Меню

Тюнинг печки ваз 2104

—>ВАЗ-04 —>

Всё об отечественных автомобилях

Попытки улучшить отопление малой кровью делались многими, но результативностью не отличались. Например, уплотнив стыки рукавов-воздуховодов с соплами, можно как-то перераспределить потоки, но средняя температура в салоне сильно не поднимется.

Для этого нужно намного увеличить подачу горячего воздуха через радиатор печки, а вентилятор слабоват – сюда бы помощнее!
А ведь такой вентилятор уже давно жужжит на автомобилях ВАЗ «восьмого» семейства. Почему бы не использовать его на «классике»? Сравнение явно в его пользу: на «жигулях» моторчик вентилятора потребляет ток 4,5 А при частоте вращения 3000±150 об/мин, а на «самарах» – 14 А при 4100±200 об/мин.

1. Фронт работ: 1 – спилили этот гребешок; 2 – заменили резистор на «восьмой».
Лабораторией на колесах выступила редакционная «четверка». На ней демонтировали нижнюю часть отопителя – кожух с встроенным в него электровентилятором. Последний («родной») удалили. Дальше – подгонка. Электромотор от «восьмерки» немного длиннее: чтобы он разместился в кожухе, один из аэродинамических гребней 1, направляющих поток воздуха к ногам, срезали (фото 1), что позволило нижней крышке полностью захлопываться. А как быть с крыльчаткой? «Беличье колесо» от 2108 сюда не встанет. Остается возложить его функции, насколько это получится, на обычный, от «классики», пятилопастный вентилятор. Конечно, его эффективность, по-видимому, ниже, чем «беличьего колеса» – не зря же электродвигатель 2108 сделали втрое мощнее, но с более легкой, по аэродинамическим понятиям, крыльчаткой ротор «восьмого» электродвигателя скорей всего будет вращаться с частотой существенно выше 4100 об/мин. Прикинем расход воздуха хотя бы очень приблизительно, по закону квадрата оборотов: получается, пятилопастная крыльчатка должна работать раза в два эффективнее. На это и расчет.

2. Сочетание «восьмого» электромотора и пятилопастной крыльчатки оптимально.
Отверстие в крыльчатке рассверлили до диаметра 7 мм и аккуратно напрессовали ее на вал «восьмого» электромотора. Здесь важно проследить, чтобы в собранном виде все встало на свои места (например, крыльчатка не цеплялась за радиатор отопителя). Прежде чем ставить переделанный «агрегат» на автомобиль, можно напрямую подать питание на моторчик, убедившись в том, что к «механике» претензий нет.
А что делать с резистором 2 (фото 1)? Его назначение – обеспечить «тихий» режим отопителя. Но со штатным, от «классики», резистором переделанный отопитель гонит слишком много воздуха, в чем мы сразу убедились. Поэтому и резистор использовали от 2108.

3. Переключатель режимов отопителя в новой ипостаси.
Выключатель электровентилятора у нас тоже от «восьмерки». Дело в том, что прежний, от «классики», не рассчитан на большой ток: при длительной работе он перегревается и даже плавится. Рукоятка переключения – от VAZ 2110 (фото 3), хотя это не так уж важно, можете приспособить любую. Электропитание организовали по «восьмерочной» схеме – получился трехскоростной отопитель, работающий только при включенном зажигании.
После этого аналогичную реконструкцию отопителя провели на «семерке». Прошлой зимой обе машины эксплуатировались без погодных ограничений. Отопители с увеличенной подачей убедительно продемонстрировали свои преимущества. Так, даже на «четверке», с ее увеличенным внутренним объемом и удаленным от отопителя задним стеклом электрообогрев последнего включать почти не приходилось.
Умельцев, которых заинтересует наш опыт, сразу предупредим: поскольку расход воздуха увеличен за счет повышения скорости потока (больше почти ничего в аэродинамике отопителя не меняли), работа отопителя «на высшей передаче», скажем честно, шумновата. Но когда за бортом минус тридцать и ниже, это уже не столь важно.

Источник

Тюнинг печки ваз 2104

Улучшение печки ВАЗ 2101 -2107 своими руками

Не будем делать больших предысторий, а сразу преступим к делу. Ранее, когда я уже встречался с подобными статьями, дельным советом там было уплотнение всех имеющихся соединения для того, что бы избежать потерю воздуха. Отчасти это дельный совет, но отчасти нет, не всегда это просто помогает. Что же делать в таком случае?

Я хотел бы рассказать Вам об усовершенствовании именно источника той самой подачи воздуха, а именно вентилятора. Сам по себе радиатор отдает больше количество тепла, просто не всегда хватает воздуха, чтобы отопить весь салон автомобиля. Для решения подобной проблемы стоит эксплуатировать двигатель от вентилятора отопителя на ВАЗ 2108 или на ВАЗ 2109.

Это связано с тем, что стандартный двигатель печки ВАЗ дает всего лишь примерно 3000-3200 оборотов в минуту и потребляет ток в размере 4,5 А, а на «зубилах» стоят в некотором плане двигатели боле мощные, которые способны выдавать примерно 4000 оборот в минуту, но и потребляют значительно больше – 14 А.

Как Вы можете видеть, потребление весьма большое, но при этом и потом воздуха совершенно иной, что является коренным вопросом в нашем с Вами случае. Что мы делаем?

Во-первых, все разбираем. Далее нужно спилить гребешок с последующей заменой резистора регулирования скорости вращения вентилятора. Для чего нужно было спиливать гребешок? Это объясняется тем, что габариты двигателя от «зубил» больше обычных классических. Так что, для того, чтобы полностью закрыть обогрев ног, его нужно спилить. По расчетам может получиться примерно в пару раз больше воздуха.

Для начала сверлим отверстие на крыльчатке диаметром примерно 7 мм. Поле этого следует как можно плотнее надеть крыльчатку на вал «седьмого» двигателя, желательно экспериментировать до тех пор, пока не устранятся шум и вибрации полностью. Перед установкой не забудьте провести испытательное включение и только после этого продолжайте работать дальше.

