ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
могу сказать про мопеды например. ну типа 60 куб 4 такт. его стартер туго крутит. 2х тактники гораздо легче. моя зарядка даёт чистых 35 ампер. этого тока хватает что бы крутить стартер как сумашедший.
это без аккума. тоесть доп питания нет. но и если аккум поставишь ничего не меняется потому что напряжение больше чем аккум даёт. но 35 это мах ток. я на машине на дохлом аккуме пытался заводить так вот машину не тянет 35 ампер, напруга падает и стартер не крутит. при этом мах ток 35-40 ампер.
а на мопеде просто в лёгкую крутит при 35. а реально ток можно по искре смотреть. при токе 60ампер искра должна быть очень сильная почти сварочный ток электродуговая. потому что например трубки люминивые милиметровые варить ток нада всего 25-30 ампер.
ну в общем я к тому что ток 60 ампер возможно не правильно вымерен.
я измеряю на зарядном устройстве ток таким образом.
вольтметр цыфровой поставил на миливольты и на куске провода диаметров 5мм мерию падения напряжения на расстоянии 15-20см. тоесть подобрал расстояние так что падение напряжения на данном участке пропорционально текущему по нему току. то есть падение 4 миливольта равно току в 4 ампера. подбирал по тестеру током до 10ампер. таким образом можно мерить ток пока провода в 5 мм не перегорят(шутю) тоесть через амперметр не течёт ток. следовательно амперметр не даёт погрешность в измерение.
при таком способе измерения ток можно до 100апмер мерить точно, ну пока провода не начнут греться. потому что когда начнут греться то падение будет другое и показывать будет не правильно, то есть в сторону завышения тока.
Источник
Какой ток потребляет стартер при пуске двигателя.Проверяю клещами.
Стартер это самый большой потребитель электроэнергии в автомобиле. Пусковые токи в зимнее время могут доходить до 400 ампер.
Ниже будет показано на примере ваз 2107, сколько потребляет стартер при пуске двигателя и от чего зависит это потребление.
Этот прибор дополняет обычный мультиметр и дает возможность без вмешательства в цепь проверить ток в ней.
Клещами вешается на провод.
От чего зависит ток потребляемый стартером.
Чем большее сопротивление дает коленчатый вал при его вращении, тем больше потребляет стартер.
При увеличении вязкости масла это сопротивление увеличивается, и нагрузка на стартер возрастает.
Чем больше наполнение цилиндров воздухом во время пуска, тем больше будет давление в них, а значит, стартеру будет тяжелее прокручивать коленчатый вал. Наполнение цилиндров зависит от того на сколько будет открыта дроссельная заслонка во время пуска. Если дроссель полностью закрыт, то компрессия будет ниже и стартеру легче вывести двигатель на пусковые обороты.
При полностью заряженном и исправном аккумуляторе наполнение сильно не влияет на пусковые обороты. Но если аккумулятор слабый, то разница при прокручивании, когда дроссель закрыт и открыт заметна.
Слишком раннее зажигание в двигателе тоже увеличивает нагрузку на стартер. Так как давление в цилиндре при сгорании становится слишком большим до того как поршень дойдет до верхней мертвой точке и стартеру нужно преодолевать это сопротивление.
Проверка потребления стартера.
При температуре воздуха 15 градусов потребление составило 112 ампер.
Ночью температура опускалась до 4 градусов, проверка проводилась с утра. При выжитом сцеплении ток потребления был таким же, как и при включенном. Значит при плюсовой температуре смысла выжимать сцепление, нет. Распорные кольца коленчатого вала будут зря нагружаться.
При выкрученных свечах ток потребления составил 96 ампер.
Это ток стартера в момент, когда двигатель уже вышел на пусковые обороты. Но собственный пусковой ток стартера сильно отличается при проверке с вкрученными свечами и без них. С вкрученными свечами и открытым дросселем в момент, когда стартер начинал вращать двигатель, ток составил 230 ампер, а с выкрученными 160 ампер.А значит, наполнение цилиндров в момент пуска сильно влияет на этот параметр. И если открывать дроссельную заслонку, то нагрузка на стартер будет больше.
