Меню

Тюнинг гирбокса 3 версии до 150

Тюнинг гирбокса 3 версии до 150

В этой теме я хочу изложить наиболее популярные мифах и заблуждениях о страйкбольных приводах и их тюнинге, а так же подробно объяснить почему именно не так.

МИФ №1 : Считается что нужно прыскать жидкий силикон в стволик, камеру хоп-апа и магазины, ведь это часто написано даже в инструкции к приводу.

Пояснение: Дело в том что лет 15 и ранее назад шары производились матовые (шероховатые) и чтобы улучшить проход шара через стволик производитель рекомендовал прыскать чуть-чуть силикона. Уже давно придумали шары с тонкой силиконовой плёнкой и все именитые производители делают только такие шары. Эта плёнка позволяет свободно проходить шару внутри стволика и силикон становиться ненужен. Плюс у него есть свои минусы. Первый к силикону очень легко липнет грязь и даже если аккуратно играть, например, на пыльном полигоне в ветреную погоду то почти наверняка в стволик попадёт пыль и песок которые если не заклинит шар, то могут ухудшить траекторию полёта. Второй недостаток с силиконом начинает плохо начинает работать хоп-ап шары почти не подкручиваются.

МИФ №2 : Все привода в базе имеют скорость 130 м.\с.

Пояснение: Дело в что это далеко не так авторитетно Вам заявляю, на моей памяти привода которые выдают 130 м.\с. делают только Cyma, AGM (старые партии) и то встречаются такие которые выдают 125 м.\с.. Иногда рандомно (случайно), но всё же редко встречаются в DiBoys и ещё реже в Classic Army последних генераций. А так в среднем базовая скорость не считая таких производителей как Cyma, AGM, DiBoys и Classic Army, составляет 100-110 м.\с. у Tokio Marui вообще 90 м.\с.. Если хотите проверить замерьте свой привод или привод друга или\и сокомандника. Да и реализовать производителю не так просто стабильные 130, задумайтесь в среднем привод стоит 8-10 т.р. в России и розничной торговле. Производитель же тратит на создание привода думаю меньше половины названой суммы.
Конечно же встречаются исключения, но их очень мало чтобы с уверенностью сказать что все привода в базе выдают 130 м.\с. нельзя.

МИФ №3 : Электронный ключ ( BTS 555 ) крайне не надёжен.

Пояснения: Причины появления этого мифа я так и понял, наверно он появился от людей которые плохо разбираются в электрике или\и не имеют должного навыка. Лично я собрал порядка 80-ти приводов с электронным ключом и ни один привод мне не приносили обратно с жалобами что он не работается именно из-за неисправности электронного ключа. Сам использую уже 3-ий год и проблем не возникало. Надеюсь мои доводы убедительны.

МИФ №4 : Хорошая компрессия, например, на 130-ой пружине можно получить 140-150.

Пояснение: Этот миф верен, НО от части. Потому что значительный прирост в скорост шара относительно номинала пружины может гарантировано обеспечить качественная компрессиноая группа в сочетании с хорошей камерой хоп-апа и резинкой хоп-апа. Качество же большинства базовых деталей компрессионой группы, камер и резинок хоп-апа не высоко ввиду больший погрешностей и малых затрат при производстве. Отсюда и результат, а именно низкий прирост скорости относительно номинала пружины, это примерно до 5 м.\с. Конечно же бывают исключения, но они настолько редкие и не предсказуемые что скорее подтверждают правила, чем выступают показателями.

МИФ №5 : Не очень популярный, но имеет своё место: Среди страйкболистов ходит слух что гирбокс версии 2 плохо тюнингует или не тюнингуется вовсе.

Пояснение: Гирбокс версии 2 тюнингуется нормально — это факт, всё же он очень популярен и на его базе даже делаются страйкбольные копии снайперских винтовок типа M16 SPR или G3 SG1. А следовательно к этой версии гирбокса делаются большое количество деталей, в том числе и рассчитанных под большой тюнинг, к тому же много деталей совместимо и с 3-им гирбоксом. Слух этот скорее всего появился на почве того что стенки 2-ого гирбокса (далее разговор идёт только про них) не так прочны как например 3-его ввиду меньшей усиленности стенок в месте наибольшей нагрузки, связано это с конструктивными особенностями приводов в которые ставятся 2-ой гирбокс. И как следствие более частые поломки, но это не означает что все гирбоксы версии 2 ломаются на первой же очереди, они всё равно достаточно прочны даже для пружин под тюнинг. К тому же имеются в продаже большое количество усиленных гирбоксов из силумина и даже алюминия, последний кстати выдерживает все мыслимые и немыслимые нагрузки в страйкболе. Так что проблем с тюнингом я не вижу.

Читайте также:  Тюнинг свд цима аег

МИФ №6 : В страйкболе особенно у новичков ходят слухи что можно выточить у токараря\ слесаря\ фрезеровщика все детали для гирбокса из стали причём за недорого и как следствие проблем с такими деталями быть не должно и серьёзные тюнинга делаются легко.