Также может возникнуть вопрос в плане «зачем нужна была замена резистора для переключения режимов скорости?». Ответ прост (его замена производится после испытаний) с его помощью поступает больший поток воздуха. Также нужно не забыть и о замене переключателя режима вращения вентилятора, так как он попросту не предназначен для большого тока и часто просто плавится.

Подключается он по обычной схеме от ВАЗ 2108, короче говоря, Вы получаете обычный 3-х скоростной переключатель, который активизируется при активном зажигании.

Прогрев салона осуществляется на много быстрее и соответственно быстрее оттаивают стекла, при повышении КПД в салоне сразу же становиться теплее, даже в таком большом салоне как в ВАЗ 2104 редко появляется необходимость включения обогрева заднего стекла. Есть, конечно, и минус – повышается шум при работе такого вентилятора, но это объяснимо и терпимо. Можно также промыть радиатор печки, это существенно улучшит его теплоотдачу.

На сегодняшний день наличие исправно работающей печки является определяющим фактором при покупке любого автомобиля. К сожалению, продукция отечественной автомобильной промышленности не всегда радует исправно работающей печкой. Особенно это касается как новых Ваз 2109, Ваз 2110, так и более старых моделей автомобилей ВАЗ советского образца – 2106, 2107, где печка с течением времени часто выходит из строя. Если печка ваз плохо обогревает автомобиль, то разберите ее и очистите от листьев и мусора, попавших в радиатор. Вы уведите, что результат проделанных действий вас обрадует, и печка будет работать гораздо лучше, обогревая водителя и пассажиров в холодное время года.Так вышло, что я стал владельцем ВАЗ 2104. Машина полностью удовлетворяет мои требования. Хотя, скажем везде, есть и свои минусы. Печка слабовато греет, к тому же салон быстро остывает.

И тут, зайдя как-то к своему знакомому на СТО (занимается он ремонтом МЕРЕНОВ), изложил ему собственную проблему. Он конечно не дал мне точных направлений по устранению моего “головняка”, хотя порекомендовал дельную вещь. Оказывается в Мерседесах, не всех естественно, есть моторчики, которые при предельных оборотах печки, дополнительно подгоняют тосол на вход в ту самую печку. На рисунке указан его внешний облик, а т.к. по блату, то мне еще и BOSCH попался. Стоит он в общем-то около 30$, мне же он достался с половинки.

Суть в том, что ставите эту вещицу на входе в печку, подключаете через реле к переключателю печки и и уже она греет гораздо лучше. Осталось решить вторую проблему, чтоб салон, в последствии выключения печки не так резко остывал. Компания «Pit Stop» предлагает Вам богатый ассортимент различных типов дисков и шин. «Pit Stop» – это гарантированное качество, надежность и долговечность реализуемых изделий.

Климат контроль в Ваз 2104, Ваз 2107 (Жигули) на базе САУО ВАЗ-2110 (Доработка печки Ваз 2104 — Ваз 2107) — Тюнинг салона — Тюнинг «Классики» — Тюнинг — Тюнинг и ремонт ВАЗ 2104-2107 (Классики)

Принцип работы системы идентичен на 2110, поддерживает система заданную температуру в салоне путем заслонки перемещения системы отопления, подавая поток через воздуха постоянно горячий радиатор отопителя, обход в или, либо смешивая оба направления. В случае моем система управляет краном отопителя.

И поехали так, нам нужно:
1.Салоный датчик воздуха температуры(ДТ)
2.Керамиеский кран отопителя ваз пятипозиционный
3. 2108 контроллер САУО ВАЗ 2110(образца старого 0-А-1-2-3).
4. ММР привода заслонки отопителя ММР(2110 — Микромоторедуктор)
5. Трос привода крана

установки с Начинаем крана печки ( дорабатываем его закрепления для троса )после того как кран установим от 08 семейства переходим к установке ММР
кран и ММР должны быть соединены тросом (лучше Трос пропустить через небольшое отверстие в щите моторном). Установить ММР можно в моторном если, отсеке у вас есть место. Если нет места, вы можете установить его под салоне в торпедой. Из листа железа также необходимо пластину изготовить для крепления троса и прикрепить ММР туда.

После того как эти выполнены действия переходим к установке датчик температуры (ДТ).

устанавливаем Датчик на накладке обшивки потолка. Хотя стоит и датчик близко к обдуву, не так как на 2110 ваз посередине, работать будет отлично. У датчик приоры так же установлен спереди. Для датчика установки снимаем накладку. Простым карандашом место размечаем установки. Берем острый нож и После. прорезаем того как вырезали вычищаем твердый внутренний наполнитель. Для электро-проводов отверстие делаем диаметром в 1сантиметр. В датчик температуры я маленький установил вентилятор и поместил датчик рядом с освещения плафоном.

Дальше устанавливаем контроллер

Самое место подходящие я думаю это установить вместо рычагов штатных управления так как они уже нам не нужны. Так как места мало там это будет самой сложной тюнинга частью, а именно вырезать, выпиливать. Все делать необходимо очень точно, чтоб не было наружи. С щелей контроллер не устанавливается потому как он не держаться будет. Для установки контроллера необходимо:

1.верхние снять дефлекторы
2.Установить накладку щитка сборе в приборов
3.Присоеденить все провода щетка Трос
4.приборов спидометра

А уже после этих контроллер действий устанавливается сзади сверху. Затем щитка накладка приборов устанавливается в панель, а за ними Хоть. дефлекторы тут все и закручено, роботы не другому но по-мало никак (при выпиливании подгонять все нужно точно чтобы не было дребезжаний и т. д)

ВАЖНО контроллер не провалился дальше в своем накладке в отверстии щитка приборов, необходимо подклеить полоску узкую пластика.
Также необходимо отпилить метала часть самой панели, так как встает не контроллер во время окончательной установки.

Все стандартной по подключаем схеме. Если у кого вентилятор на 4 придется то скорости немного доработать (впаиваем один контроллер и провод сможет управлять четырьмя скоростями)

так во Работает : Вместо режима «А»-1 скорость, вместо скорость «1 режима»-2 скорость ну и в зависимости от количества скоростей.