Источник
Авто мото самоделки
Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы
Завершенные проекты
Библиотека самодельщика
Примеры решений
Чертежи и модели
Инструменты и оборудование
Зарубежные
ЧАВО или FAQ
Стартовый ток стартёра
Стартовый ток стартёра
Сообщение chesterbug » Вт окт 20, 2015 5:56 pm
работаю над детским картом, точнее уже дорабатываю
стоит на машинке мотор от бензопилы урал, переделал маховик — выточил ось и приварил к нему через проставку эту ось, на которой расположил хроповик стартера и шкив под ремень генератора (с самим генератором пока вопрос не решен), но сегодня состыковал ось с стартёром от ваз 2101 (бендикс переделал под хроповик), заводится мотор просто отлично от обычного автомобильного 12в 55А аккумулятора с кнопки. короче кто не понял — я поставил на мотор от бензопилы урал — стартёр от копейки = )
вопрос мой вот в чем, какой примерно стартовый ток понадобится стартёру от ваз 2101 для запуска двигателя бензопилы урал? В электрике я не силен, но хочу понять возможно ли использовать в качестве бортового аккумулятора — аккумулятор от скутера или ИБП?
Re: Стартовый ток стартёра
Сообщение семен36 » Вт окт 20, 2015 6:31 pm
Re: Стартовый ток стартёра
Сообщение chesterbug » Вт окт 20, 2015 9:44 pm
Вес стартёра ваз 2101 не такой уж критичный в этой конструкции. Мотор дружба отлично тянет даже 80кг взрослого человека на этой машинке
дело в том что я держал в руке стартер от мопеда хонда, не понравился мне он — бендикс трудно будет переделать под мою конструкцию, да и делаю из деталей которые есть под рукой.
а вот стартер от жигуля который лет 20 лежал в гараже отлично подошел с небольшой переделкой бендикса и все уже готово! Может тут есть люди разбирающиеся в электрике — подскажите у стартера стартовый ток (А) зависит от объема мотора (т.е от усилия с которым стартёру приходится толкать маховик, в моем случае это 90 кубовый мотор об бензопилы), или он всегда одинаковый?
в процессе собираю маленький генератор из старого электромотора 12В , после выпрямления и стабилизатора он вполне выдает 5-7А тока, этого хватит на фары и зарядку аккумулятора, вопрос лишь в том можно ли при такой конструкции включать стартёр ваз 2101 от аккумулятора ИБП или аккумулятора от мопеда например
Re: Стартовый ток стартёра
Сообщение Поручик » Вт окт 20, 2015 10:47 pm
Вот данные:
Номинальная мощность, кВт | 1,3
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, не более, А | 260
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А | 500
Потребляемая сила тока на холостом ходу, без реле, не более, А | 60
Распространенный аккум от ибп — 12в 7ач . после первой прокрутки крякнет.
Re: Стартовый ток стартёра
Сообщение chesterbug » Ср окт 21, 2015 1:40 am
Поручик писал(а): Вот данные:
Номинальная мощность, кВт | 1,3
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, не более, А | 260
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А | 500
Потребляемая сила тока на холостом ходу, без реле, не более, А | 60
Распространенный аккум от ибп — 12в 7ач . после первой прокрутки крякнет.
Re: Стартовый ток стартёра
Сообщение Поручик » Ср окт 21, 2015 7:51 am
Re: Стартовый ток стартёра
Сообщение семен36 » Ср окт 21, 2015 3:49 pm
Источник
ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
Переделка китайского стартера.
Исходные данные мотора и стартера — Симонини мини 2 +, зубчатый венец — 84 зуба, стартер SJCE — бендикс 16 зубьев, «выходит» при вращении ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки.