Пояснение: Дело в том что далеко не все детали гирбокса вручную могут выточить наши специалисты по металлу, некоторые детали очень сложны в производстве те же стенки гирбокса т.к. они делаются в основном литьём из силумина под низким давление, который очень легко принимает практически любую форму. Выточить же стенки из стали очень сложно т.к. требуется большой объём знаний, оборудования и мастерства, я ещё ни одного мастера не нашёл который был бы готов взяться за выточку. Если же разговор идет о том чтобы запустить в производство то мало какой завод будет заинтересован вытачивать сложные детали в малом количестве, например в размере 500 шт., это количество не быстро разойдётся т.к. цена будет достаточно велика, я уже не говорю про мастера который будет делать одну штуку ценник же у него будет заоблачный, мне называли ценники от 15 т.р и то по дружбе. Я бы лучше купил алюминиевые стенки за 5-6 тр. и не знал бы бед.
С остальными деталями гирбокса дела обстоят не лучше. А всё потому что когда разрабатывался гирбокс никто не предполагал что его детали будут точить из стали и других прочных материалов, делали первые гирбоксы делали из пластика и силумина.
Но некоторые простые детали всё же точат типа втулок этому слух вырос не на пустом месте.

МИФ №7 : Считается что собрать хороший тюнинг в котором бы всё работало как следует ничего бы не клинило и не терлось между собой нужно брать детали одного производителя.

Источник

Уголок маньяка-рукодельника

Advertisement

Тюнинг гирбокса. Часть 2: тонкости, повышение скорострельности, повышение точности

Итак, в первой части уже были рассмотрены основы работы гира и принципы тюнинга на скорость вылета шара в предыдущей части. Рассмотрим тонкости работы гира, не вошедшие в первую часть, а также еще два вида тюнинга: повышение скорострельности и повышение точности.

Предполагается, что читатель ознакомился с предыдущей частью цикла.

Дополнительные ухищрения и тонкости работы гира.

Пружина и её сжатие.

Эффект неконтролируемого изгиба и возможного преехлёстывания витков снижает направляющая пружины.

Второй эффект — кручения снижают в двух узлах — направляющей и в поршне. В одном или обоих местах устанавливают подшипники, позволяющие вращение пружины. Их должно быть хорошо видно на фото ниже. Шарики подшипников установлены в латунных оправах и опираются на две стальные шайбы с канавкой. Ну, по цвету думаю будет просто найти желтенькие и серебристые.

Читайте также:  Как продать тюнинг в nfs most wanted 2005

Прочность гирбокса.

Гирбоксы версии 2 (устанавливаются в M4, MP5 и много еще куда) значительно менее прочные, чем версии 3 (АК, AUG).

Для высоких тюнингов выпускаются усиленные корпуса гирбоксов (с дополнительными приливами в наиболее часто лопающихся местах) и гирбоксы изготавливаемые из сплавов алюминия методом фрезеровки (на фото выше именно такой, хорошо видно следы фрезеровки) и даже стальные фрезерованные корпуса гирбоксов.

Подшипники гирбокса.

Еще один момент, не рассмотреный ранее — передача нагрузки от подшипника к корпусу гирбокса. Эти отверстия как правило кратны 1мм в диаметре и бывают 6, 7 и 8 мм (наверное экстракрутые гиры могут иметь и 9мм). Если отверстия в гирбоксе маленькие (например, в Tokyo Marui отверстия 6мм), то нагрузка на края будет очень большая и относительно мягкий металл гирбокса может деформироваться. В этом случае надо менять корпус гирбокса на усиленный, желательно с бОльшим диаметром отверстий под пошипники.

Вероятность деформации тем меньше, чем плотнее встают подшипники в отверстие. К примеру, корпус от уже упомянутого Tokyo Marui с 6мм подшипниками качения Prometheus у меня пару лет отходил с тюном 130 без малейших проблем. Сейчас радует нового хозяина.

Шимминг.

Так называется процесс установки шестерен в оптимальное для зацепления шестерен друг с другом положение. Оптимальное — значит с максимальным пятном контакта шестерен, но без касания шестерен плоскостями.

Осуществляется подбором шайб разной толщины, надеваемых на оси шестерен. Этот вопрос будет рассмотрен отдельно, уж больно интимный процесс.

Тюнинг на скорострельность.

Вы хотите засыпать врага потоком шаров? Этот тюнинг как раз для вас. Существует целый ряд ухищрений для этого дела.

Во-первых, можно поставить батарею с большим вольтажом. Выше напряжение — быстрее вращается мотор — быстрее идёт цикл стрельбы — чаще циклы — выше скорострельность. Однако у такого тюнинга есть ограничения — мотор. Его можно банально сжечь таким тюнингом. Максимум можно немного увеличить или уменьшить скорострельность выбором типа аккумулятора и количеством банок. Если же вместо 8в, на которые скажем рассчитан гир воткнуть 16в, то это гарантированно убьёт мотор.