испытаний Результаты таковы:
На улице -5;-7 Заводим автомобиль холодный двигатель, температура 22 градуса (слышно как ММР работает, выставляя кран в полностью открытом включается, режиме первая скорость вентилятора. Если устанавливаем — мало 24 градуса. Слышим звук роботы ощущениям, по ММР в салоне очень комфортно. Толкаясь по выезжаем, пробкам, на прямую дистанцию стало прохладнее, слышно опять жужжание и снова тепло, всего за секунд пару. Если ММР установить под его то капотом слышно не будет, а если есть тогда, то магнитола точно не услышите. Жужжание ММР приятное довольно.

Читайте также:  Тюнинг задних фонарей камри 40 своими руками

ВАЗ КЛАССИКА

Двухцветная подсветка выключателя печки на ВАЗ-2107 или любую классику

Сегодня мы вам расскажем о простой, я бы сказал копеечной доработке — тюнинг кнопки включения печки, а точнее ее подсветки. Ни для кого не секрет, что на ВАЗ-2107 да и на всей классике штатные кнопки особо подсветкой не балуют, ее тем вообще нет, максимум — индикация включенного режима есть на обогреве заднего стекла. Но вот с кнопкой печки нам повезло — кнопка от Нивы с встроенной пиктограммой крыльчатки встает вместо штатной без всяких переделок, достаточно добавить питание с габаритов, дабы при включении оных загоралась пиктограмма, вот таким образом это выглядит:

Как снять и заменить моторчик печки на ВАЗ-2107, 2105 и 2104

Итак, дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем доступным языком как на ВАЗ-2107 добраться к моторчику печки, дабы заменить его или отремонтировать в зависимости от того, что вынудило вас его достать. Сражу отметим, что если моторчик печки на вашей семерке начал верещать на холодную, ну или визжать, то дальше это будет только усугубляться, моторчики с завода стоят втулочные, смазка ни к чему не приведет, ненадолго может и вернет вам тишину, но совсем ненадолго, так что в таком случае только замена. И в идеале замена на подшипниковый моторчик печки — уж он то точно верещать не будет.

Подсветка ног водителя и пассажиров в ВАЗ-2107

Дорогие друзья. Сегодня мы вам расскажем о том, как достаточно быстро и бюджетно сделать и подключить подсветку ног водителя и пассажиров в ВАЗ-2107, мануал подойдет и к любой другой ВАЗовской классике. Итак, у нас есть два пути решения данной задачи — это использовать светодиодные ленты, 12 вольтовые. И второй путь — использовать лампы подсветки номерных знаков от ваз-2108, рассмотрим данный вариант чуть позже. Итак, нам понадобится для этой доработки прикупить вот такой вот светодиодной ленты, с напряжением питания 12 вольт, чтоб подходила без доработок для бортовой сети автомобиля:

Устанавливаем моторчик печки от восьмерки (ВАЗ-2108) в ВАЗ классику

Дорогие друзья, ни для кого уже давно не секрет что мощность штатного моторчика классической печки оставляет желать лучшего, при достаточно высокой шумности крыльчатки он обладает весьма низким КПД, а ведь как хочется чтоб из сопел обдува дул ураганный ветер J Некоторые решают эту проблему кардинально – устанавливая «улитку» от 2109 в сборе, но такого рода доработки печки ведут к необходимости полнейшей переделки печки ВАЗ, вплоть до созидания нового корпуса и новых воздуховодов, мы же предлагаем в этот раз некий средне трудозатратный вариант доработки печки ВАЗ-2107, который позволяет нам

Улучшаем обдув водительского бокового стекла в ВАЗ-2107

Дорогие друзья. ни для кого не секрет, что как в ВАЗ-2107, так и в ВАЗ-2105 и 2104 в печке есть один конструктивный недостаток — слабый обдув левого водительского бокового стекла. И это не связано с какой либо поломкой в печке. Это именно недостаток неправильного конструктивного распределения воздухопотоков в классической печке. Так же конечно сказывается и слабый классический моторчик печки. Но далеко не все готовы к глобальным доработкам печки с установкой улитки от ВАЗ-2109 или моторчика печки от Калины.

Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом от Волги на ВАЗ классику

Дорогие друзья. Сегодня мы расскажем вам еще об одном интересном тюнинге классических жигулей на примере ВАЗ-2107, а именно установки форсунок с подогревом от Волги. Иногда зимой, особенно при езде по трассе происходит элементарное обмерзание самих форсунок, и тут уже не важно что у вас в бачок залита омывающая незамерзающая жидкость — она сама по себе обледенение не разморозит. Вот тут то и помогут форсунки с подогревом. Такого рода форсунки мы нашли в ближайшем магазине ГАЗовских запчастей.

Замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ классики не разбирая коробку

Я думаю многие автовладельцы сталкивались с проблемой, когда при отпущенном сцеплении стоя на месте начинал доносится шум из коробки переключения передач. Обычно это симптомы износа подшипника первичного вала. Поэтому сегодня мы вам расскажем как заменить зашумевший или загудевший подшипник первичного вала ВАЗовской КПП не разбирая самой коробки. Коробку конечно придется снять с машины, но снять ее сможет практически любой автовладелец мало мальски имеющий опыт ремонта классики. А вот перебрать коробку дано не каждому, поэтому мы упрощаем задачу.

Увеличиваем обороты генератора на холостом ходу ВАЗ классике

Я думаю многие владельцы ВАЗ-2107 и классики в целом заметили, что на Холостом Ходу двигателя при включенных потребителях (свет, обогрев, печка и т.п.) напряжение в бортсети проседает, не только потому что у вас генератор слабый, но ему бы просто оборотов побольше надо. На переднеприводных ВАЗовских инжекторах и генератор мощнее и передаточное число от шкива коленвала на шкив генератора больше, чем на классике. Поэтому они не страдают подобной «болячкой». Наша задача увеличить обороты генератора на холостом ходу не увеличивая при этом сами обороты холостого хода.