Исходные данные китайского стартера — маркировка ВТ 50 используется для 50-100 куб скутеров (стоимость на Украине 20-25 S), бендикс 14 зубый, «выходит» при вращении ПО ЧАСОВОЙ стрелке, также отдельно приобретается бендикс от 50 куб Сузуки или Хонды — 14 зубов, «выходит» при вращении ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки (cтоимость 10 S)
Проведенные работы: 1. с китайского бендикса выпресовываем шестерню и переставляем ее на бендикс от Сузуки, при этом необходимо увеличить диаметр вала на Сузуковском бендиксе, у токаря это называется накатка (нанесение насечек на вал), немного уменьшаем длину вала. 2. Крышку стартера там где находится бендикс — стачиваем до диаметра SJCE , затем на 3-4 мм уменьшаем (утоньшаем)
плоскость с двумя крепежными отверстиями под болы М6 (на этой же крышке стартера) — чтобы весь стартер заходил глубже на З-4 мм. 3. Берем отдельно все туже верхнюю крышку и стачиваем со стороны отверстия для бендикса постоянно примеряя в посадочное место на моторе, после подгонки соеденяем крышку со средней частью стартера (там где находятся щетки) и тоже ее немного подтачиваем заподлицо с верхней крышкой. 4. Собираем стартер и меняем сторону вращения якоря путем поворота крышки с магнитами, при этом отверстия на крыше уже не совпадут, но это легко исправить различными путями.
5. Ставим собранный стартер на мотор , смотрим чтобы бендикс входил без всяких проблем в зацепление с зубчатым венцом и в этом положении ставим одну метку на стартере через крепежное отверстие на моторе, после нарезаем резьбу в этой метке — получаем 1 точку крепления стартера. во второе крепежное отверстие на моторе вставил мебельный болт чуть сточив головку, когда поставил стартер и закрепил в 1точке, мебельный болт не проворачивается на него посадил металическую пластину и и жестко зафиксировал гайкой, с другой стороны пластины через отверстие болтом М6 вкрутился в родное крепежное отверстие на стартере — получил 2 точку крепления.
Если необходимо сделаю фото.
Особое внимание обращаю на зубчатый венец, если будет 85 зубьев то не знаю получится ли совмещение с 14 зубым бендиксом.
Отдельно по магнитам я уже сообщал, но повторюсь — нашел на Украине производителя магнитов неоходимых нам размеров цена вопроса 3-4 S , цена пересылки не знаю, магниты реально более магнитные чем на SJCE. Кстати производитель говорит , что именно они и делают магниты для мотрчиков на 8-9.
Всем здравствовать.
Около месяца работал над переделкой стартера (долго не потому что сложно, а просто времени мало, урывками получалось занятся), изначально думал подробно отписаться по результатам. Но раз уж тема начата, то новой создавать не буду. Николай 109 Вы простите, немного дополню Вас.
1. «Китайский стартер» — какой ? От какого скутера? Они все китайские! Сузуки? Сузук много. Так мне отвечали в магазинах.
Я взял стартер Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely тут http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=2184 (тут дешевле всего) . Стартер TB-50 2T 1P41QMB абсолютно аналогичен по всем параметрам. Можно использовать его, купить тут http://begemoto.com/index.php?productID=1607 или тут http://www.moto-market.ru/zapchasti/SKUTERY/Mototehnika-IRBIS/Jelektrooborudovanie-dlja-motociklov-mopedov-i-skuterov-Irbis/id1105/ Повторюсь моторчики идентичны на 100%.
2. Бендекс берётся электро стартера 2Т Suzuki Address такой http://www.yamakawa-moto.ru/shop/view_goods/124 или тут http://begemoto.com/index.php?productID=1394 Также идентичен Бендикс (инерционный привод) электростартера Suzuki Sepia ( http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=888 .