Во-вторых можно заменить мотор на скоростной. Как правило, в наименовании таких моторов фигурирует слово Speed, то есть скорость. По выбору мотора только одно правило — лишь бы он смог работать с оставшейся системой (мог обеспечить взвод пружины с нужной вам скоростью).

Во-третьих можно поставить шестерни с меньшим передаточным числом. Наименования таких шестерней тоже как правило содержать Speed. Понятно, что такие шестерни увеличивают нагрузку на мотор. Можно, если мотор не тянет, поставить мотор с большим моментом, но это снизит скорострельность. Заколдованный круг получается. Шаманство.

В-третьих есть наборы шестерен, у которых секторная шестерня содержит две гребенки взвода поршня, но уменьшенной длины. Мы как бы размениваем скорость вылета шара на удвоение скорострельности. Разумеется, можно совместить этот тюнинг с увеличением жесткости пружины и мощности или скорости мотора. Шаманство, но в меньших пределах.

В любом случае, при подъеме скорострельности возникает проблема: система пружина/поршень/ноззл/стволик/шар должны успеть отработать цикл и до подхода секторной шестерни поршень должен стоять в начальном положении.

Тюнинг на точность.

Точность AEG определяется в бОльшей степени системой хоп-апа и качеством стволика. Заметьте, я не говорю о номинальной толщине стволика, а о КАЧЕСТВЕ, это не связанные друг с другом величины. Стволик 6,03 от Prometheus (если не подделка) может дать приличную фору 6,02 от те же Madbull и 6,01 от других производителей. А ведь есть еще стволики 6,1 со своей работающей философией.

Читайте также:  Тюнинг лайф красноярский выворот

В общем, первая составляющая точности нам из гирбокса недоступна, а вторая составляющая — это повторяемость сжатия. Она достигается чёткостью работы всего механизма в целом, отсутствием утечек воздуха (голова цилиндра с прокладками или цельный цилиндро-головной узел SHS) и обязательным применением вентилируемой головы поршня.

Также не должно быть боковых нагрузок на ноззл в хоп-апе, но это опять-таки не проблема гирбокса, а самого привода в целом.

В третьей части рассматриваются детали контактной группы и электрика вообще.

Источник

Тюнинг 150 м/с на M-серии (гирбокс 2 версии/ gearbox 2 version) от любителя.

Расскажу как сделать 150 м/c без замены стенок но это значит что вы не сможете играть при отрицательных температурах.
Прежде всего вам нужно оценить вашу ситуацию с гиром возможно он совсем плох но я делал всё на LCT. Начнём с того что вообще содержится в гире:

Не стал заморачиваться и взял фото из интернета. И так начнём что же вообще надо заменить чтобы получить 150м/c?
Нам нужна новая пружина так как в стоке зачастую стоит более слабая и в м-серии этот выхлоп примерно 120м/c. При замене пружины стоит ставить SP130(можно и SP140 но вы можете выйти за пределы 150м/c) или M145-150. Так как мы меняем пружину возрастает нагрузка на шестерни и поршень так какие же тогда нужно ставить? Поршень советую ставить пластиковый НО! с металлической гребёнкой(на14 зубов) а, шестерни стальные ибо даже стандартные LCT шестерни после пары игр срывает. Передаточное число шестерн советую брать 18:1 ибо был случай из личной практики когда поставил на пружину М130 шестерни 13:1 и получилась слишком большая нагрузка на аккумулятор и он начинал дымить(ток шёл 60 ампер). Идём дальше, всё поменяли но при этом выхлоп стал не 150м/c? Значит у вас либо нет соосности или нет компрессии или оба случая сразу. Как можно проверить компрессию ? Смотрите в видео ниже довольно информативно.

Лично что-бы перестраховаться я решил поменять поршневую систему так как ту которую я заказал была с уплотнительными кольцами которые увеличили мою компрессию заказывал отсюда (мало ли кому пригодится):
поршневая группа (нозл, голова цилиндра, цилиндр, голова поршня)

Я брал себе тихую голову и голову поршня так как это снижает нагрузку но бывает случаи когда это съедает пару М/c. Так же стоит учесть что если у вас внутренний стволик больше чем 360 мм(длинна) то стоит брать без отверстия в цилиндре как на фото если меньше то с отверстием.

так же советую приобрести замедлитель тапета чтобы шар точно успевал попадать в камеру хоп ап дешевле всего распечатать на 3д принтере стоимость тогда обойдётся до 1$( или если вы обладатель такого принтера распечатать вообще не будет проблемой в интернете хватает моделей)

после покупки всех комплектующих чтобы взводить пружину вам понадобится Hight torque мотор и под этот мотор высоко токо отдающий аккумулятор( на аккумуляторе пишут 20с, 30с, 40с и тд).
К сожалению я покупал мотор бу по этому где купить нужный не могу подсказать. Так же при сборке гирбокса не забудьте всё смазать и отшиминговать. На всю комплектующие я потратил 63,17 или примерно 4000 рос.руб. (включая мотор и акуммулятор)

Можете так же на стандартную камеру хоп ап поставить усилитель гира который уменьшит нагрузку и продлит срок службы вашего гира.

Источник

Adblock
detector