Фильтр салона на ВАЗ классику

Добрый день. Сегодня мы вам расскажем, каким образом можно установить фильтр салона на любую ВАЗовскую классику. Про преимущества наличия салонного фильтра не нужно много рассказывать, кто хоть раз разбирал печку, тот видел сколько на ней можно найти пожелтевших листьев и прочего мусора, который сильно затруждает прохождение воздуха через радиатор, в результате чего печка плохо греет и т.д.

Автоматическое включение и выключение ближнего света на ВАЗ классике

Я думаю многие сталкивались с проблемой — приехал, оставил машину, забыв выключить ближний свет, вернулся, вставил ключ, повернул а машинка никак не реагирует, разве что грустно ложаться стрелки приборов. Аккумулятор сел, приехали. Релюшки, которые есть в магазинах, для автоматизации включения и выключения ближнего света имеют на наш взгляд следующий недостаток — они либо реагируют на уровень напряжения в бортовой сети автомобиля (а в классике просадки могут быть очень немалыми ввиду применяемости в стоке слабых генераторов). Итак, решаем проблему собственной забывчивости своими руками.

Дорабатываем нижнюю заслонку печки ВАЗ-2107

Итак, сегодня мы вам расскажем о том, как просто и быстро решить одну из проблем классической ВАЗовской печки, а именно побороть вечно открывающуюся и не удержимую штатной защелкой нижнюю крышку печки, которая помимо того что регулирует воздухопоток в ноги передних пассажиров еще и при частичном закрытии значительно добавляет воздухопоток на обдув лобового и боковых стекол, а иногда это ой как необходимо, но не держать же ее руками пока стекла не отпотеют и не отмерзнут.

Устройство и схема отопления ВАЗ 2104

Все авто семейства «Классика» от АвтоВАЗ оснащались системой вентиляции и отопления салона. Во многом они были сходны по конструкции и просты, поскольку не использовали современных ныне кондиционеров. И хоть в летнее время в салоне «Классики» дождаться прохлады невозможно, зато система отопления замерзнуть зимой не даст.

Система отопления ВАЗ 2104, как и остальных моделей семейства, производилось от жидкостной системы охлаждения силовой установки. Чтобы было понятно, данная система включает два радиатора, в которых производится отвод тепла от проходящей через них охлаждающей жидкости.

Но один из радиаторов является основным, им производится регулировка температуры жидкости, поэтому тепло от него отводиться в окружающую среду, чтобы теплообмен производится эффективно. Устанавливается он впереди авто, под радиаторной решеткой

Второй радиатор – обеспечивает отопление салона. В нем тоже производится теплообмен с отдачей тепла воздуху, но этот воздух подается в салон, этим и обеспечивается его обогрев.

Но этот радиатор по размерам небольшой, поэтому для эффективного обогрева салона используется целая система, обеспечивающая принудительную подачу воздуха к радиатору, отвод уже разогретого воздуха в определенный зоны салона, при этом существует возможность перекрытия подачи разогретой жидкости в радиатор печки ВАЗ-2104. После перекрытия система может и дальше работать, обеспечивая подачу холодного воздуха в салон – та обеспечивается система вентиляции салона летом.

Конструкция системы отопления и вентиляции

Дальше рассмотрим, какое же имеет печка ВАЗ-2104 устройство, затем как она работает, а также как работает вентиляция салона.

Для наглядности предоставлена схема печки ВАЗ-2104

Итак, под позицией 1 находится резистор изменения скорости вращения вентилятора. Основа печки состоит из корпуса вентилятора 2 и направляющей вентилятора обдува 3. С верхней частью корпуса они соединены скобами 4. Верхняя часть корпуса является кожухом радиатора 5. Сверху на нем установлен люк воздухопритока 6.

Внутри верхней части размещен радиатор 8, а для плотности его посадки используется поролоновая прокладка 7. Этот радиатор соединен с системой охлаждения посредством металлических патрубков 9. На входящем патрубке установлен кран 10 подачи жидкости в радиатор.

Вентилятор печки состоит из крыльчатки 11 и электродвигателя 12. Крепится вентилятор в корпусе посредством скобы 13, а чтобы исключить его вибрацию, он поджимается подушкой 14.

На нижней части корпуса имеются заслонки подачи теплого воздуха на передние двери 15, а также крышка подачи воздуха в зону ног 16.

Но это только конструкция печки, для того чтобы, обогрев салона ВАЗ 2104 происходил должным образом, к ней прикреплены дополнительные механизмы.

На следующих картинках показаны остальные элементы системы

Конструкция системы отопления ВАЗ 2104

Система отопления вид сбоку

Под обозначениями 1 и 2 показаны левый и правый воздуховоды с левым 4 и правым 5 соплами. Позиция 3 указывает на воздуховод лобового стекла. Панель управления – 6, с рукоятками управления краном 9, управления крышкой притока 10 и управления отопления боковых и ветрового стекол 11. Под позицией 12 находится рычаг воздухораспределительной крышки.

Далее идут элементы самой печки: 13 – корпус вентилятора с крыльчаткой 14 и электродвигателем 15, заслонка ветрового стекла 16, резистор управления скорости вентилятора 17, направляющая корпуса вентилятора 21, кран управления подачи жидкости 22, корпус радиатора 23, радиатор 25 с прокладкой 24, элементы крепления крышки воздухопритока 26.

Позиция 18 – тяга управления заслонкой бокового обогрева, 19 – заслонка обогрева боковых стекол, 27 – тяга отопителя, 28 – воздухозаборная решетка, 29 – капот авто, 30 – коробка воздухопритока, 31 – ветровое стекло.

Схема отопления

Схема воздухопотока системы отопления ВАЗ-2104

Холодный воздух подается внутрь системы отопления через воздухозаборную решетку 28, установленной возле лобового стекла извне авто. Дальше отопление ВАЗ-2104 может осуществляться по трем направлениям, которые выбираются системой управления:

1 – обогрев ветрового стекла, обозначено это направление красным цветом. При этой схеме воздух поступает чрез люк 7 в коробку воздухопритока 30 для очистки от пыли и капель воды. Затем он движется через радиатор 25, где отбирает тепло из охлаждающей жидкости, а также корпус вентилятора 13, откуда попадает в воздуховод обогрева лобового стекла 3.