Для начала обозначим две основные проблемы: первая стартер от Suzuki ran немного не подходит по креплениям к паромотору; вторая – он вращается в другую сторону.
Первый вопрос решен так. Посадочное место сточил токарь до диаметра 42 мм
Верхнее (на фото оно справа) отверстие для крепления немного расточил надфилем
Туда ставим болт 5 на 35 мм. С обратной стороны гайка.
Нижнее крепление реализовал так .
Можно как у Николая пластиной. Правда, без фото сложно представить, но примерно … догадались.
Далее меняем вращение стартера. На стакане ротора стачиваем ушки крепления. Но не увлекаемся, оставляем бортик для крепления.
Предварительно пометив положение в котором он находился изначально. Т.к. в дальнейшем нам нужно будет его повернуть ровно на 180 градусов, чтобы ротор вращался в обратную сторону.
Далее изготавливаем фланец из листового металла толщиной 2 мм
Он будет крепить в развёрнутом состоянии стакан ротора
Далее берём бендикс 2Т Suzuki Address и ставим на него самую нижнею шестерёнку от бендикса стартера Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Эти узлы имеют два отличия: вращаются в разные стороны и нижние шестерни отличаются.
2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia)
Suzuki ran
Все остальные размеры одинаковые. Бендикс 2Т Suzuki Address вращается именно туда куда нам надо, но нижняя шестерня не подходит, мы её берём родную от стартер Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Бендиксы аккуратно разбираем, шестерни сбиваем молотком. Насаживать лучше на горячею . Нагреваем только шестерню, вал бендекса не греем в данном случае. Снимая тоже можно погреть саму шестерню. (Без фанатизма, чтобы не отпустить металл)
Вот собственно и всё. Собираем стартер. Ставим модернизированный бендикс 2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia). Стакан ротора устанавливаем развернув вокруг своей оси на 180 градусов от изначального положении. Бендикс у нас тоже работает в обратном направлении.
При монтаже на двигатель немного нужно подработать крепление двигателя на раму. У меня стартер упарился задней частью.
Сегодня обкатал. Полетал около получаса. Заводил несколько раз. На земле и в воздухе. Температура воздуха -7. Заводится двигатель ощутимо лучше, чем с родным стартером.
Окончательный вид
Всё описанное, реализовано на практике, и работает удовлетворительно (пока). Не исключено что, человек имеющий необходимую квалификацию принял бы более грамотные технические решения. Не судите строго. Окончательный бюджет агрегата составил 1800 рублей, вместе с пересылкой по, почте запчастей.
привет всем 🙂
я тоже добрался до такого.
Теперь немножко раскажу и от себя и моих трудностях:
Стоимость стартера — 1350 рублей, бендикса — 340 рублей, это в нашем местном магазинчике Мото-технике, да и то, на заказ.
Пока суть да дело, заказал еще из Омска, там стартер — 670 рублей, бендикс — 390 . + доставка.
И еще, на всякий случай — оригинал из Скайраннера — 150 Евров.
Что и говорить — третий вариант — самый подходящий, поставил, подсоединил, крути! Но самый дрогой, поэтому этот вариант — в резерв. 🙂
Теперь про произведенные работы, как и говорилось выше — надо менять бендиксы.
Да, так и есть 🙂 разбираем стартер, снимаем бендикс, снимаем стопорное колечко, снимаем снимающиеся части, потом, не спеша, выбиваем вал, чтоб освободить шестернку. То же самое делаем на втором бендиксе.
Смотрим валы по длине. У меня вал со стартера был 65 мм. А вал с бендикса — 69 мм. Это не беда, на шлиф станке или на болгарке аккуратно, не перегревая, придаем валу с бендикса нужный размер.
Теперь берем нужную нам шестеренку от первого бендикса со стартера и надеваем её на нужный нам вал со второго бендикса.
