Меню

Тюнинг приборной панели пассата б3

Фотоотчет Подсветка приборной панели — диоды вместо ламп (на примере приборки VDO от VW Passat B3)

Т.к. у меня не горели 2 лампы, то вечером толку от приборки маловато было. А тут зайдя в Микронику приобрёл полоску из 3х светодиодов зелёных за 50р. И вот замутил.

Вот такие полоски. Режут на маленькие по 3шт. Эта и ещё одна пойдёт на подсветку печки.

Снимаем приборку.
Откручиваем 2 винтика по бокам и снимаем пластик.

Дальше откручиваем 4 винта, которыми крепится спидометр. Тахометр и показометр температуры и топлива просто вытаскиваются.
Фотка сделана в момент сборки, так что диоды уже стоят.

Режим полоску на 3 части и паяем проводками. Ничего сложного, разве что нужен паяльник с тонким жалом.
Сами диодики имеют самоклеющуюса основу. Делал как эксперимент, поэтому проводки не особо подгонял по длине. А для того, что бы они не мешались в нескольких местах приклеил их капелькой супер клея.

К концам проводков припаиваем штатный контакт отрезанный от старой подсветки.

Плата приборки. Вид сзади.
Синим обозначены сопротивления в цепи лампочки зарядки аккума. Большие — 1кОм, маленький 600 Ом.
Справа вверху показаны контакты, к которым подключается подсветка. Не перепутайте полярность при подключении диодов!

После того, как подключите диоды к плате не поленитесь и проверьте в машине приборку. Просто если собрать приборку и напутать с полярностью — то придёться заного всё разбирать.
В общем светит — отлично. Да и диоды гораздо экономичней ламп накаливания — меньше нагрузка на генератор — больше экономия топлива.

Источник

Шкалы приборной панели, печки + варианты

#1 Maxi

  • Администраторы
  • 2 911 сообщений
    • Город МО г.Красногорск
    • Авто : Audi Allroad
      2.5 TDI
      Quattro

    Собственно тема с файлами шкал в векторном формате (*.CDR). открывать CoralDraw не ниже 13 верссии (он же X3).

    Шкалы приборной панели Passat B3 35i, спидометр 220км + тахометр + часы

    Шкалы приборной панели Passat B3 35i, спидометр 240км + тахометр

    Шкалы приборной панели Passat B3 35i, спидометр 260км + тахометр

    Шкалы приборной панели Passat B3 35i, спидометр 220км + тахометр (шкалы синие)

    Шкалы приборной панели Passat B3 35i, спидометр 220км + тахометр (шкалы черные, тюнинг)

    Шкалы приборной панели Passat B3 35i, спидометр 260км c электро одометром + тахометр (шкалы черные, тюнинг)

    Шкала блоку управления печкой Passat B3 35i

    Шкала блоку управления печкой (БУП) Termotronic Passat B3 35i

    Источник

    Установка и подключение приборной панели Пассат Б4 на Фольксваген Пассат Б3

    Информация применима для ремонта автомобилей:

    Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
    Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

    Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
    Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

    При возникновении необходимости замены комбинации приборов на Пассатах Б-3, Б-4, приходится сталкиваться с несовместимостью существующей проводки и устанавливаемой приборной панели. Это происходит в том случае, если, например, на Пассат Б-3, вместо «родных» приборок от Пассат B-3, образца до 1990 года (например, таких как https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg ), пытаются поставить более новые приборные панели, образца после 1990 года, от Пассата B-4, (номер 357 919 033 CD / 357 919 059 BA ):

    рис. 1. Комбинация приборов номер 357 919 033 CD / 357 919 059 BA от VW Passat B-4:

    (Вместо жёлтого индикатора под тахометром изначально находилась заглушка, я сам его поставил. Ниже об этом напишу.)

    Именно в разнице распиновок, а также подключения этих приборок, и заключаются проблемы их взаимозаменяемости. Далее я расскажу, как эти проблемы решить.

    Итак, что происходит, когда эти панельки тупо переставляются (разъёмы идентичные):
    1. Постоянно моргает индикатор уровня охлаждающей жидкости;
    2. Поворотники сходят с ума: реле трещит автоматной очередью в нейтральном положении переключателей, стоит только поддать газу, а левый индикатор поворотников на панели либо, в такт треску, мерцает, либо постоянно тускло светится в ночи (правый индикатор, при этом, молчит и работает как положено).
    3. В новой панельке нет индикатора самодиагностики (OBD), соответственно, водитель не получает никаких предупреждений о неисправностях.