2 – обогрев боковых стекол спереди, данное направление обозначено синим цветом. Здесь воздух тоже попадает через люк в коробку, далее в кожух радиатора 23, а затем поступает в левый и правый воздуховоды 1 и 2.

Читайте также:  Чип тюнинг про не видит адаптер

3 – обогрев ног, это направление имеет зеленое обозначение. Воздух в салон попадает, как и при других направлениях, но после кожуха радиатора он поступает воздуховод внутренней вентиляции 8.

Управление системой

У ВАЗ-2104 отопление салона управляется рукоятками панели управления, каждая из которых обеспечивает закрытие и открытие того или иного элемента.

Так, верхняя рукоятка 9 обеспечивает открытие и закрытие крана радиатора 22. Ею регулируется количество жидкости, которая будет попадать в радиатор.

Средней рукояткой 10 производится открытие и закрытие крышки люка 7 воздухопритока, чем регулируется количество подаваемого свежего воздуха извне авто.

Нижняя рукоятка 11 регулирует положение заслонки 16, которая распределяет поток воздуха по воздуховодам.

Есть одна особенность управления распределения воздушного потока. При положении заслонки 16 на обдув лобового стекла заслонки обогрева боковых стекол полностью перекрываются. И наоборот, при перекрытии подачи потока заслонкой на лобовое стекло, воздух направляется только на боковые стекла.

Такое явления обусловлено тем, что рычаг заслонки лобового стекла соединен с рычагом заслонок боковых воздуховодов. Поэтому для одновременного обогрева лобового и боковых стекол рукоятку управления заслонкой нужно ставить в средне положение.

Отопление ВАЗ-2104 производится 4 способами:

  • Обогрев лобового стекла (Средняя и нижняя рукоятки панели управления переведены вправо до упора);
  • Обогрев боковых стекол (средняя рукоятка переведена вправо, а нижняя – влево до упора);
  • Обогрев ног (верхняя рукоятка – вправо до упора, воздухораспределительная крышка корпуса отопителя опущена вниз);
  • Подача горячего воздуха извне через опущенные стекла (похоже на шутку, но так указано в технической документации к авто);

Вытяжная вентиляция

На данном авто предусмотрена и вытяжная вентиляция, для отвода воздуха из салона. К сожалению, схемы этой вентиляции именно для ВАЗ-2104 нет, но она идентична модели ВАЗ-2105, которая представлена ниже:

Итак, 1 – это система отопления авто, 2 – декоративная решетка, под ней спрятан резиновый клапан 3, через который воздух может выйти наружу при закрытых стеклах. Этот же клапан предотвращает попадание пыли и влаги в салон.

Правильное управление системой отопления и вентиляции ВАЗ-2104

Правильность управления зависит от погоды на улице. Летом, когда жарко и подача горячей жидкости на радиатор не нужна:

  • Нижняя рукоятка панели управления системой переводится вправо до упора для открытия крышки воздухопритока и подачи свежего воздуха в салон;
  • Распределение воздушного потока выполняется средней ручкой;
  • Для обеспечения большего притока свежего воздуха можно включить вентилятор;
  • Верхнюю ручку перевести до упора вправо для обеспечения подачи горячей жидкости в радиатор печки;
  • Сопла боковых воздуховодов повернуть так, чтобы теплый воздух шел на боковые стекла в зону расположения боковых зеркал;
  • Для обогрева ног нужно опустить крышку корпуса отопителя вниз;

Если лобовое стекло покрылось изморозью и его нужно быстро разморозить:

Lada 2104 Эспаньола › Logbook › Печное отопление Ваз 2104. Попытка лечения родовых травм.

Приношу свои извинения за многобуквие, но проблема серьёзная и двумя словами её не решить…
— Вас не устраивает печка? — А, что вы хотели за такие деньги, Ташкент?!
Так что же меня не устраивало в «печке» Ваз?
— низкая температура радиатора печки;
— всего два режима вентилятора;
— плохо работающий и всё время текущий кран;
— не до конца закрывающаяся и постоянно открывающаяся нижняя заслонка;
— завоздушивание печки при замене ОЖ;

Чтобы не изобретать велосипед просмотрел ролики YouTube. А, то изобретёшь что-нибудь и будешь выдавать это за своё, а потом окажется, что это уже давно кем-то слито в интернет.
Называются причины:
— низкий уровень тосола;
— засорение, заедание, не полное открытие-закрытие крана печки;
— подтекание крана печки;
— засорение радиатора;
— засорение сот радиатора мусором;
— не работает термостат или раннее открытие;
— плохой уплотнитель радиатора печки;
Предлагаемые методы лечения:
— электоркран отопителя, как вариант шаровый;
— установка помпы отопителя;
— замена мотора печки на более мощный, установка дополнительных вентиляторов;
— заужение внутреннего диаметра входного патрубка помпы (?);
— переделка отводящей трубки печка — помпа;
— замена радиатора печки;
— выпуск воздуха из системы;

Часть 1. Снятие печки.
В общем-то, процедура простая и довольно хорошо уже описанная. Раньше я ограничивался лишь заменой крана. Поэтому, в этот раз, решил снять и посмотреть, что там, да как. Чтобы, так сказать насладится всем процессом. Как говорят в армии: «Кто не был, тот будет. Кто был — не забудет!»
Снимать приходится в положении вверх ногами и вниз головой, как космонавт на МКС, при этом ещё стараешься всё время засунуть пальцы в щели, куда не засунешь ни один ключ. Правда, я в этом положении, ещё могу курить, а космонавты нет!
Первое с чем я столкнулся — на два провода питания печки разъёмы есть, а на массовый провод нет? Так, что режем всю эту хрень «к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита». Позже поставлю на это место один разъём.
Снимаю 4 скобочки крепления печи и… И ни фига.
Дёргаю туда — сюда не идёт. Вернулся на «землю» полистал книгу: там, после снятия скоб, печка падает вам в руки. Пришлось снимать панель приборов и привод заслонок. А, вот и причина: два самореза — презерватива, вкрученных в место соединения верхнего воздуховода и корпуса печки. Ну, на фига спрашивается! Куда он воздуховод-то денется? Отвернуть их можно только разобрав пол машины. Создаётся такое впечатление, что печку «втюхивали» первой, а затем уже возводили вокруг неё «барикады» из различного оборудования. Отвернул и выкинул саморезы. Отвёл два боковых воздуховода печки и она выпала в мои натруженные руки.