И. ОПА! посадочное место на втором валу Уже. Шестеренка свободно вращается. Мда. 🙁
Рекомендуемая «накатка» была подвергнута сомнениям. Пробная «накатка» роликом на токарном станке ничего не дала. Но на валу появились ребрышки.
Шестренка всё равно свободно крутилась.
— Это первая трудность.
Ради эксперимента шестеренка была ПРИКЛЕЕНА на вал эпоксидной смолой с алюминиевой крошкой. К валу и стаканчику. Ждем затвердевания. Сутки.
Собираем нужный нам бендикс.
Нанесение клея показано стрелками на фото:
Вообщем у нас получился вот такой бендикс. Однако широкий стаканчик в процессе выбивания вала шестеренки немного раширился и в дальнейшем его пришлось шлифануть, то есть сделать его неножко поуже (сточить кромку).
Вообщем, сразу скажу, что после установки стартера на мотор — всё хорошо, шестеренка держится крепко. По крайней мере пока.\
— вторая трудность — надо всётаки просить токаря проточить диаметр посадочного места до 42 мм. (Как описано выше).
Ладно, нашёлся знакомый токарь, который это сделал. Но (!) посмотрев внимательно на стартеры, посчитал разумным снять еще 3 мм вглубь,
то есть как на рисунке. то есть чтоб поглубже можно было его просунуть.
Это для того, чтоб наш новый стартер не упирался в раму крепления самого мотора и чтоб лучше (полностью) происходил зацеп венца стартера.
Справились 🙂 но надо было еще попросить снять 1 мм в канавку, и одеть на него резиновой колечко (можно от презерватива :), чтоб как на родном. Забыл сказать, потому и гладкое осталось. В следующем сделаем канавку 🙂
Дальше.
Чтоб не кучерявить со «стаканом» изменяя вращение — просто поменял местами (переподключил) щетки, минусовую просто перекинул на другой болтик, а вот плюсовую пришлось наращивать, откусываем от «плюсовой» планки, и припаиваем
2см сечением 1.5 кв.мм. многожильного провода к проводку от щетки. Заматываем изолентой. При обратной сборке (вставке) ротора нужно аккуратно и точно «забить» его на место. Потому как по первости у меня он до конца не вставился и при приворачивании «стакана» его просто клинило. Отвернул «стакан» — крутит. Вообщем «вбил» его как надо — и всё хорошо.
Дальше.
Так как есть у меня аргоновая сварка, то место крепления я сделал новое — срезал верхнее отверстие, наварил. Внизу тоже наварил. Просто наляпал присадкой. Сделал шаблон из картона по оригинальному, отметил, лишнее отрезал болгаркой. Наметил отверстия, высверлил сверлом 5мм, нарезал резьбу М6 шаг 1мм (под стандартные винты).
Опа. не лезет 🙂
Еще момент — нужно немного сточить внешний корпус стартера, чтоб он нормально вставлялся. Это место на фотах не видно. Оно как раз между стартером и корпусом самого мотора. Сточить надо всего пару мм.
Сегодня только всё собрал. Поставил на мотор. Попробовал. Крутит. Нормально крутит. Хоть мне и кажется, что как-то не лучше оригинального.
Может оттого, что где-то немножко криво собрал. Может притрется 🙂 Но главное крутит 🙂 После 3-5 секунд вращения, рукой можно определить некоторое нагревание на «стакане» стартера. Но, думаю, это нормально.
И еще. Не знаю как у вас, а мне, чтоб снять поставить стартер приходилось откручивать мотор от планки с сайлент-блоками. Буквально 3-4 мм не хватало, чтоб стартер вынимался/вставлялся. Сомневался-сомневался, но подточил немного планку, сточил эти злополучные миллиметры. Теперь стартер можно снимать/ставить без дополнительных откручиваний. Хоть планка стала чуть уже.
вот под рукой не было фотика. Сниму стартер, отфотаю, покажу.
Спасибо за хорошую идею.
Хм. И теперь у меня будет 4 стартера 🙂
Источник