    Всё это очень нехорошо, и заставляет многих отказаться от замены. Однако, зная КАК и что делать, «подружить» с автомобилем приборку можно. И очень даже просто. В конце статьи я напишу алгоритм действий, но начну с его теоретического обоснования, для того чтобы ремонт проводился осмысленно.

    Разбираемся с датчиком уровня охлаждающей жидкости.

    Принцип его работы очень прост: через антифриз в бачке замыкаются погружённые в него электроды и сигнал по цепи идёт в блок управления индикацией. Если цепь размыкается каким-либо образом, сигнал не поступает и блок управления выдаёт на индикатор импульсный ток (лампа начинает мигать). То есть, для того, чтобы сигнализатор работал как положено и моргал только, когда уровень жидкости упал, не выдавая ложной тревоги, цепь должна быть замкнута, если уровень антифриза в бачке в норме. Поэтому, для начала, неплохо бы его промыть. Если, к примеру, он куплен с разборки, долго лежал в гараже, или автомобиль стоял на приколе без антифриза, вполне вероятно, что контакты в бачке окислились. Как вы понимаете, для правильной работы электрической цепи это может быть существенно. Промывать нужно сначала водой, затем налить кислоты (лучше — соляной, но ни в коем случае не фосфорной, потому что фосфаты, которые образуются на поверхности контактов при реакции с фосфорной кислотой, являются прекрасными изоляторами), дать немного постоять, побултыхать (в резиновых перчатках), вылить, промыть огромным количеством воды, нейтрализовать остатки слабым раствором соды, затем снова промыть водой. После этого налить антифриз и проверить замыкание цепи в бачке. Напрямую тестером не получится — не хватит его мощности — весьма большое сопротивление жидкости, которое даёт падение напряжения на 2-3 вольта. Нужно к одному контакту в наружном разъёме подключить +12 В в аккумулятора и померить напряжение между вторым контактом и массой. Должно быть порядка 10 вольт (плюс-минус). Если всё так, значит, не обязательно бежать покупать новый бачок «на всякий случай» — чуда не произойдёт, выздоровление не наступит -))

    Читайте также:  Саид губденский тюнинг ателье

    Далее — анализируем схемы. Просматривая их, изданные «Третьим Римом», например, обнаружил, что они во многом не совсем точны. Вернее, в них смешано кислое с пресным — решения с различных моделей свалены в одну кучу: начало с одной, продолжение — с другой 🙁 и всё под одним общим названием «для всех моделей до 1994 года». Враньё.

    Cхема для автомобилей 1989-90 гг со «старой» панелью, которая присутствует во всех справочниках:

    рис. 4

    рис. 5

    Сигнал с датчика уровня ОЖ G32 поступает в блок сигнализации минимального уровня ОЖ J120 (реле № 42 или 43 на БРП), где, в случае отсутствия сигнала с датчика, формируются эл. импульсы, передающиеся по линии d (по которой, одновременно, передаётся сигнал с датчика температуры ОЖ) на микросхему указателя температуры, откуда — на индикатор K28. Вход сигнала с датчика уровня ОЖ — на пин C/6 БРП, выход, вместе с сигналом с датчика температуры, через пин U2/9 БРП на пин T28/23 приборной панели (небольшое пояснение: обозначение пинов комбинации приборов на схемах — Т28/. ; например, первый пин приборки обозначается так: Т28/1, второй — Т28/2 и так далее, до пина 28, который, соответственно, будет обозначен: Т28/28)

    Однако, в более поздних панелях реализована иная схема. Вот она:

    Управление сигнализацией уровня ОЖ, указателем температуры, сигнализацией давления масла объединены в одном блоке управления J252, расположенном в приборной панели (естественно, блок 42(43) не нужен). В него, на пин T28/23, передаётся только сигнал с датчика температуры, а сигнал с датчика уровня игнорируется. Для ДУОЖ предусмотрен отдельный пин (в старых панелях пустой) — T28/2, на который тянется провод с пина U2/5, который, внутри БРП, закоммутирован с пином С/8.