Снял радиатор печки — чистый.
Подтекание ОЖ с оси крана. Радиатор чистый. Мусора почти нет. Уплотнитель верхней заслонки весь болтается. Уплотнитель радиатора печки не на что не похож. Остальные паралоновые уплотнители — одно название.

Установив печку на штатное место, просто был поражён не зазорами между печкой и корпусом, а дырами в которые проходит ладонь. Вентилятор засасывал воздух из салона или в обход радиатора. Ни о какой теплоте тут вообще речи быть не может!

Проклеил проролновую полоску губки уплотнения в верхней части.

Со стороны трубок 20 мм плюс снизу, чтобы не было подсоса из салона – ещё такой же на клее.

Её повело от температуры — нет ребра жёсткости и от этого щель. Выправил феном.

Заменил все остатки уплотнителей на уплотнители для дверей (брал 2 метра двойной). Приклеивал дополнительно на резиновый клей.

В верхней части, за местом установки крана печки в корпусе, обнаружил «сквозное ранение». Долго вертел, пытаясь понять гениальный замысел конструкторов. Этакий маленький «пылесосик» из салона! Чтобы не рехнуться полностью, просто взял и заткнул пробоину куском поролона.
Пытаюсь разъединить среднюю часть с креплением вентилятора и нижнюю с воздуховодами — мешают провода.
Умные люди с Автоваза рекомендуют при сборке-разборке проталкивать провода в маленькую дырочку на корпусе рука потянулась снова к ножу. Ставлю разъём внутри корпуса, чтобы удобно было разъединять и соединять нижнюю и среднюю части, а так же вынимать эл. мотор. Попутно убираю добавочное сопротивление и идущее к нему провода. Вместо него буду использовать штатный регулятор освещения панели приборов — ну ни разу им не пользовался! Всё время меня мучал вопрос: и на фига вообще было его ставить?

Оказалась, что вещь полезная, просто при сборке не туда кинули провода. Переделок никаких: штатный провод панели замыкаем напрямую. Регулятор, через штатный разъём подсоединяем в разрыв синего провода печки (вместо добавочного сопротивления) — первое положение выключателя. Регулятор по прежнему остаётся на своём штатном месте. Теперь мы в первом положении можем изменять скорость вращения от минимума, до максимума создавая для себя комфортные условия, причём делая это без всяких затрат!

Повело корпус, и поэтому нижняя крышка тоже плотно не закрывалась. К тому же, нижняя крышка ни как не фиксируется, только зажимом оси (и это в наш век космических технологий!) смелое решение. Устраняем несовпадение крышки ножом и напильником. Никакие направляющие на внутренней поверхности нижней заслонки убирать не стал, как некоторые рекомендуют. Тяги идущие к боковым заслонкам (сочленение тяга — державка заслонки) болтаются ( поэтому заслонки закрываются плохо и по разному) — вставил в узел полоски от фанеры 30х4х1, посадив их на автогерметик. Люфты ушли, стало просто выше всяких похвал.

Всё время беспокоил трос на кран. Рычажок движка не доходил в крайнее положение. Внизу, у крана, рабочего хода троса не хватало (либо не полностью открывался, либо не полностью закрывался). Приходилось выставлять что-то среднее. После снятия привода стало ясно почему — не верно был установлен верхний трос (этакая фишечка от завода изготовителя). Просто отрегулировал тросики чтобы они ходили из одного крайнего положения до другого.
К, тому же убрал уже ненужную ручку нижней заслонки.
Кран печки.

Разные годы изготовления трубок. Справа раньше. Вторая — теперь.

На 120 000 км поменял 3 + четвёртый стоял на машине. Делим на пробег — получается менял где-то через 30 000 км, да это чаще чем менял масло в двигателе! Покупал разные модели, пробовал разный алгоритм работы вплоть до того, что «я тебя не трогаю, но и ты не ссы!». В последний раз в магазине порекомендовали фирмы Лузер: керамический, сносу не будет! Закрывал и открывал, правда, нормально, но потёк со штока — в утиль.

К тому же, плоскость прилегания крана такая смешная. А, прикручивается к пластику.
Думаю, что основная причина кранов в том, что при тугом ходе приводом рычага и тросом (создаётся довольно большое усилие, да ещё в благородном порыве давим, чуть ли не двумя руками) кран начинает раскачивать, как больной зуб. И это только вопрос времени, когда он у вас побежит: чем труднее ходит, тем быстрее он побежит. К тому же, кран установлен в салоне, ну и зачем мне это болото в машине? К тому же, перепускное отверстие в кране в три раза меньше, чем подводящая трубка, отсюда и плохой поток ОЖ через радиатор печки. Два соединения на кране! Вот длинная трубка на печке стоит от рождения и ничего — никаких проблем.

Поэтому, выкидываю кран и ставлю сделанную из большой трубки маленькую (отрезал фланец, развернул как надо и подобрал по высоте). Проваривал изнутри фланца, выровнял плоскость прилегания.
Результат:
— убрал два соединения из салона.
— увеличил проход ОЖ убрав кран (маленькое отверстие)
— появилась возможность дальнейшей модернизации печки без особых разборок: установка электроклапана, добавочной помпы, шарового крана и т.д.
Но, остался болтающийся трос привода крана?!
Беру две металпластины и к одной привариваю согнутый Г образно гвоздь, во второй сверлим три отверстия, в центральном — резьба.

