда не всё подходит.

С завода настроить можно не все карбюраторы, на некоторых кабах нет засечки под отвёртку — тогда нужно сделать засечку под шлиц самостоятельно. Затем поиграться с винтами так, чтобы реакция на ручку газа была мгновенной в обе стороны — открытия и закрытия. Правильность настройки подскажет свеча после работы мотора — она не должна быть в чёрном налете, в таком случае карбюратор богатит, или в белом — значит, что смесь бедная.

Видео как разобрать и почистить карбюратор

Какой бензин заливать? Какой расход?

И карбюратор, и инжектор с одинаковой степенью сжатия и им подходит бензин с октановым числом не ниже 90. Чем выше октановое число, тем выше температура горения, и отложений в двигателе остаётся меньше. Ещё от высокооктанового бензина можно ощутить увеличение мощности и снижение расхода, правда, на уровне погрешности. Можно постоянно ездить на любом одном, а можно чередовать заливку АИ92 и АИ95 — ориентируйтесь на местные заправки и своё чувство прекрасного.

Модель Расход
С50 карбюраторный 1.8—1.9л/100 км
С50 инжекторный 1.6 л/100 км
С90 карбюраторный 2.2—2.6л/100 км

Цепи и звезды

Цепь нужно смазывать каждые 500 километров. В зависимости от качества комплекта, смазки и натяжки цепи, комплект будет служить 5000—15000 км.

На Кабе цепь без резиновых сальников — такую можно спокойно промыть в бензине или в любой другой химии, которая оказалась под рукой. Дайте цепи просушиться до того, как будете смазывать.

Проверять натяжку в окошке кожуха цепи — цепь не должна отклоняться вверх больше чем на 1—2 сантиметра. 1 сантиметр, если ездите по ровному асфальту и 2 сантиметра, если много бездорожья.

Кабу звёзды подходят от Альфы, 139FMB. Но к китайским звёздам не подходит японский замок звезды — они не совпадают по посадочным размерам. Передняя звезда немного болтается на валу — это нормально.

Особняком стоит задняя звезда для Пресс каба — у неё нестандартное центральное отверстие и звезды от Альфы не подойдут. Поиск аналогов от других мотоциклов пока не дал результатов, но в России в продаже бывают звезды JT специально для почтовика — выделил этот вариант желтым в таблице ниже.

Стандартные параметры звезд

Модель Передняя звезда Задняя звезда Цепь
AA01, C50 13 39 420, 98 звеньев
Press Cub, C50 13 42 420, 100 звеньев
Little Cub, C50
HA02, C90 15 39 420, 100 звеньев

Артикулы цепей и звезд, ссылки на магазины
Цепь DID 420D, 100 звеньев — 420D100
Цепь DID 420D, 106 звеньев — 420D106
Цепь DID 420NZ3, 106 звеньев — 420NZ3106
Официальный дилер D.I.D

Ведущая звезда 13 зубьев — 23800GB4000, JT JTF253.13, AFAM 20101-13, NTB, тайваньская SFR
Ведущая звезда 14 зубьев — 23800040010, JT JTF253.14, AFAM 20101-14, NTB, тайваньская SFR
Ведущая звезда 15 зубьев — 23801179700, JT JTF253.15, AFAM 20101-15, NTB, тайваньская SFR
Ведущая звезда 16 зубьев — JT JTF253.16, AFAM 20101-16, тайваньская SFR

Ведомая звезда 36 зубьев — 41201GB5810, AFAM 10105-36, JTR257.36, размер
Ведомая звезда 39 зубьев — 41201GT0750, JTR211.39, Китако, размер
Ведомая звезда 40 зубьев — JTR257.40, размер
Ведомая звезда Пресс каба (обычные не подходят) 42 зуба — 41201GBJ740, JTR120342 , Китако, размер

Соотношение передаточных чисел

Зубья 12 13 14 15 16 17 18
34 2.83 2.62 2.43 2.27 2.12 2.00 1.89
36 3.00 2.77 2.57 2.40 2.25 2.12 2.00
38 3.17 2.92 2.71 2.53 2.38 2.24 2.11
39 3.25 3.00 2.79 2.60 2.44 2.29 2.17
40 3.33 3.08 2.86 2.67 2.50 2.35 2.22
41 3.42 3.15 2.93 2.73 2.56 2.41 2.28
42 3.50 3.23 3.00 2.80 2.62 2.47 2.33

Видео как натянуть цепь

Источник

Adblock
detector