    Понятно, что, при подключении панелей от B-4, типа 357 919 033 CD / 357 919 059 BA, устанавливавшихся на автомобили после 90 года, вместо https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg и аналогичных, устанавливавшихся до 90 года (на B-3), сигнала на блок J252 через пин T28/2 не поступает (поскольку последний пустой) и закономерно, что индикатор уровня/температуры мигает, показывая разрыв цепи.
    Как исправить?

    Сначала приведу распиновку панелей из официального руководства по ремонту.

    I. Панели до 90 года (которую мы и меняем), от Пассат B-3, без стрелок

    Original text:
    1*- ground (-) for outside temperature sensor
    2 — not used
    3 — ground (-), terminal 31
    4*- to multi-function indicator (MFI) reset switch
    5*- ground (-), terminal 31
    6*- to multi-function indicator (MFI) memory switch
    7 — hall speed sensor signal
    8 — from oil pressure switch (1.8 bar)
    9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
    10 — tachometer input signal, terminal 1
    11 — plus (+) connection, terminal 30
    12 — plus ( + ) connection for instrument lighting, terminal 58b
    13 — plus (+) connection, terminal 15
    14 — not used
    15 * — to multi-function indicator (MFI) mode switch
    16 — to alternator warning light, terminal 61
    17 * — from oil temperature sensor
    18 — to seat belt warning light
    19 * — outside temperature sensor signal
    20 — not used
    21 — to fuel gauge
    22 — on-board diagnosis (OBD) warning light
    23 — to coolant temperature gauge
    24 — to turn signal indicator light
    25 — to high beam indicator light
    26 — not used
    27 — not connected
    28 — not connected

    Перевод:
    1 * — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха
    2 — не используется
    3 — земля (-), клемма 31
    4 * — к кнопке сброса многофункционального индикатора (МФИ)
    5 * — земля (-), клемма 31
    6 * — к переключателю памяти многофункционального индикатора (МФИ)
    7 — сигнал скорости от датчика Холла
    8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
    9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
    10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
    11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
    12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
    13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
    14 — не используется
    15 * — к переключателю режимов многофункционального индикатора (МФИ)
    16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
    17 * — от датчика температуры масла
    18 — сигнальная лампа ремня безопасности
    19 * — сигнал от датчика температуры наружного воздуха
    20 — не используется
    21 — к указателю уровня топлива
    22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
    23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
    24 — к индикатору поворотников
    25 — к индикатору дальнего света
    26 — не используется
    27 — не подключен
    28 — не подключен
    * Автомобили с многофункциональным индикатором (МФИ) только для Канады

    Читайте также:  Настройка чип тюнинга smotra rage

    II. Панели после 90 года, от Пассат B-4, со стрелками

    Original text:
    1 — ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
    2 — to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
    3 — ground (-), terminal 31
    4 — to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
    5 — ground (-), terminal 31
    6 — to MFA memory switch (memory)
    7 — signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechanical
    speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer, (G
    22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic speedometer/odometer
    8 — from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
    9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
    10 — tachometer input signal, terminal 1/terminal W
    11 — plus (B+) connection, terminal 30
    12 — plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
    13 — plus (B+) connection, terminal 15
    14 — not used
    15 — to MFA mode switch
    16 — to Generator warning light, terminal 61
    17 — from oil temperature sensor (for MFA)
    18 — to seat belt warning light
    19 — outside temperature sensor signal (for MFA)
    20 — not used 21 — to fuel gauge
    22 — to turn signal indicator light, left
    23 — Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
    24 — to turn signal indicator light, right
    25 — to high beam indicator light
    26 — not used
    27 — speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with
    electronic speedometer/odometer
    28 — Transmission Range Selector Lever Display (automatic transmission only)