Тюнинг печки (часть 1)

Многие водители классики знают о проблемах с печкой. Это слабый поток воздуха, отвратительная конструкция боковых воздуховодов, шумный моторчик который ещё и жутко визжит на холоде.

Многие одноклубники стали ставить моторчик печки с кожухом в сборе (улитку) от ваз 2109. Решил последовать их примеру.
Купил улитку с рук за 500р. Снял старую печку, разобрал и вырезал крепление старого моторчика из дифузора, чтоб вставить туда улитку.

Читайте также:  Тюнинг двигателя грейт вол сейф

Сделал разделительную перегородку на всос горячего воздуха из радиатора и выдув его на стекло и воздуховоды.

Вместо окна обдува ног снизу сделал новый корпус из металла. Обдув ног теперь будет через гофру.

Промазал ненужные щели и соединения герметиком, поставил верхнюю часть и пошёл тестить на машине.

Далее планируется просверлить отверстия для гофр, заменить боковые воздуховоды на гофры и спаять схему плавной регулировки скорости моторчика.

Доработка водительского воздуховвода печки ВАЗ-2107 — ВАЗ-2105

В принципе у классики относительно неплохая печка. Когда она полностью исправна, то греет очень неплохо, правда есть у нее один существенный недостаток в конструкции. Печка так устроенна, что в левый патрубок, с водительской стороны, который должен дуть на боковое стекло водителя воздух практически не дует — вот такая вот плохая особенность или просчет в ее конструкции. А зимой это уже очень ощутимый недостаток, приходится протирать стекло тряпочкой или приоткрывать окно, что не очень удобно в морозы. О доработке левого патрубка и пойдет речь. Смысл доработки — поставить в патрубок вентилятор который будет принудительно подавать воздух из печки.

Итак для начала нам надо снять дефлектор с патрубка. Сделать это очень просто. В машине фото я не делал но сделал фото в домашних условиях Сам дефлектор

Поддеваем дефлектор с одной стороны отверткой и слегка вытаскиваем его вперед.

Поддеваем его отверткой с другой стороны и так же тянем вперед

Вынимает дефлектор из корпуса.

держится он в торпеде вот на таких усиках

Просто просовываем в него руку и вынимаем из торпеды без особых усилий. Далее берем 50-ти миллиметровый компьютерный вентилятор он немножко больше дефлектора но под посадочную площадку патрубка подходит идеально.

Примеряем его ровно по центру корпуса дефлектора и делаем на корпусе пометочки его размеров. Берем ножовку или канцелярский нож(я делал именно им) Делаем разрезы в пластике. Соединяем их линиями процарапаными ножом и пассатижами отламываем кусок пластика. Должно получиться вот так

Отломанные кусочки пластика не выкидываем — они нам еще понадобятся. Примеряем вентилятор В получившийся проем. Он должен входить в него достаточно плотно иначе он будет болтаться.

Вставляем в корпус дефлектора внутреннюю его часть с лопастями и видим что они при повороте дефлектора будут мешать вентилятору, точнее они из-за него не будут поворачиваться на наксимально возможный угол.

Помечаем часть которую надо отрезать чтоб ничего не мешалось. Разбираем лопасти

отрезаем лишнее от держателя

Тут надо быть аккуратным чтоб не повредить лопасти они достаточно хрупкие. Собираем все обратно

Устанавливаем вентилятор и проверяем нормально ли перемещаются лопасти.

По поводу вентилятора у меня их было два. Один от устройства охлаждения жесткого диска на 0,18А и второй от кулера с пентиум 3 на 0,25А второй дует намного сильнее хотя и первый тоже вполне подойдет для нужной нам задачи. 0,18А тест

Далее чтобы вентилятор тянул воздух из печки а не в обратку черед дефлектор, нам надо сделать его максимально герметичным. Для этого берем кусочки пластмассы которые мы отрезали от дефлектора и заклееваем лишние проемы в задней его части этими кусочками сажая их на силиконовый герметик.


Далее Идем в машину. Сначала вставляем в площадку патрубка вентилятор.

Затем корпус дефлектора, направляя вентилятор в вырезанное для него отверстие

На этом фото хорошо видно оконечный результат.

вобщем дует ОЧЕНЬ хорошо. Электрика подключается элементарно. Лучше полключить кулер к проводу на котором появляется напряжение только при включении зажигания, чтоб он не работал если забудешь его выключить. Я подключал к проводу печки, Электрическая схема печки.

Я подключал вот так, кулер включается отдельной кнопкой вне зхависимо от того работает вентилятор пеочки или нет. Я напрмер часто просто открываю заслонку и краник а электродвигатель не включаю, воздух нагнетается сам через дефлекторы.

Если нкуда ставить отдельную кнопку для кулера то можно посадить его на одну кнопку с вентилятором печки. Диоды в схеме обязательны иначе у печки будет не две скорости а одна. Диоды любые на 12 вольт или выше.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Комментарии

2 кулера

если два кулера 40*40 поставить,еще лучше будет,даже пилить ничо не надо

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Главное Кулер(вентилятор)

Главное Кулер(вентилятор) поставить в правильном положени на выдув, в противном случае он будет на оборот внутрь печик гнать воздух)

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

давно хотел доработать таким

давно хотел доработать таким методом, но руки не доходили. наконец-то собрался. советую ставить кулеры на оба боковых дефлектора. и летом лишнее движение воздуха вдоль борта не помешает, и работают они абсолютно бесшумно!