    Перевод:
    1 — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха (MFA)
    2 – для датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (ECL)
    3 — земля (-), клемма 31
    4 — к кнопке сброса многофункционального индикатора (MFA)
    5 — земля (-), клемма 31
    6 — к переключателю памяти многофункционального индикатора (память) (MFA)
    7 — Сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) с механическими спидометром / одометром, выход сигнала от датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G
    22), электронного спидометра (G 21), с электронными спидометром / одометром
    8 — от датчика давления масла (1,8 или 1,4 бар)
    9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
    10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1 (клемма W)
    11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
    12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
    13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
    14 — не используется
    15 — к переключателю режимов MFA
    16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
    17 — от датчика температуры масла (MFA)
    18 — сигнальная лампа ремня безопасности
    19 — сигнал от датчика температуры наружного воздуха (MFA)
    20 — не используется
    21 — к указателю уровня топлива
    22 — к индикатору поворотников, слева
    23 – от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) (для показаний стрелочного измерителя)
    24 — к индикатору поворотников, справа
    25 — к индикатору дальнего света
    26 — не используется
    27 –сигнал скорости из датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G 22), с
    электронными спидометром / одометром
    28 — отображение положения рычага переключения коробки передач (только для автомобилей с автоматической коробкой передач)

    рис. 7 Разъём приборной панели:

    Определимся с соответствием теоретической распиновки той, что существует в реальности — сравним, так сказать, теорию с практикой. В моём, например, автомобиле (Пассат B-3, 1989 г, RP, Mono-Jetronic), изначально были заполнены следующие пины разъёма приборки (T28):

    3 — земля (-), клемма 31
    7 — сигнал скорости от датчика Холла
    8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
    9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
    10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
    11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
    12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
    13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
    16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
    18 — сигнальная лампа ремня безопасности
    21 — к указателю уровня топлива
    22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
    23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
    24 — к индикатору поворотников
    25 — к индикатору дальнего света
    Остальные места в разъёме пустые.

    Лечение:
    1. Масса на датчик G32 с клеммы 31, в реальности, идёт с пина C/4, а не с C/5, как на рис. 4. Ну и ладно, оставляем как есть.
    2. Вытаскиваем провод с концевиком из пина С/6 и переставляем в С/8, ранее пустой.
    3. Как я уже писал, внутри БРП контакт C/8 должен быть закоммутирован с контактом U2/5. Проверить. Если нет — придётся соединять самим. Проще — внешним соединением проводов, не залезая в блок.
    4. В жгут проводов от приборки добавляем провод U2/5>—- —- —- —- —— —-

    Схема такая работает — проверено.

    Выше я написал, что мы задействовали пустующий и неиспользуемый пин T28/28, перекинув на него концевик из пина T28/22 на «старом» проводе U1/11>—- —- При подключении светодиода учитывайте информацию и рекомендации, любезно предоставленные michael_home (см. ниже, в комментариях), исходя из которых, наверное, резистор 1-1,2 КОм будет предпочтительнее. Однако, если «мозги» переварят любой ток, кроме, пожалуй, короткого замыкания, то и не стоит голову ломать — ставьте любой, при котором индикатор станет работать. В крайнем случае, если светодиод перегорит, то несложно поменять как его, так и резистор, на большее сопротивление.
    И, для самоуспокоения, можно на проводе U1/11>—- —- /на 6 секунд нажать установленную нами кнопку или, для тех, кто не ищет лёгких путей, — Vektor-Iv-/ вставить предохранитель в реле топливного насоса на 6 сек, или соединить штеккеры -С- и -О- друг с другом на 6 сек.
    Отыскать значение коде неисправности по таблице.

    Читайте также:  Камаз 55102 тюнинг своими руками

    Код Источник неисправности
    1-1-1-1 Прибор управления
    2-1-2-1 Датчик-выключатель дросельной заслонки,потенциометр
    2-1-2-2 Отсутствует сигнал Оборотов от коммутатора TSZ
    2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки
    2-3-1-2 Датчик температуры охлаждающей жидкости
    2-3-2-2 Датчик температуры всасываемого воздуха
    2-3-4-1 Лямбда-регулировка не работает
    2-3-4-2 Лямбда-зонд
    2-3-4-3 Лямбда-регулировка работает неисправно
    4-4-4-4 Неисправностей нет
    0-0-0-0 Конец опроса

    И, в завершение, — о борьбе с досадными мелочами, которые мешают жить. Я имею ввиду неизбежно возникающий, при описанном выше ремонте, вопрос о том, как вытащить клеммы (концевики проводов) из разъёмов и где взять тонкие концевики в разъём T28.

    Если на разъёмах есть пластмассовый фиксатор — снять его. С обратной от проводов стороны в отверстия (их два) с натягом поочерёдно до упора, покручивая, вставить иголку от циркуля или упругую проволоку диаметром миллиметра полтора-два (подобрать, чтобы входила в отверстие) и длиной около полутора-двух сантиметров. Этим мы сожмём усики упоров — металл достаточно эластичный. Иногда после этого проводки без проблем вытаскиваются, если нет — то их держат только острые края торца концевика, впивающиеся в пластмассу. Затачиваем тонкую шлицевую отвёртку под размер клеммы, вставляем её в отверстие разъёма и с усилием, ничего не опасаясь, выталкиваем провод. Небольшая деформация концевика после такой операции без труда поправляется пинцетом или тонкими пассатижами-утконосами.

    Тонкие концевики для разъёма приборной панели (T28) можно найти в магазинах радиотоваров. В крайнем случае, приобретаете какую-нибудь колодку и разбираете её. Небольшие конструктивные отличия (отсутствие упорных усиков) не помешают установке — не вылетят.

    Сам разъём приборки разбирается элементарно — он состоит из двух частей — крышки с фиксаторами и колодки с проводами, которые сдвигаются относительно друг друга по продольной направляющей.

    И, наконец, для тех, кто не любит много читать и как обещано выше,

    алгоритм действий для установки панели приборов от B4 (выпуска после 1990 г.) вместо панели от B3 (выпуска до 1990 г.)

    Несмываемым водой хорошим тонким маркером подписываем все извлекаемые разъёмы, клеммы и распиновки!
    Ложим перед собой схему распиновки БРП, схему расположения реле и предохранителей.

    Если у кого-то из читателей есть поправки и замечания к данной статье — пишите, буду Вам весьма за это благодарен.

    Дополнение от michael_home:

    К вопросу о: «Сомнения возникают по поводу сопротивления для светодиода — 2,2 КОм — многовато, на мой взгляд, поскольку наверняка, хотя не измерял, ток от ЭБУ через диод идёт мизерный и, по аналогии с сопротивлением других резисторов на плате приборки (порядка 400 Ом), ближе подходит значение 330 Ом.»

    14 вольт/2200 = 6,4 ма
    14/330 = 42 ма

    Рабочий ток у разных сигнальных светодиодов — разный, обычно в пределах 5-20 ма.
    Ток, который может выдержать ЭБУ 1.2.1 по 33 контакту — вовсе не маленький:

    Можно даже лампочку подключить. Поэтому номинал токоограничивающего сопротивления выбирают исходя из рабочего тока применяемого светодиода.
    Поэтому в некоторых схемах резистора вообще не показывают, подразумевая, что светодиод на автомобильное рабочее напряжение (имеет встроенное сопротивление).

    Через полгода после вышеописанного ремонта перестала работать установленная кнопка для тестирования двигателя (на индикатор OBD). На ней сначала пропала масса, а затем и сам сигнал. С удивлением обнаружил, что концы проводов, идущих на кнопку и припаянных к разъёму U1, окислились до такой степени, что превратились в порошок и благополучно высыпались при снятии изоляции. Видимо, это связано с их малым сечением (0,2-0,3 квадрата) совместно с применением кислоты при пайке (не помню, чем паял, но если кислотой, то вряд ли промывал после этого).

    Так что, советую для кнопки и поворотников использовать провода немного потолще (0,5-1,0).

    Если Вам непонятен текст выше, то может лучше к электрику обратиться?

    Но если решили делать сами, с риском спалить приборку, вот распиновка БРП:

    Далее так: «нужно убрать концевик провода U2/6>—— —-

    Более понятным языком это будет звучать так: из разъема U2 (см рисунок) вытаскиваешь провод в 6 позиции (опять смотри рисунок) и соединяешь его с проводом на разъеме Н2 в позиции 4. Повод Т28/22 это провод от 22 вывода приборки его надо добавить и соединить с Н2/6.
    Если все равно непонятно, лучше все таки к электрику.

    Добавлю к написанному woodsnake:
    1. Следует иметь ввиду, и это весьма важно, что пины разъёмов жгутов, подключаемых к БРП и к приборной панели, расположены зеркально относительно пинов в ответных разъёмах блока и приборки соответственно.
    2. Провода подключать исключительно в разъёмах жгутов и ни в коем случае не ковырять сам БРП.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Источник

    Adblock
    detector