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Subjec

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Комментарий

Пылесос

Ну не знаю-не знаю на компах они долго не робят и как пылесосы всю пыль собирают.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

доработка печки

вентиляторы такого вида-фигня полная,потому что:
1. Не предназначены они для продува горячего воздуха через себя-очень быстро электроника внутри помрёт от перегрева.
2. Смазка там, как и подшипник (точнее его отсутствие) никакая, через месяц вся вылезет наружу и начнёт кулер гудеть при запуске «на холодную», потом его обычно клинит и электроника сгорает.
3. Пыль собирает прекрасно на своих лопастях, а соответственно, при сырости в машине- привет грибки 😉 Здоровью принесёт вред.
Лучше дорабатывать лабиринты самой печки.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Средняя температура воздуха

Средняя температура воздуха от печки 60грд. температура от радиатора проца в среднем 50-80 грд. в зависимости от типа. У меня почему-то ни один из вентиляторов не вышел из строя. на всех 3-х компах стоят стоковые кулера. Идея хорошая, завтра куплю прозапас дефлекторы и сделаю апгрейд. Автору спасибо за идею.А по повду пыли и грибка ничто не мешает регулярно чистить лопасти или кулер менять(сделав клеммы)

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Полдень-то будет, было бы

Полдень-то будет, было бы что полдничать.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

печка 2107

подскажите! у меня печка холодный воздух вырататывает. почему и как сделать. кто знает

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

печка 2107

если не слетел тросик крана печки — тогда, возможно, в радиаторе печки образовалась воздушная пробка

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

 Первый в совете, но и

 Первый в совете, но и первый в ответе.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

печка

Это действительно удивляет.

Это действительно удивляет.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Поставил))))осталось

Поставил))))осталось подключить))думаю подключить на отдельную кнопочку)

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

нифига не понял

Нифига не понял, как запитывать?

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Кулер на обдув

Елки-палки. Я эту идею уже давно вынашиваю )))Только все руки не доходили. а человек не поленился. а если пару кулеров помощнее врезать вместо движка отопителя?а то больно уж шумит)))Еще по одному хочу воткнуть под каждое сиденье спереди,чтобы гнали воздух из-под ног водителя и переднего пассажира назад,хоть чуть-чуть теплее будет задним.Если я буду подключать их по отдельности,нужно ли будет ставить на каждую кнопку реле.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

поставил

я поставил куллер 50*50.правда 0.9 амперный плоховато дует но отъездил уже год все нормуль стекло доволь таки оттаивает.автору респект

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Предлагаю, кому идея не

Предлагаю, кому идея не нравится, поставить 2 на 40, и запитать от сети времянкой. сколько проездит, и как долго выдержит. Я бы и сам сделал, только руки ни как не дойдут, да и гаража,как и кввартиры своих нет. Быт обустрою, займусь доработкой своей семерочки

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Понравилась идея! Довольно

Понравилась идея! Довольно просто и, должно быть, эффективно. Обязательно попробую! А кто-нибудь занимался проблемой обогрева задней половины салона?

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Я занимался )))

Доп кнопка печки

Подскажите пожалуйста где и какую доп кнопку для кулера взять, и где лучше ее поставить на семерошной панели?

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Я поставил 2 кулера 40*40 по

Я поставил 2 кулера 40*40 по 0,11 А каждый, соединил параллельно. От кнопки вентилятора печки взял питание на реле и через него, через отдельную кнопку запитал кулеры. То есть, если двигатель не включен, кулеры тоже работать не будут.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

купил кулер 40х40х10 12v

купил кулер 40х40х10 12v 0.12А подсоединил, еле дует =( Посоветуйте по мощнее что нибудь.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Ребята не в обиду но вы тут

Ребята не в обиду но вы тут такую чуш придумали )))) сильно много мороки. Чтобы дуло в оба патрубка одинаково нужно в нижней части печки вырезать перегородку (На крышке которая открывается на обогрев ног) Устройство печки такое что вентилятор в работе создает вихревой поток против часовой стрелки и в левый патрубок воздуху мешает попасть перегородка которую подрезав дуть начинает в оба патрубка одинаково. Жаль не зделал фоток. кто разбирал печку должен понять почему в левый патрубок дует плохо )

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Доработка печки

Если не сложно,можешь скинуть фотку какую конкретно перегородку подпилить и насколько?

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

|

Автору респект! обязательно

Автору респект! обязательно попробую!:)
а то тоже зимой намучился с боковым стеклом.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

2 кулера в дефлектор

СПАСИБО автору за эту идею, да и всем откликнувшимся тоже. Недавно поставил в свою «ПЯТЕРОЧКУ» по два кулера для охлаждения видеокарты РС 40х40 в оба дефлектора. Подключил через отдельный выключатель, как на первой схеме подключения кулера (7 — кнопка включения кулера; 8 — кулер). Этот выключатель поворотный на 1А (бывают на 2А)- переменный резистор с клеммами для ВКЛ-ВЫКЛ. Резистор естественно не нужен, только клеммы, но они все на одном валу насажены и не снимаются. Выключатель поставил на место резистора который регулирует освещение «приборки», я им никогда не пользовался за 8 лет эксплуатации авто (да наверное и никто не пользуется), клеммы просто замкнул и заизолировал. Кстати перегородку (На крышке которая открывается на обогрев ног(С))тоже выломал. Пока лето использую для притока воздуха в салон, посмотрим, что покажет ЗИМА. По пламени от зажигалки дует прилично, а до этого почему-то это пламя отклонялось в левый (со стороны водителя) дефлектор, в правом — пламя сдувало напрочь уже на первой скорости вентилятора. Когда вытащил дефлектор обратил внимание, что резинка уплотнителя сильно выступала у края, ближнего к окну, создавая вихревые потоки воздуха, которые и отклоняли пламя свечи к дефлектору, постарался его правильно втавить. К этим кулерам подсоединил еще один вентилятор от компа, он стоит посередине под этой непонятной решеткой из дырочек (наверное для динамика от магнитолы). Кстати крайние дырочки точь-в-точь совпали с креплением этого вентилятора. А нужен был этот вентилятор для того, чтобы убрать (поднять повыше) изморозь-наледь на лобовом стекле, во время прогрева зимой. А то был просто отпечаток «ПОПЫ» какой-то во время прогрева. Его (вентилятор от компа) я еще года четыре как туда вставил (через окошко, где ручки управления краном печки, заслонкой воздухопритока, распределитель потоков воздуха) и подключил через кнопку печки. Как ни странно скорости, у двигателя печки, было две, наверное диод стоит уже в схеме этого вентилятора. Еще раз СПАСИБО всем-всем.

Источник

Adblock
detector